Прозвонка проводов и кабелей при ремонте проводки в квартире

Прозвонка проводов и кабелей – необходимая процедура после полной или частичной замены домашней электропроводки. Помимо этого, прозванивать проводку в квартире или автомобиле необходимо, когда имеет место электрическая неисправность, но точное место ее локализации неизвестно. Конечно, для проверки электрических коммуникаций проще и надежнее всего воспользоваться услугами специалиста. Но электрика из управляющей компании иной раз ждут сутками, а у частных мастеров расценки весьма высоки. Поэтому все чаще хозяева предпочитают проводить несложные работы, связанные с электричеством, самостоятельно. И в этой статье речь пойдет о том, как проверить проводку в квартире, не прибегая к посторонней помощи.

Прозвонка электрических проводов и кабелей на этапе прокладки

Монтаж новой домашней проводки всегда связан с определенными трудностями, из-за которых целостность проводников может быть нарушена еще до того, как магистралью начнут пользоваться.

Новая линия чаще всего укладывается внутри канавок, или же просто поверх стены, которая затем покрывается слоем штукатурки и подвергается другим отделочным работам. Первичная проверка электропроводки производится до того, как штроба будет заделана или стена оштукатурена.

Если мастер поленился это сделать, то не исключено, что ему, после неудачной попытки включить свет или воспользоваться розеткой, придется долбить штукатурку или вскрывать канавку в толще стены.

Обрыв провода на начальном этапе может произойти по вине как электриков, так и отделочников. Чтобы избежать неприятных последствий и лишней работы, прокладывать электрическую линию необходимо по составленной заранее схеме. Перед тем, как замуровывать провода в стене, необходимо проверить электропроводку на наличие обрыва.

Как же убедиться в исправности проводки?

Прежде всего, нужно удостовериться, что фазный и нулевой кабель, а также провод заземления не контактируют между собой – то есть в отсутствии короткого замыкания. Если качество изоляции проводника оставляет желать лучшего, то под воздействием высокого напряжения она может быть повреждена, что с высокой долей вероятности приведет к КЗ. Поэтому, покупая электрический провод, не стоит экономить слишком сильно и приобретать кабель, ориентируясь на самую низкую цену. Если вы сомневаетесь в целостности изоляционного слоя, проверьте линию мегаомметром.

Проложив линию, не следует заделывать штробу и штукатурить стену, не осмотрев предварительно поверхность кабеля по всей его длине на предмет отсутствия повреждений механического характера.

Если линия не замкнута, а при визуальном осмотре не выявлено повреждений, ее прозванивают на обрыв.

Как выполняется прозвонка проводки при монтаже – на следующем видео:

Как прозвонить проводку в квартире?

Самый распространенный способ проверки исправности электрической линии – прозвонка с помощью мультиметра (тестера). Мультиметром называется измерительный прибор, с помощью которых можно измерять различные электрические характеристики:

• Силу тока.
• Напряжение.
• Сопротивление.

Существуют две основных разновидности этих тестеров: цифровые и аналоговые (стрелочные). При этом принцип их работы одинаков. Цена обычного мультиметра невысока, и мы рекомендуем каждому хозяину иметь такой прибор в запасе, поскольку он станет надежным помощником практически в любой процедуре, связанной с электрическими измерениями и монтажом.

Установив свой тестер в режим прозвонки, вы сможете с легкостью проверить наличие контакта на любом участке проводки, продиагностировать ее на наличие обрыва, а также проверить работоспособность розетки или выключателя.

Как прозвонить электрический кабель с помощью мультиметра?

Прозвонка проводов своими руками с использованием тестера производится в следующем порядке:

• Поставить переключатель мультиметра в режим прозвонки (как правило, напротив этого деления нарисован значок светодиода).
• Черный измерительный провод нужно установить в гнездо СОМ (иногда оно обозначается знаком заземления или звездочкой). Кабель красного цвета вставляется в гнездо со знаком Ω (или R).
• Включить тестер (если не предусмотрено его автоматическое включение при повороте рукоятки).
• Прикоснуться одним щупом к другому. Раздавшийся при этом сигнал оповестит об исправности измерителя и его готовности к работе.
• На тестируемом проводе снять изоляцию с концов и зачистить их до появления металлического блеска, а затем дотронуться до них щупами.

Если целостность кабеля не нарушена, то прибор издаст звуковой сигнал, а на его табло появится 0. Отсутствие звука и цифра 1 на дисплее свидетельствует о том, что проверяемый проводник оборван.

Наглядно весь процесс на видео:

Прозвонка домашней электропроводки

Речь пойдет о квартире, в которой разводка электролиний соответствует современным нормативам и требованиям: в каждую комнату идет отдельная линия, а ее питание осуществляется через свой «автомат».

Если свет в комнате внезапно погас, но при этом во всех остальных помещениях он горит нормально, то в первую очередь нужно проверить, исправен ли световой прибор. Прежде чем приступить к работе, электропитание комнаты нужно отключить. Если лампа светильника прозрачная, оборванная нить накаливания будет сразу видна; если же нет, придется прозвонить ее мультиметром.

Сначала надо посмотреть, сработали или нет автоматы в электрощитке. Если они включены – проблема, скорее всего, кроется в патроне, выключателе или самой лампочке, а проводка исправна. При срабатывании автомата необходимо проверить все элементы цепи, кроме выключателя, в том числе и сам рубильник.

Автомат не сработал

Если свет погас, а рубильник остался во включенном положении, то сначала нужно прозвонить выключатель. Если он исправен, то при нахождении элемента во включенном положении мультиметр должен издать звуковой сигнал, а в выключенном – на табло должна высветиться цифра 1 при отсутствии звука.

Дальнейшая проверка происходит в следующем порядке:

• Включить мультиметр в режим измерения напряжения, а затем проверить вход и выход рубильника.
• При наличии разности потенциалов на автомате вывернуть лампочку из патрона и прикоснуться одним щупом к ее центральному контакту, а вторым – к цоколю. Если при этом не раздастся сигнала, а на дисплее высветится 1 или 0 – лампа неисправна.

• Если проверка показала, что лампочка рабочая, следует перейти к тестированию патрона. Разобрав осветительный прибор, нужно осмотреть подведенные проводники и контакты. Если визуальный осмотр не выявил неполадок – проблема не в патроне.

Такая проверка обычно позволяет установить, что один из перечисленных элементов неисправен. После его замены или ремонта проблема исчезает.

Автомат сработал

Если выключение света в комнате произошло вместе со срабатыванием автомата, в первую очередь следует проверить патрон и целостность кабелей, подведенных к светильнику. Как это делается, было рассказано выше.

Если неисправностей не обнаружено, нужно прозвонить мультиметром проводку.

Повреждения ее случаются нечасто, но иногда происходят, к примеру, при установке декоративных деталей или монтаже подвесных потолков.

Порядок прозвонки электрической линии таков:

• Отключить подведенный кабель и отвести его с помощью отвертки в сторону.
• Вывернуть лампочку накаливания из патрона.
• Поставить мультиметр в режим прозвонки. Одним из щупов дотронуться до нулевой жилы, а вторым – до конца отсоединенного провода. Звуковой сигнал тестера при этом оповестит о закорачивании электропроводки.

• Убедившись, что имеет место короткое замыкание, нужно найти, а затем вскрыть соединительную коробку и отсоединить друг от друга имеющиеся в ней проводники.
• Проверить на КЗ все группы кабелей. Чтобы определить замкнутый участок, нужно сначала прозвонить тестером цепи, расположенные на квартирном электрощите. Раздавшийся при этом сигнал будет свидетельствовать о неисправности проводника, ведущего от щитка к распределительной коробке. Если он в порядке, то диагностика продолжается до тех пор, пока не будет обнаружен поврежденный кабель.

Пример поиска обрыва провода на видео:

Из этого материала вы узнали, как прозвонить проводку для обнаружения неисправностей с помощью мультиметра. Процедура эта достаточно несложна, но при ее проведении, как и во время любых других электромонтажных работ, следует неукоснительно соблюдать технику безопасности.

Как найти скрытую проводку в стене без приборов и с из помощью

Существует много простых и действенных способов, которыми возможно с точностью определить местоположение проводки, даже если та скрыта отделочным слоем. Найти скрытую проводку под штукатуркой не так сложно, как может показаться.

Поиск проводки при помощи технических средств

С помощью техники

Существует много причин, по которым приходится прибегать к поиску проводки в стене – перестановка в доме, перепланировка, ремонт, обрыв подачи электричества и др. Для поиска можно использовать достижения цивилизации, например простой радиоприемник. Его нужно настроить на частоту приема в 100 килогерц, поставить звук на максимальную громкость и прислонить насколько возможно ближе к стене.

На месте, где располагается проводка, радиоприемник начнет издавать трещание. А для достижения максимальной эффективности данного способа подключите к сети питания электроприборы, например болгарку, дрель или пылесос, — высокоскоростная техника усилит помехи в канале приема. Аналогичным образом можно использовать микрофон с катушкой, предварительно подключив его к колонкам.

С помощью мультиметра

Мультиметр я сопротивление, мультиметр его фиксирует. Где сопротивление достигает пика, там и проходит проводка. настраивается на режим работы 200 кОм, два щупа следует присоединить к транзистору слева, и посередине, правый вывод играет роль антенны. При попадании в электромагнитное поле в транзисторе изменяетс

С использованием слуховых аппаратов

Старые слуховые аппараты, к примеру марка АК-1, выдает отличные результаты поиска проводки в стене. Для этого нужно на аппарате выставить режим «телефон», данный режим предназначен для разговоров по телефону в шумном помещении. В этом режиме слуховой аппарат становится максимально восприимчив к электромагнитным воздействиям, именно это и требуется для обнаружения проводки. Аппарат нужно поднести к стене в том месте, где, по предположению, проходит электрический кабель, и после остается лишь зафиксировать шум.

При помощи кассетного плеера

Для данного действия подойдет абсолютно любой плеер, главное, чтобы он находился в рабочем состоянии. В головную часть плеера необходимо припаять какой-нибудь гибкий кабель, можно использовать USB-шнур. Далее моторчик в плеере отключается, в проводку подключается нагрузка, после чего нужно нажать кнопку Play и провести головкой плеера по стене. После этого фиксируется участок с наибольшим количеством помех.

Метод компаса

Данный метод рекомендуется как наиболее простой способ поиска скрытой проводки в стене, но в реальности данный способ малоэффективен, потому что создать сильную индукцию для восприятия компасом в домашних условиях практически не представляется возможным. И еще компас может указать не на саму проводку, а на обычную арматуру в стене, которая несет функцию связки при строительстве.

Также стоит учесть еще и некоторый слой, под которым скрыта проводка. Исходя из этого компас должен быть сверхчувствительным, и вряд ли в любой квартире можно найти такое устройство.

С использованием смартфона

Метод, аналогичный использованию радиоприемника. Подключаем к своему телефону наушники (гарнитуру), выстраиваем на максимальную частоту вещания, подносим к стене и фиксируем помехи. Способ хорошо подойдет, если нет возможности использовать другие, а в наушниках гораздо легче зафиксировать нарастающие помехи и с большей точностью определить местоположение. Метод считается самым бюджетным среди остальных, так как практически у каждого человека сегодня имеется смартфон.

На сегодняшний день для современных смартфонов есть специальные программы для поиска проводки в стене, однако эффективность такого способа, как найти проводку в стене, пока под вопросом.

Поиск с помощью логики

При поиске проводки в стене нужно учитывать, что любая проводка располагается строго вертикально, или горизонтально, никаких зигзагообразных путей путь не может, электрический кабель всегда находится в прямом положении относительно земли.

Для себя каждый должен заметить:

1. Над выключателем и розеткой проводка всегда будет идти вверх, и в этом месте категорически запрещено вбивать гвозди, это опасно.
2. Линия обычно начинается в 15-20 см от потолка либо от пола. Здесь тоже запрещено проводить строительные/ремонтные работы без обесточивания.

При наличии данных знаний без труда можно изобразить на бумаге примерный план расположения проводки в комнате и найти линии электропередачи.

Так для поиска можно использовать следующие методы. Во время капитального ремонта нужно найти место под обоями, краской или штукатуркой, где было штробление под проводку – оно будет слегка выделяться неровностями и буграми на фоне ровной стены. И сама шпаклевка будет иметь визуальные неровности, и бугры.

Если не испытываете нехватки в деньгах, то можно приобрести профессиональный прибор электрика, который не только с большой точностью определит местоположение проводки, но еще и покажет точное место неисправности, перебоя в сети либо обрыва. Профессиональное оборудование с чувствительной аппаратурой максимально обезопасит от несчастного случая, благодаря ему домашние линии электропередачи не будут повреждены.

Все вышеперечисленные методы являются рабочими для поиска скрытой проводки в стене, и с их помощью можно установить точное местоположение проводки в стене. Главное соблюдать технику безопасности, так как из-за неосторожного обращения с электричеством, и электроприборами многие люди получают серьезные травмы, иногда с летальным исходом.

Как найти обрыв провода в стене своими руками

Если в квартире потух свет или не работает розетка, это может возникнуть из-за обрыва электрического провода.

Для устранения неисправности нужно пригласить профессионального электрика или попробовать найти повреждение и устранить его самостоятельно.

Рассмотрим, как найти обрыв провода в стене, какие приборы понадобятся для диагностики и как устранить неисправность.

Причины повреждения проводки

Причиной повреждения электрического провода может быть использование тонких, некачественных кабелей, нарушение технологии монтажа, перегрузка сети, повреждение при выполнении строительных и ремонтных работ и т. д.

• частое срабатывание автомата на щитке;
• искрение;
• короткое замыкание;
• отсутствие фазы, нуля по отдельности или обеих одновременно.

Рассмотрим в таблице классы неисправностей и их характеристики:

Наиболее часто обрыв происходит в местах соединения проводов и подключения проводников к контактам. Эти неполадки сравнительно легко обнаруживаются и ремонтируются. Небольшие повреждения могут дать о себе знать через длительное время.

Инструменты для обнаружения неисправности

Существуют инструменты, с помощью которых можно найти неисправность в электрической системе:

Для устранения неполадок в электрической сети понадобится пассатижи, изоляционная лента и острый нож с изолированной ручкой.

Определяем неисправность тестером

Если в квартире пропало электричество, с помощью тестера определяем, подается ли напряжение на счетчик. Предварительно в щите выключаем автоматы. Если в щитке нет тока, значит обрыв произошел до счетчика. Если ток есть, значит обрыв в квартире.

Все токоведущие кабели располагаются в вертикальном и горизонтальном положении, их повороты выполняют под прямым углом. Такая схема монтажа проводов упрощает поиск проводников, ведущих от розетки к коробке.

Иногда для устранения поломки просто нужно заменить предохранители. Часто кабели перегорают в разводных коробках.

Ищем место обрыва

Прежде чем приступить к работе, нужно отключить питание на всех источниках тока. Чтобы понизить сопротивление, прожигают изоляцию на кабеле.

Чтобы найти, какой участок электрического провода поврежден, нужно знать все элементы проводки. Разрыв или повреждения может возникнуть на участке между:

• коробками;
• коробкой и розеткой;
• коробкой и выключателем;
• коробкой и осветительным прибором.

Чтобы найти место обрыва или повреждения электропроводки между выключателем и коробкой, понадобится однополюсный индикатор напряжения.

Для определения участка неисправности снимаем коробку с выключателя, ставим тумблер в включенное положение, проверяем присутствие фазы на контактах. Если фаза отсутствует, значит, поврежденный участок располагается между коробкой и выключателем.

Если прибор показывает наличие фазы, тогда проверяем контакты на включенном осветительном приборе. При отсутствии фазы на светильнике обрыв находится между светильником и распределительной коробкой.

Если света нет, фаза на выключателе есть, а на светильнике отсутствует, значит, при монтаже допущена ошибка, фаза и нуль поменяны местами.

Значит, неисправность нужно искать на участке между коробкой и выключателем. Диагностику проводим через контакты осветительного прибора.

Если фаза не доходит до выключателя, это говорит о том, что провода поменяны местами между выключателем и коробкой. Ищем неисправность, правильно соединяем провода. В этом случае выполнять замену лампочек даже при выключенном выключателе опасно.

Самый быстрый способ обнаружения неисправности

Если в доме имеется трассоискатель, с его помощью можно быстро выявить место повреждения.

Последовательность поиска поврежденного участка:

1. Генератор прибора присоединяем к проводу в такой последовательности: минусовую клемму к неповрежденному кабелю, плюсовую к поврежденному. Заземление подключаем к распределительному щиту.
2. Вдоль расположения кабеля прозваниваем приемником, над участком обрыва сигнал прервется. Для более точного определения места порыва проводим такую же операцию, начиная с другого конца поврежденного провода. Подробнеее о диагностике разрывов смотрите в этом видео:

При обрыве нулевого провода нужно быть осторожным, розетка может ударить током.

Дедовские способы

Раньше, когда не было под рукой приборов, умудрялись найти поврежденный участок с помощью приспособлений, рассмотренных в таблице:

С помощью вышеописанных дедовских методов определить поврежденное место можно с погрешностью 150—200 мм.

Устранение неисправности

Ремонт проводки нужно проводить, соблюдая технику безопасности.

Пошаговая инструкция ремонта фазного кабеля:

1. Отключаем проводник с фазой.
2. Освобождаем от штукатурки на стене участок 150—200 мм от центра обрыва кабеля.
3. Перфоратором сверлим в стене отверстие по размеру ответвительной коробки, в которой будем соединять поврежденный участок.
4. Разводим концы оборванного проводника.
5. Закрепляем на алебастр коробку, вставляем в нее провода, правильно соединяем, фиксируем изоляционной лентой. Подробные ответы на вопрос смотрите в этом видео:

Если нужно заменить нулевой кабель, сначала отсоединяем нуль от шины, присоединяем к нему фазу. Затем устанавливаем разветвительную коробку и соединяем проводку.

Если кабели находятся в корпусе из трубок, их нужно вынуть и протянуть в корпус новые с помощью специального приспособления.

радиоприемник, мультиметр, слуховой аппарат или кассетный плеер

На чтение 7 мин Просмотров 87 Опубликовано 26.05.2019 Обновлено 19.05.2019

Часто у неопытных мастеров вызывает сложность поиск скрытой проводки в стенах. Однако справиться с поставленной задачей можно, зная некоторые принципы работы подручных и специальных приборов.

Когда нужно отыскать скрытую проводку

Поиск проложенного в стене кабеля выполняют в таких ситуациях:

• Выполнение капитального ремонта с перепланировкой помещения. Чтобы не повредить провода, нужно знать место их расположения.
• Смещение имеющихся точек питания в другие места для более удобного расположения техники, светильников.
• Обрыв проводки в одной из зон комнаты. Здесь нужно отыскать проблемное место и устранить неполадку.

На случай полной замены старой проводки на новую также нужно отыскать кабель, чтобы не пересечься с ним при прокладке новых штроб или при необходимости уложить в имеющиеся каналы другие провода.

Польза скрытого монтажа кабеля

Скрытый метод устройства электропроводки в квартире или доме отличается от наружного тем, что все кабели не видны глазу домочадцев и гостей. Преимущества такого способа укладки заключаются в следующем:

• После отделки штроб шпаклевкой стена готова под чистовую отделку. Мастер может устраивать дизайн комнаты на своё усмотрение.
• Провода, уложенные в каналы, менее опасны для пользователя, чем открытый кабель. Скрытую коммуникацию невозможно повредить случайно.
• При прокладке кабеля потайным методом используют путь от распределительной коробки, который прокладывают строго по вертикали и горизонтали. Это экономия расходов на закупку нужной токопроводниковой продукции.

Ретро-проводку и открытую укладку кабеля согласно СНиП применяют в деревянных коттеджах. Её спрятать сложно, поскольку это противоречит правилам противопожарной безопасности.

Специальные приборы для поиска кабеля

Согласно ПУЭ проводку в стене укладывают только прямо. Повороты выполняют под углом 90 градусов. Диагональные штробы и каналы делать строго запрещено. Поэтому при поиске кабеля в стене мастер, используя любые виды устройств, должен двигаться только по горизонтали или по вертикали. Это соответствует логике.

Для обнаружения проводки можно использовать такие типы специальных устройств:

• Электромагнитные искатели. Приборы реагируют на напряжение как минимум 1 кВт внутри стен. Поэтому, чтобы найти кабель, предварительно в розетку включают любой электрический прибор. Это может быть микроволновая печь, чайник, фен. В точке расположения проводки индикатор устройства сработает.
• Электростатические искатели. Работают при проверке по тому же принципу, что и электромагнитные — реагируют свето-, звуковым сигналом на прохождение тока по кабелю.
• Металлоискатель. Аппарат создает электромагнитное поле при приближении к металлу. Недостаток устройства в том, что он реагирует на любой металл в стене — арматуру, саморезы, проволоку. Исправить положение можно, если применять профессиональные модели аппаратов. Они дополнительно показывают, какой тип сплава скрывается за стеной.

Современные искатели имеют несколько функций одновременно — поиск металла, определение фазы и др. Из наиболее популярных выделяют:

• «Поиск». Работает по принципу электростатического обнаружения кабеля. Может отыскать проводку на глубине до 7 см. Имеет четыре режима чувствительности. Прибор для определения проводки в стене «Поиск» отличается бюджетной ценой и не относится к классу профессиональных.
• «Маг-2». Это комбинированный аппарат, который работает по принципу электростатического или электромагнитного обнаружения. На найденный кабель реагирует звуковым и световым сигналом. Устройство может отыскать провода под напряжением и без него.
• LA 1012. Это более профессиональный аппарат от китайского производителя. Здесь используется электромагнитный принцип поиска.
• BOSH GMS 120. Высокоточное устройство из класса профессиональных. Отыскивает кабель в стене и другие металлы. Быстро определяет тип сплава.
• Индикаторная отвертка или тестер. Не менее надежное устройство, с помощью которого можно определить и даже проверить работоспособность скрытого кабеля. Помимо того что отвертка может найти «фазу» и «ноль», отыскать токопроводящую линию, она также указывает на место обрыва кабеля в стене. Для обнаружения проводов отверткой водят вдоль панелей. В местах искомых каналов инструмент покажет светящуюся индикацию.

Желательно нагрузить сеть при работе с отверткой.

Альтернативные способы поиска

Чтобы найти проводку в стене, не имея специального оборудования, можно применить банальные методы. Они основаны на простой логике или использовании подручных средств. Бывалые специалисты рекомендуют следующее:

• Визуальный осмотр стены после демонтажа обоев. Как правило, линии расположения штроб отличаются от серых бетонных стен наличием полос штукатурки. Если все они расположены горизонтально и вертикально (что является главным условием при прокладке каналов), только под прямым углом, это и есть скрытая коммуникация.
• Использование радиоприемника. Для этого нужно установить на устройстве частоту 100 кГц. При таких показателях приемник будет реагировать повышением шума на приближающуюся проводку. Нужно водить аппаратом вдоль стен, пытаясь отыскать искомые линии. То же можно проделать с кассетным магнитофоном или плеером. Только придётся удлинить провод, поступающий к магнитной головке. Ее придется вынуть из кассетника и дотачать проволокой. Магнитная головка здесь работает по принципу антенны.
• Использование мультиметра. К нему желательно добавить полевой транзистор. Оба аппарата нужно правильно соединить. К стоку и истоку транзистора подводят щупы мультиметра без соблюдения полярностей. Аппарат выставляют изначально в режим омметра. К затвору стоит прикрепить кусок проволоки, которая будет выполнять роль поисковой антенны. Ею нужно водить вдоль стен и отслеживать показания на мультиметре. Любые их изменения сигнализируют о наличии скрытой проводки.
• Применение слухового аппарата. Такой определитель нужно выставить в режим «телефон» и подать нагрузку на сеть. Устройство отыскивает проводку на частоте 50 кГц.
• Применение компаса. Чтобы узнать, где проходит проводка в стене, можно использовать магнитное устройство. Для этого нагружают сеть (например, включают плойку в розетку) и водят компасом вдоль стены. Там, где стрелка станет отклоняться, находится кабель.

Использование перечисленных выше приспособлений дает вполне хорошие результаты.

Методы, которые не работают

Некоторые мастера, не знающие, как найти провод в стене, прибегают к самым абсурдным способам обнаружения кабеля. Таковыми являются:

• Применение магнита. Считается, если использовать (водить вдоль панелей) однозаряженный элемент, привязанный к нити, он среагирует на проложенный в стене кабель — начнет движение по типу маятника. В кирпичных постройках такой метод нахождения точно не работает. В панельных – магнит рискует наткнуться просто на арматуру. При поиске проводки со стороны потолка способ и вовсе не сработает. Невозможно добиться колебания магнита, удерживая подвесную нить по горизонтали. Мешает гравитация.
• Применение смартфона. Многие модели, работающие на базе OC Mac или Android, якобы можно использовать в качестве металлоискателя. Для этого даже есть специальные программы. Одной из популярных является «Metall Detector». Ее разработчики уверяют, что при помощи приложения и встроенного в сам аппарат магнитного датчика можно спокойно находить скрытый кабель. Но это не более чем игрушка, к которой не стоит относиться слишком серьезно.

Двигаться при поиске скрытого кабеля нужно всегда от распределительной коробки или розетки.

Логические умозаключения

Используя стандартные знания о расположении скрытого кабеля, мастер может спокойно отыскать проводку. При этом стоит ориентироваться на такие нормы и схемы:

• От розетки или выключателя кабель всегда отходит вверх или в сторону большей площади стены.
• От пола и потолка кабель всегда располагают в 15-20 см. поэтому искать линию выше/ниже не стоит.
• От газопроводных труб, батарей, радиаторов линии и штробы согласно СНиП можно прятать минимум на 40 см в стороны.

При наличии таких знаний можно дополнить их логикой и обнаружить положение коммуникации в стене. Если мастер не хочет рисковать, лучше прозвонить профессионалам и доверить работу им.

Как найти источник короткого замыкания в скрытой проводке?

Одной из частых причин, из-за которых возникают неполадки с электрическими приборами, является повреждение кабеля на определенном участке проводки. Хорошо, когда место разрыва кабеля известно и оно доступно для быстрого ремонта. Но что делать, если разрыв или короткое замыкание произошло на закрытом участке цепи, где-нибудь в штробах? В таком случае необходимо или звать профессионального электрика для устранения неполадок, или самостоятельно искать место разрыва. И если вы решили ознакомиться с этой статьей, то вы наверняка выбрали второй вариант действий.

Короткое замыкание в скрытой проводке

Как найти короткое замыкание в скрытой проводке?

Ищем участки замыкания

Прежде чем осуществлять поиск обрыва скрытой проводки, стоит удостоверится в том, что имеется напряжение на входе, а автоматы исправны. Если при осмотре автоматов определилось, что пробки находятся во взведенном состоянии, то ЧП произошло в самом доме, если же автомат находится в выключенном положении, то это свидетельствует о произошедшем коротком замыкании. Далее можно приступать к непосредственному поиску участка, на котором произошел сбой.

Как правило, разводка в доме устанавливается по лучевому принципу. Другими словами, от дозовой коробки расходятся лучи (проводка) к розеткам, а на каждый выключатель подводится отдельный кабель. Мы рекомендуем ознакомиться со схемой проводки, которая установлена у вас дома — это значительно упростит поиск места разрыва или замыкания на цепи.

Найдите дозовую коробку и вскройте её — внутри находится несколько скруток. На каждой линии рекомендуется измерить сопротивление и напряжение. Если показатели везде положительные, необходимо искать причину в другой дозовой коробке. Как только вы найдете скрутку, на которой нет напряжения и сопротивления — это означает, что на данной линии произошел обрыв, который необходимо устранить.

Ищем участки замыкания в скрытой проводке

Итак, мы определили общий участок, на котором произошел разрыв. Теперь же необходимо узнать, в каком конкретном месте произошел разрыв, а затем устранить его. Рассмотрим, как найти обрыв в скрытой проводке.

Находим место обрыва

Первый, и наиболее простой метод дальнейших действий — это вскрытие штукатурки и обнаружение провода, на котором нет напряжения. Вскрытие производится с распределительной коробки и далее к месту повреждения. Большой вскрытый участок штробы на стене, пыль и шум — все это для того, чтобы найти и устранить участок величиной в несколько сантиметров.

Отметим, что в некоторых случаях сложность представляет даже определения трассы кабеля, который проходит в стене. Хорошо, если электрики при укладке кабеля пользовались ГОСТами и правилами монтажа проводки, но часты случаи, когда кабели прокладываются самым кратким путем для сокращения расходов. В таком случае может понадобиться снять всю штукатурку со стены для того, чтобы определить трассу и устранить дефект. Для того, чтобы избежать столь разрушительного ремонта, электрики используют специальный прибор для обнаружений обрыва скрытой проводки.

Профессионалы чаще всего используют прибор MS-58M — специальный бесконтактный пробник для определения напряжения на трассе сквозь различные материалы, в т.ч. бетон, кирпич, дерево и т.д.

Прибор MS-58M

Для повседневных целей используются и простые вариации комбинированного типа наподобие MS-48NS. С помощью данного прибора можно определить напряжение на определенном участке проводника, прозвонить провод, а также определить участок трассы, на котором пропадает напряжение.

Прибор MS-48NS

Как правило, такие приборы точно определяют место обрыва — до 8-12 см. Таким образом существенно сокращаются объемы работ и отремонтировать кабель можно без существенных разрушений.

После определения места разрыва, необходимо вскрыть штукатурку, достать кабель и починить его с помощью минимального набора инструментов (пассатижей, ножа, изоленты), после чего — поместить кабель обратно в трассу и привести место в начальный вид.

Посмотрите видео об использовании детектора для нахождения источника короткого замыкания в скрытой проводке:

Вас могут заинтересовать:

Определение мест повреждения скрытой проводки — Simple Cable Company

Лампочки гаснут, напряжение в розетках падает до нуля, а электроприборы превращаются в элемент интерьера… «Нет света», — констатируем в таком случае. Если электричество пропало по вине поставщика, то зачастую ничего лучшего, чем надеяться на оперативность ремонтной бригады, предпринять невозможно. Но очень часто причиной неполадок со светом становятся повреждения кабеля, который пролегает в стене «пострадавшего» помещения. И тогда либо самостоятельно, либо с помощью профессионального электрика необходимо искать место повреждения и «лечить» провод. Благо лечение – дело нескольких минут, но вот найти, где лечить – обычно проблемный и трудоемкий процесс. Постараемся выяснить, как отыскать место повреждения проводки точнее, быстрее и с наименьшим уроном для пострадавшего помещения.

В большинстве случаев внутри помещений выполняется скрытая проводка. Кабель находится в гофротрубе, которая уложена в штробы и покрыта штукатуркой. В зданиях старого фонда провод уложен прямо в штробы и также покрыт слоем штукатурки. Сверху — побелка или обои (краска, стеновые панели, гобелен и т. д.).

Хотя кабель и прячется в стене, существует вероятность его повреждения. К «травмам» могут приводить множество причин: прежде всего, никто не отменял естественное старение изоляции и жил. Особенно с годами эксплуатации портятся алюминиевые провода. А старый кабель подвержен чрезмерному нагреву, особенно в местах соединения и на сгибах. Из-за нагрева разрушается изоляция и окисляются плохие контакты. Систематические перегрузки электропроводки заметно ускоряют процессы старения.

Но и новый кабель может «болеть», в основном из-за некачественного монтажа: в местах чрезмерного излома жил, которые могут попросту перегреться или перегореть. Еще одна распространенная причина – случайный механический пробой электрических проводов при ремонтных работах.

Как результат перечисленного — короткое замыкание либо перегорания (обрывы).

Разведочные работы

Итак, если произошло ЧП, нужно прежде всего проверить напряжение на входе в помещение и исправность пробок (автоматов). Если обнаруживаем, что автоматические выключатели либо пробки во взведённом состоянии, то есть смысл искать проблему внутри дома. Если Вы обнаружили автомат в выключенном положении и при его включении он выключается, то налицо короткое замыкание. Нужно убедиться в его отсутствии в розетках, выключателях и электроприборах. А дальше ничего не остается, как приниматься за поиски повреждения внутри стен.

Чтобы хотя бы приблизительно определить местность для поисковых работ, пригодится логическое мышление, аналитические способности и минимальные теоретические знания.

Обычный правильный способ, по которому строится разводка по розеткам и выключателям – лучевой. То есть, от распределительной (дозовой) коробки к каждой розетке и выключателю подведен отдельный кабель. В любом случае поиск пойдет быстрее и эффективнее при наличии схемы электропроводки или в случае, когда точно известно, что проводку прокладывали по правилам.

Итак, нужно найти дозовую коробку и вскрыть ее. Там находятся несколько скруток. Полезно померить сопротивление между всеми линиями в распределительной коробке. Если какой-либо из них покажет близкое к нулю напряжение – это указание на подозреваемую линию, вдоль которой целесообразны дальнейшие поиски. Можно померить сопротивление между линиями выключателей и в розетках: может быть, удастся выйти на место повреждения и без участия дозовых коробок.

Если произошел обрыв, то, возможно, в какой-то части помещения свет есть. Это сокращает область поисков. Если напряжение отсутствует в одной розетке или не включается одна лампа — налицо линия, в которой произошел обрыв.

В ином случае желательно с первой распределительной коробки, проверяя наличие напряжения на ее скрутках. Если все в порядке – нужно найти следующую дозовую коробку и провести ту же процедуру, что и в первой дозе. Если какая-либо скрутка в этой дозе не подает признаков напряжения, значит, обрыв находится между дозами.

Итак, за отправную точку поисков берут последнюю распределительную коробку, подающую признаки напряжения.

Поисковые работы

И далее возможен, скажем так, очевидный, но экстенсивный путь решения проблемы: вскрывать штукатурку, начиная от этой распределительной коробки, следуя по маршруту кабеля вплоть до места повреждения. Шум и пыль, потраченные нервы и время – и все ради того, чтобы залатать кусок кабеля на участке не более чем в пару сантиметров. Вдвойне обидно, если и проводка, и ремонт относительно новый, а всего в одной точке необходимо исправить огрех.

Но даже трассу кабеля в стене далеко не всегда возможно определить. Хорошо, если его укладывали так, как предписывают правила: параллельно потолку и перпендикулярно к выключателям и розеткам. Если же в целях экономии кабель укладывался по кратчайшему пути, который точно не известен хозяину помещения, то, быть может, отслеживая его маршрут от коробки до какого-либо места назначения (другой коробки, люстры, выключателя или розетки) придется снять большинство имеющейся в комнате штукатурки. Но если даже трасса и будет вычислена успешно, то найти повреждение без вскрытия штукатурки вдоль трассы не удастся. Во избежание неоправданного разрушения ремонта, сделанного с любовью, как профессиональные электрики, так и «домашние» используют бесконтактные приборы для определения напряжения.

Парк доступных устройств достаточно велик: от пробников типа MS-58М для обнаружения проводки до профессиональных трассоискателей, позволяющих искать трассу кабеля и повреждения на трассе в различных местах прокладки – дерево, бетон, кирпич. В быту можно использовать комбинированный прибор по образцу MS-48NS. Работает контактным и бесконтактным способом, позволяя определять наличие переменного напряжения на проводнике, обнаруживать фазу, прозванивать цепь и бесконтактным способом находить кабель под напряжением, проходящий в стене.

В зависимости от типа и «профессионализма» прибора, он может помочь отыскать и обрыв, и замыкание «без шуму и пыли». Приборы показывают место повреждения достаточно точно – до 10-13 см. Таким образом можно минимизировать область «вскрытия».

Завершающий этап

После того, как с помощью прибора место повреждения найдено, необходимо приступать к устранению «поломки». Если проводка находится в штробах, то придется делать небольшое вскрытие в области найденного участка (если оно еще не выполнено при «розыске»). Больное место излечивается с помощью простого набора инструментов и/или изоленты, после чего можно восстановить испорченный стеновой декор. Если кабель уложен в канале или трубе, то все даже проще: кабель вытягивается, ремонтируется (или даже полностью меняется участок — на выбор), снова протягивается в канал и восстанавливаются соединения в разветвительных коробках, розетках, выключателях.

После этого электроснабжение можно считать возобновленным в полном объёме.

Как отремонтировать поврежденный провод в стене. Что делать, если поврежден кабель скрытой проводки

Если электропроводка правильно спроектирована и смонтирована в соответствии с требованиями ПУЭ, неисправности в ней возникают редко.

Однако, если подача электроэнергии на каком-либо участке цепи прекратилась, следует найти и устранить возникшую проблему. В этой статье мы расскажем, как найти обрыв в скрытой проводке в стене.

Давайте разберемся, как же найти неисправность в электропроводке? Неисправности возникают вследствие неправильного или небрежного монтажа , нарушения целостности изоляции, обрыва проводов, плохого контакта между элементами цепи или перегрузки сети. На неисправность указывают:

• Отсутствие нуля;
• Отсутствие ;
• Отсутствие фазы и нуля одновременно;
• Искрение;
• Короткое замыкание.

Косвенным образом на неисправность указывает слишком частое срабатывание защитной автоматики.

Классификация

Чаще всего неисправности возникают в местах соединения проводов в , в местах подключения к контактам автоматов или выключателям осветительной сети. Такие неисправности относят к первому классу , они составляют более половины случаев неполадок электрической сети. Все они сравнительно легко обнаруживаются и устраняются.

Второй класс неисправностей – повреждения скрытой проводки во время ремонта при сверлении, долблении и прочих работ, связанных с необходимостью проникновения в толщу бетонной конструкции. Вследствие ремонта в проводку может быть вкручен шуруп или вбит гвоздь. В таких случаях высока вероятность короткого замыкания в стене.

Незначительные повреждения изоляции не всегда проявляются сразу же, проблема может возникнуть через несколько месяцев или даже лет.

Третий класс – обрыв провода непосредственно в стене без вмешательства извне. Это достаточно редкое явление и на долю неисправностей третьего класса приходится около 20% случаев неполадок. Обрыв может произойти вследствие сильного износа проводки, выполненной из алюминиевого провода, перегрузок в сети или неисправности .

Причиной обрыва могут быть и нарушения технологии монтажа , например, соединения скруткой, механические повреждения изоляции или неправильный расчет сечения провода для конкретной группы подключения.

Самое «безобидное» последствие обрыва провода – отсутствие напряжения в отдельно взятой точке подключения, всей группе подключения или в целом в квартире. При обрыве нулевого проводника кроме обесточивания отдельно взятой ветви или квартиры в целом возникает угроза перегрузки исправной части сети . Искрящая проводка или короткое замыкание могут привести к более серьезным последствиям, вплоть до возникновения пожара.

Порядок действий при поиске

Для поиска обрыва понадобятся:

• Трассоискатель или другое устройство для поиска обрыва скрытой проводки в стене;
• Отвертка;
• Пассатижи;
• Нож с изолированной рукоятью;
• Изолента.

В первую очередь нужно определить аварийную группу подключения. Если у вас есть , ничего сложного в этом нет. Если на поврежденной розетке есть фаза, то включая-выключая автоматы, можно найти искомый провод . Наличие фазы проверяется индикатором. Группу подключения, в которой выявлена проблема, следует полностью отсоединить от автомата, отключая все жилы кабеля.

После этого нужно последовательно прозвонить все соединения, начиная от кабеля в щите до обнаружения места, где розетки соединены одной жилой. Если есть доступ к распределительным коробкам, их нужно вскрыть. Если внутри неполадок нет, производится прозвон поврежденной жилы от соединения.

Если коробки недоступны или разводка выполнена без них, нужно снимать розетки по всей длине поврежденного участка и прозванивать через них. Чаще всего проблемы возникают в первой розетке, так как на нее приходится максимальная нагрузка. Если повреждение так и не обнаружено, значит оно находится внутри стены .

Ищем в стене

Самый быстрый способ обнаружения места разрыва фазного проводника – поиск с помощью трассоискателя . Прибор состоит из приемника и генератора. Генератор подключают к поврежденному проводу: минусовая клемма прибора крепится к целой жиле и заземляется на подъездном щите, плюсовую клемму подсоединяют к поврежденной жиле.

После этого генератор включается и в целую жилу, от него подаются импульсы. Приемник трассоискателя нужно перемещать вдоль маршрута проводки.

Приемник реагирует на импульсы от генератора и издает звуковой сигнал. Над местом разрыва подача звукового сигнала прекращается .

Для уточнения локализации разрыва генератор подключают к другому концу поврежденного участка и повторяют процедуру поиска. В конечном итоге звуковой сигнал пропадает в ранее обнаруженной точке.

Встречный поиск места аварии – условие необходимое, так как точность определения разрывов обычно составляет примерно 10-15 см. Чем точнее будет обнаружено расположение повреждения, тем меньший объем работ придется выполнять.

Иногда проблемы возникают с нулевым проводом. В таких случаях во время проверки контактов на индикаторной отвертке наблюдается слабое свечение при соприкосновении с нулевым контактом. Люди, не имеющие опыта устранения неисправностей электросети, трактуют это как «две фазы». При проверке мультимером на контакте может фиксироваться любое напряжение в пределах от 0 до 220 В .

Следует помнить, что при обрыве нуля неисправная розетка может ударить током, поскольку в ней есть фаза. Поиск обрыва нуля производится точно так же, как и поиск повреждения фазного проводника.

Если трассоискателя под руками нет, найти место обрыва можно с помощью радиоприемника. Приемник настраивают на любой канал средневолнового диапазона, в аварийную розетку включают электроприбор небольшой мощности, например, электробритву. Включенный приемник медленно перемещают вдоль следования трассы.

На целостность провода указывают шумы, треск или другие помехи . Над повреждением характер помех меняется либо они исчезают вовсе. Какими ещё приборами можно определить обрыв скрытой проводки, узнайте из этой .

В месте нарушения целостности кабеля штробу вскрывают перфоратором или с помощью молотка.

Устранение проблемы

Если проблема возникла в новой проводке, концы провода нужно соединить. Соединение выполняется следующим образом:

В некоторых случаях поврежденный участок следует полностью заменить, протягивая его сквозь с помощью протяжного устройства.

Порядок ремонта поврежденного нулевого проводника немного отличается от ремонта фазы. От шины отсоединяется нулевой провод и к нему прикрепляется фазный . После этого все остальные действия производятся так же, как при устранении обрыва фазы.

Профилактика

Выявить и устранить скрытые дефекты проводки крайне сложно, однако некоторых неприятностей вполне возможно избежать . Прежде чем приступать к любым ремонтным работам, связанным с проникновением в толщу стен, следует найти скрытую проводку с помощью трассоискателя или любого другого доступного устройства.

Если речь идет о проводке старого образца, выполненной из алюминиевого провода, желательно как можно быстрее заменить ее полностью.

Главная мера профилактики неполадок электросети – правильное проектирование и точное соблюдение правил монтажа.

В результате возникновения неисправности электропроводки в квартире может произойти несчастный случай – поражение электрическим током, либо же вторая опасная ситуация – пожар. Чтобы избежать этих двух опасных ситуаций, нужно знать, как найти неисправности электрики и устранить их. Ниже мы рассмотрим основные причины выхода из строя домашней проводки, а также способы устранения неполадок своими руками.

Причины возникновения аварийных ситуаций

Итак, первая и самая основная причина неисправности электрики – желание сэкономить на материалах. Специально выбранное маленькое сечение кабеля (т.к. он будет стоить меньше), дешевая китайская фурнитура, монтаж непрофессионалами. Все это приводит к тому, что через короткий промежуток времени в квартирах происходят пожары в результате .

Второй причиной является старая электропроводка. Как правило, замену кабельной линии в квартире и частном доме осуществляют раз в 10-15 лет. За это время большинство соединений в распределительных коробках ослабевают, изоляция кабелей разрушается, в результате чего и пропадает свет. К тому же, раньше норма потребления электроэнергии была на порядок меньше, поэтому и сечение кабеля было небольшое. Сейчас же, с появлением мощных потребителей, например, котлов и электроплит, сечение кабеля должно быть относительно большим. Например, согласно СП 31.110, п.9.2 электроплиты нужно подключать отдельным кабелем сечением не менее 6 кв.мм.

Третья причина – неправильный электромонтаж. Даже если вы только провели электропроводку, она может уже находиться в неисправном состоянии. Это связано с тем, что неправильно были выполнены соединения проводов, сечение кабеля выбрано с ошибкой (хуже, если слишком маленькое), либо при монтаже была повреждена изоляция проводника. Как результат – , возгорание проводки, выход из строя бытовой техники и т.д.

Неправильная эксплуатация. Бывает так, что электропроводка новая, но из-за того, что хозяева небрежно относятся к ней, возникают всякого рода неисправности электрики в доме либо квартире. Например, выдергивание вилки из розетки влечет за собой ситуацию, когда . Куда хуже, когда происходит механическое повреждение кабеля в стене при вбивании гвоздя (если решили повесить картину) или же сверлении отверстий под крепление для телевизора.

Помимо этого к причинам неисправности проводки можно отнести затопление квартиры соседями сверху, коррозию проводов (чаще всего в месте соединения алюминия с медью), а также выход из строя бытовой техники. Что касается последнего, например, очень часто при пробое нагревательного элемента (ТЭНа).

Какие бывают неисправности и чем это грозит

При перечислении причин мы немного затрагивали виды повреждений электрики, но только в общем. Сейчас мы более подробно рассмотрим возможные неисправности электропроводки в квартире и доме, предоставив их в виде списка:

1. Повреждение изоляции, чаще всего механическое. В результате возникает утечка тока и если не установлено в щитке, поражения током не избежать. Устранить поломку можно с помощью восстановления целостности изоляции либо заменив поврежденный участок.
2. Повреждение токоведущей жилы. Также из-за механического воздействия в результате неаккуратного монтажа, ремонтных работ или повреждения грызунами, что часто происходит в деревянном доме. Алюминиевые жилы не выдерживают частых перегибаний, поэтому будьте осторожнее при ремонте такой проводки. А вообще, согласно ПУЭ ( п. 7.1.34), проводка должна выполняться медным кабелем (подробнее см. указанный выше пункт).
3. Оплавление изоляции электропроводки в результате перегрева, который в свою очередь возникает из-за неправильно подобранного сечения жил или плохого контакта в скрутках. Эта неисправность может привести к короткому замыканию и пожару в квартире. Устранить неисправность можно только полной заменой кабеля на более мощный (если причина в маленьком сечении). Ненадежные скрутки лучше заменить на соединение .
4. Выход из строя бытовой техники. Если электроприборы бьются током или от них слышен запах гари, нужно срочно отключать их от сети и приступать к поиску неисправности. В противном случае может произойти удар током или возгорание электропроводки в квартире. О том, своими руками мы рассказываем в соответствующем разделе сайта.
5. Плохой контакт в скрутках, а также в местах подключения проводов к автоматам, светильникам, розеткам и т.д. Из-за плохого контакта возникает нагрев жил, оплавление изоляции и как следствие – возгорание электропроводки. Устранить неисправность можно периодической проверкой всех соединений и подтягиванием зажимов. При ремонте устраните все скрутки, соединив кабеля колпачками СИЗ, зажимами ВАГО, гильзами или винтовыми клеммниками. Скрутки в проводке использовать нельзя согласно ПУЭ п. 2.1.21.
6. Выход из строя розеток и выключателей. У каждого электротехнического изделия есть свой срок службы, который, как правило, не превышает 10 лет (чаще 6). Если розетка старая, то ее контакты, скорее всего, уже ослабились и при подключении вилки может возникнуть перегрев, из-за которого происходит пожар в квартире. Со старым выключателем все не так страшно, потому что из-за изнашивания механизма просто выключатель перестает работать (свет не включается). О том, мы рассказали в соответствующей статье. Про ремонт розеток можно также найти немало информации.
7. Отгорание нулевого провода в щитке. Очень опасная неисправность электропроводки, из-за которой выходит из строя электроника в доме, а также возникает опасность поражения человека током. Устранить поломку можно только восстановлением контакта, а вот предотвратить опасность можно, установив в доме либо квартире. При этом вы можете наблюдать . А если ноль отгорит в ВРУ дома или в подъездном электрощите – то возможен и чрезмерно высокое или низкое напряжение в сети.

Поиск КЗ в электрике

Это все самые частые неисправности электропроводки. Последнее, о чем хотелось бы рассказать – как предотвратить возникновение проблем с электрикой.

Меры предотвращения опасности

Первый и самый действенный способ – установить в щитке специальные защитные устройства. К примеру, УЗО поможет вовремя предотвратить утечку тока в квартире, автоматический выключатель — и , реле контроля напряжения – возникновение двух фаз в розетке, а также перенапряжения. Учтите, что использовать УЗО можно только если у вас есть заземление, так требует ПУЭ в , а именно в пункте 1.7.80.

Следующее, о чем нужно позаботиться – хотя бы раз в год (а лучше в полгода) делать . Это позволит вовремя обнаружить плохой контакт, повреждение кабеля либо перегрев токоведущих жил. Сюда можно внести еще и оценку состояния старой проводки. Нужно отдавать себе отчет, когда лучше произвести замену всей домашней электросети. Не забывайте об основных признаках проблемы с электрикой – трески, искрение розеток, запах гари. Если какой-либо из этих признаков покажет себя, нужно немедленно переходить к поиску поломки.

Ну и последнее – во время ремонта соблюдайте технику безопасности. Перед тем как вешать телевизор на стену, определите, где проходит скрытая проводка, чтобы случайно в нее не попасть при сверлении. О том, мы рассказывали в соответствующей статье. Помимо этого, не забывайте, что соединять алюминий с медью нужно только с помощью специальных клеммных колодок, а выполнять электромонтаж разрешается только при полном отключении электроэнергии.

Вот мы и рассмотрели возможные неисправности электропроводки в квартире и частном доме. Надеемся, статья была для вас полезной и интересной!

Поиск КЗ в электрике

Нравится(0 ) Не нравится(0 )

Современный монтаж электропроводки и теплых полов Назарова Валентина Ивановна

Характерные неисправности электрооборудования и способы их устранения

Внешними признаками неисправности электропроводки является перегорание предохранителей или автоматических защитных устройств и появление специфичного запаха горелой изоляции, иногда искрение или перегрев проводки.

Повреждения электропроводки и ее элементов могут происходить из-за небрежного или неосторожного с ней обращения, в результате некачественного выполнения монтажных работ, при физическом износе проводов и кабелей.

При техническом обслуживании внутренних электропроводок проверяют состояние проводов и кабелей и их изоляции, натяжение и закрепление проводов на роликах и изоляторах. Обвисшие и незакрепленные провода и кабели подтягивают и надежно закрепляют. При обнаружении поврежденных роликов, изоляторов, изоляционных трубок, фарфоровых воронок и втулок их немедленно заменяют другими. Поврежденные участки проводки заменяют новыми. Если повреждена изоляция проводов, допускается поврежденный участок проводки изолировать липкой изоляционной лентой или трубкой из изолирующего материала.

При ремонте помещения не допускается замазывание проводки известью, побелкой или закрашивание краской, так как попадание на провода воды и растворителей краски ухудшают их изоляцию, что может привести к короткому замыканию. Вода проникает в трещины, впитывается в гигроскопические материалы, смешивается с грязью, растворяет кислоты и щелочи, образуя электролиты. Последние разрушают не только изоляционные материалы, но и металлы.

Не допускается завешивать провода коврами, портьерами, гардинами и другими легковоспламеняющимися материалами. Нельзя подвешивать провода на гвозди, оттягивать их проволокой или веревкой.

Электропроводку и ее элементы периодически осматривают и проверяют. Количество периодических осмотров электропроводки зависит от ее конструктивного исполнения и характеристики помещения. Выявленные при осмотре неисправности, дефекты, повреждения устраняют немедленно.

Электроустановочные устройства

К электроустановочным устройствам относятся: штепсельные розетки, выключатели, вилки, патроны, предохранители и т. п.

Неисправности электроустановочных устройств.

Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре выключателя могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, обломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми.

В штепсельных розетках со временем ослабевают пружины, сжимающие контактные гнезда, в результате чего штепсельное соединение нагревается, контакты покрываются нагаром и оплавляются. Для надежной работы штепсельного соединения необходимо сжать или заменить пружины и обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розетки. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличии трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.

При выдергивании штепсельной вилки из скрытой розетки она может выпасть вместе с проводами из коробки. Вставлять ее обратно можно, только предварительно обесточив электросеть. При закреплении штепсельной розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Винты крепления лапок завинчивают поочередно и равномерно.

Использование тройников. Иногда в одну розетку через тройник-разветвитель подключают одновременно несколько мощных электроприборов. Этого делать не рекомендуется, так как большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву последних и быстрому высыханию изоляции.

Светильники с лампами накаливания

Наиболее распространенной неисправностью осветительной сети является перегорание электрической лампочки. Для проверки лампы накаливания необходимо воспользоваться заведомо исправной лампой. Если такая замена не дает положительного результата, причину следует искать в патроне. Необходимо проверить, имеется ли касание цоколя с центральным контактом. При необходимости его нужно немного отогнуть. При плохом контакте «цоколь-патрон» возможны приваривание цоколя лампы к патрону, перегрев лампы патрона, светильника и подводящих проводов. При наличии механических поломок контактных стоек, обгорании пластмассовых корпусов, наличии трещин и сколов патрон необходимо заменить на заведомо исправный.

Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия приводит, как правило, к отрыву цоколя. В этом случае необходимо обесточить электросеть, вывернув предохранительные пробки или отключив автоматические выключатели. Затем, осторожно вращая колбу лампы, отрывают проволочки, на которых она висит. Плоскогубцами выворачивают оставшийся в патроне цоколь лампы. В тех случаях, когда не удается вывинтить цоколь, разбирают патрон.

При перезарядке патрона необходимо тщательно проводить оконцовку проводов. После зачистки от изоляции многожильный провод скручивают, чтобы не было торчащих в стороны проволочек. Затем круглогубцами формуют колечко, желательно колечко облудить. Место зачистки изоляции и провод до колечка обматывают изоляционной лентой. Правильная перезарядка необходима и при присоединении проводов и шнуров к бытовым электроприборам. В случае неаккуратной оконцовки проводов возможно короткое замыкание между торчащими жилами или достаточно одному проводку из колечка коснуться наружных частей арматуры, чтобы при прикосновении к ним человек попал под напряжение.

Светильники с люминесцентными лампами

Люминесцентные светильники представляют собой сложное устройство со многими конструктивными элементами и большим количеством контактов. Поэтому неполадки при эксплуатации ламп бывают очень разнообразными. Возможные неполадки в работе люминесцентных ламп и способы их устранения приведены в табл. 38.

Люминесцентные лампы вынимают из патронов с большой осторожностью, чтобы не повредить цоколь и не разбить стекло лампы, так как в лампе находятся пары ртути, которые являются очень токсичными.

Таблица 39. Возможные неисправности в светильниках с люминесцентными лампами, причины и способы их устранения

При эксплуатации люминесцентных ламп необходимо знать, что характер газового разряда в значительной степени определяется величиной давления газа или паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает и процесс зажигания и горения лампы ухудшается, а при температуре ниже 5 °C лампа вообще не зажигается.

Оптимальной температурой эксплуатации люминесцентных ламп является температура 20–25 С.

Техническое обслуживание светильников, как правило, проводят одновременно с техническим обслуживанием электропроводок.

В состав работ по техническому обслуживанию светильников входят следующие операции:

Проверка крепления, состояния крюков и кронштейнов;

Проверка соответствия мощности установленных ламп;

Проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники и в местах оконцевания их;

Удаление пыли и грязи с арматуры светильников;

Снятие стекол и электроламп и их промывка;

Замена стекол, имеющих трещины и сколы;

Снятие корпуса патрона, зачистка контактов, подтягивание ослабевших зажимов;

Осмотр состояния осветительной арматуры и замена неисправных деталей;

Окраска металлических частей арматуры.

Все виды работ проводят при отключенном напряжении.

Соединительные шнуры и штепсельные вилки

Неисправности шнура. Наиболее часто во время эксплуатации изнашивается и повреждается присоединительный шнур электроприемника. Основными неисправностями соединительных шнуров являются излом или обрыв жил проводников, а также нарушение изоляции, в результате чего возможно короткое замыкание. Поэтому перед каждым включением проверяют состояние изоляции и оплетки шнура, особенно в местах входа его в вилку, штепсельный разъем или в прибор. Шнур или гибкий провод не должен перекручиваться, на нем не должны образовываться узлы, закрутки и т. д. В таких местах изоляция шнура быстро изнашивается, и оголяются токоведущие жилы. Оголенные места шнура тщательно изолируются. Если оголенных мест много, то шнур полностью заменяют.

Обрыв токоведущих жил по длине устраняют путем перезарядки шнура. Для этого шнур в месте обрыва или излома жилы разрезают разбежкой 10–20 мм, жилы зачищают и соединяют. Каждую жилу изолируют в отдельности, а затем накладывают общую изоляцию. При повреждении шнура в месте ввода в электроприбор конец шнура с контактными кольцами укорачивают на 60–80 мм, зачищают концы шнура от изоляции на длину 20–25 мм и делают контактные кольца, которые затем желательно облудить. Концы шнура с контактными кольцами покрывают на длине 10 мм изоляционной лентой так, чтобы из изоляции выступало кольцо, после чего шнур подсоединяют к прибору.

Характерными неисправностями штепсельной вилки являются:

Обрыв (излом) шнура при входе в корпус вилки;

Ненадежный контакт оконцованного провода с контактным штырем;

Окисление и коррозия контактного штыря.

Квартирные щитки

При осмотрах квартирных щитков необходимо обращать внимание на состояние контактов в местах присоединения проводов. Ненадежное соединение приводит к нагреву и обгоранию контакта, разрушению изоляции и образованию искрения. Такие контакты очищают от копоти и туго затягивают.

Автоматические выключатели, ПАРы и плавкие вставки предохранителей должны соответствовать нагрузкам и сечениям проводов и кабелей. Не подлежат ремонту и заменяются новыми аппараты защиты с поврежденными корпусами.

Квартирные щитки со шкафами должны иметь исправные замки, надежное уплотнение дверей. Не разрешается хранить в этих шкафах посторонние предметы.

Электросчетчики не должны иметь повреждение корпуса, смотровых стекол, клеммных крышек и др. На счетчике устанавливают две пломбы: одну – на винтах, крепящих кожух счетчика, другую – на клеммной крышке при установке или замене счетчика.

Исправность счетчика можно определить по вращению его диска. При отключении диск счетчика должен останавливаться, совершив не более одного оборота. Если же диск после отключения всех токоприемников продолжает вращаться, то счетчик следует снять и перепроверить в соответствующих организациях. Если же счетчик окажется исправным, но при отключенной нагрузке диск продолжает вращаться, то это значит, что изоляция электропроводника повреждена и имеет место значительная утечка тока. В этом случае необходимо прекратить пользование электроэнергией, установить место повреждение проводки и исключить утечку электроэнергии.

Эксплуатация электропроводки с повышенными токами утечки опасна с пожарной точки зрения (возможно возгорание строения), и с точки зрения электробезопасности, так как под напряжением могут оказаться сырые стены здания.

Определить правильность показания счетчика можно и в домашних условиях. Для этого отключают все светильники, нагревательные приборы и другие потребители. На 10–15 минут включают один потребитель с заведомо известной мощностью, например электролампу, и определяют фактический расход электроэнергии, который должен совпадать с показаниями счетчика с учетом погрешности последнего.

Внешними признаками перегрузки счетчика являются специфический запах подгоревшей изоляции, ненормальное гудение счетчика, пожелтение стекла смотрового окошка.

Жужжание счетчика, если оно не сопровождается самоходом, не является признаком его неисправности.

Срабатывание средств защиты происходит из-за коротких замыканий в электропроводке и токоприемниках или от перегрузки.

Чтобы быстро и точно определить место замыкания, пользуются методом последовательного включения нагрузок. Для этого отключают все электроприемники. Заменяют сгоревшую пробку, включают ПАР или автоматический выключатель. Если защита опять срабатывает сразу, то наиболее вероятным местом короткого замыкания является электропроводка или штепсельная розетка. Если срабатывание защиты сразу не произойдет, то поочередно включают осветительные приборы, затем другие токоприемники до возникновения короткого замыкания. В светильниках повреждение чаще всего бывает в патронах. В том случае, когда защита срабатывает через некоторое время после включения нагрузки, необходимо отключить часть электроприемников (уменьшить нагрузку), так как в этом случае нагрузка сети превышает ток срабатывания защиты.

Нельзя ставить вместо заводской пробки проволочные перемычки (жучки), так как они не сгорают даже при больших токах, в результате чего может загореться изоляция и произойти пожар.

Перед включением в сеть любого бытового электроприбора убеждаются, что напряжение, на которое рассчитан прибор, соответствует напряжению электросети. Нельзя включать в сеть приборы, не соответствующие напряжению сети. Перед включением в сеть нового прибора следует обратить внимание на потребляемый ими ток или мощность и подсчитать, выдержат ли предохранители и электропроводка включение этих приборов.

Профилактические испытания электропроводок

При испытаниях проверяют целостность жил и правильность фазировки – подключение фазы на выключатель и на центральный контакт патрона.

Не реже одного раза в три года проверяют изоляцию электропроводки мегомметром напряжением 500 или 1000 В. Сопротивление изоляции измеряют между каждым проводом и землей. Наименьшее сопротивление изоляции – 0,5 МОм. Если сопротивление меньше 0,5 МОм, то необходимо определить причину и исправить поврежденную часть электропроводки.

Дефекты мебели и способы их устранения Факторы, способствующие появлению на мебельных изделиях дефектов, могут быть разделены на несколько групп. К числу основных причин можно отнести нарушение правил хранения мебели: ее местонахождение в помещении с излишней сыростью

Из книги Ножи автора Митин Сергиуш

Характерные свойства ножа Балансировка ножа, вопреки довольно распространенному мнению, не имеет ничего общего с его метанием. Как и у всякого предмета на этом свете, у ножа есть центр тяжести. Насколько удобно будет им пользоваться в самых различных обстоятельствах, в

Из книги Энциклопедия начинающего водителя автора

Характерные особенности складных ножей Складной нож прежде всего отличается тем, что у него есть подвижный механизм, соединяющий клинок с рукояткой, а это решающим образом сказывается на его строении, требует строгого соблюдения некоторых условий и при его разработке, и

Из книги Женщине за рулем автора Ханников Александр Александрович

Из книги Воин и рыболовный спорт автора Бернштейн Семен Маркович

Из книги Хитрые способы экономить топливо. Главная тайна автомобиля автора Громаковский Алексей Алексеевич

Дорожные неисправности В пути нужно быть готовой к любым сюрпризам, в том числе к поломкам, неполадкам и неисправностям автомобиля. В автомобиле всегда нужно иметь минимальный набор инструментов и приспособлений, в котором должны быть: исправный домкрат со всеми

Из книги Основная заповедь автора Фищев Андрей

Глава II ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДОЕМОВ Водоемы — это прежде всего среда, в которой обитает, размножается и развивается рыба. Вода с ее растительностью, газовым режимом и кормовой базой является основным и главным источником существования рыбы.В нашей стране имеется

Из книги Ремонт кирпичных печей своими руками автора Исайчев Игорь Валентинович

Характерные неисправности системы зажигания Как я уже отмечал, в современных автомобилях система зажигания редко выходит из строя, а если уж такое случилось — делать диагностику и ремонт необходимо только на специализированной СТО. Однако по России до сих пор ездит

Из книги Благоустройство территории вокруг коттеджа автора Казаков Юрий Николаевич

Впервые на огневом рубеже. Характерные ошибки Изучение устройства материальной части СО – важнейшая, определяющая дисциплина для будущих оружейников. Но длительная работа с охолощенным оружием накладывает отпечаток и на работу с боевым. Опыт, приобретённый таким

Из книги Занимательная электроника [Нешаблонная энциклопедия полезных схем] автора Кашкаров Андрей Петрович

Устранения растрескивания швов Перед тем, как приступать к заделыванию трещин в швах, желательно разобраться, из-за чего они образовываются. Если печь имеет солидный возраст и выкладывалась на кустарно изготовленном глинопесчаном растворе, то, вероятнее всего от

Неисправности и способы их ликвидации Прежде чем говорить о возможных неполадках в электроустановочных изделиях и способах их устранения, следует особо подчеркнуть необходимость их обесточивания перед выполнением ремонта. Перечислить все возможные дефекты не

Из книги автора

Теплопотери дома и способы их устранения Понять, каким образом дом теряет тепло, можно, если вспомнить некоторые физические законы. В теплопотерях виноваты такие явления:? проводимость. Поскольку дом построен на холодной земле, то вследствие теплопроводности тепловые

Из книги автора

3.1. Аварии в энергоснабжении и методы их устранения Большинство современных электронных устройств (от радиоприемников и радиотелефонов до стационарных телефонов, телевизоров, радиостанций и персональных компьютеров, исключая ноутбуки) «завязано» на сетевое питание 220

Яндекс.Директ

Из всех возможных проблем с электричеством самые, пожалуй, неприятные – проблемы с проводкой. Случаются они редко и потому всегда неожиданно. Такое событие тем неприятней, что ремонт розетки или настольной лампы займет десяток минут и может подождать, пока у вас не появится свободное время, тогда как проводка требует к себе внимания здесь и сейчас и ремонт займет массу времени. Если Вы рдиолюбитель то во второй части есть схемы.

Дело в том, что для проводки могли применить алюминиевый провод, не стойкий на излом; изоляция могла повредиться при неаккуратной работе электриков и впоследствии провод не выдержал токовой перегрузки. Результатом может стать короткое замыкание, вы узнаете его по сработавшим предохранительным пробкам. Возможно, провод просто тихо перегорит где-то в стене и половина квартиры вдруг окажется без света.
В современных квартирах вся проводка скрытая, уложена в продолбленных в стене канавках, а поверх покрыта толстым слоем штукатурки, затем идет побелка или обои (краска, стеновые панели, гобелен и т. д.). Таким образом, минутная работа, доступная любому – скрутить два конца провода и обмотать их изолентой, – обрастает массой досадных препятствий. Ремонт скрытой электропроводки потребует навыка штукатура-маляра, соответствующих инструментов и времени.
Вам еще повезет, если замыкание в скрытой проводке (например, из-за нарушения изоляции провода) можно определить, не разрушая половины стены между двумя разветвительными коробками. Но по-настоящему опускаются руки, когда без всяких шумовых и световых эффектов просто исчезает напряжение в нескольких розетках и гаснет свет.
Наличие напряжения на вводе в квартиру вы уже проверили. Пробки в исправности. Хорошо, если где-то в квартире свет остался – значит, зона поисков разрыва сокращается. С другой стороны, такая ситуация не оставляет никаких надежд на какую-то другую причину неисправности.
Итак, смиритесь – предстоит обнажать скрытую проводку, искать место разрыва провода, а потом вновь штукатурить и клеить обои. Впрочем, зная некоторые правила, по которым, надо надеяться, прокладывали проводку в вашей квартире, можно вычислить место разрыва хотя бы приблизительно. Примените свои аналитические способности.
Во-первых, найдите последнюю ответвительную коробку, где напряжение есть на одной из жил каждого двужильного провода (проверяется индикатором напряжения). Если крышки коробок скрыты обоями, их легко найти простукиванием. Это отправная точка поисков.
Во-вторых, направления проводов должны определяться кратчайшим путем для их проводки; розетки, выключатели и световые приборы служат вехами на пути проводки. Зная, где в стене проходит провод, можно свести потери к минимуму, но не всегда проводка производится исходя из элементарной логики, кроме того, ке всегда планировка позволяет вычислить этот кратчайший путь.
Как же избежать повторного ремонта? Оказывается, способ обойтись малой кровью при поисках разрыва все-таки есть! Для этого потребуется простое устройство, которое лучше собрать или заказать заранее, пока гром не грянул.
Принцип действия – регистрация электрического поля проводника, находящегося под напряжением.

Прибор состоит из четырехкаскадного усилителя НЧ с коэффициентом усиления порядка 3000-5000, выпрямителя, ключевого каскада и генератора звуковой частоты 900-1600 Гц, питается от двух последовательно соединенных батарей 3336Л и потребляет ток 5-8 мА. Напряжение частотой 50 Гц, наведенное проводником с током в антенне А, усиливается усилителем НЧ, собранным на транзисторах Т1 – Т4, и выпрямляется диодом Д1.

Выпрямленное отрицательное напряжение порядка 0, 2-0, 4 В поступает на базу транзистора Т5 ключевого каскада и отпирает его.

В это время блокинг-генератор, собранный на транзисторе Т6, начинает генерировать колебания звуковой частоты. Эти колебания будут слышны в головных телефонах, которыми нагружен генератор. Все детали и транзисторы1 прибора, кроме выключателя В1, батареи питания, гнезд Г1 и телефонов, размещены на гетинаксовой плате размером 120×72 мм.
Плата прибора, батареи питания, гнезда и тумблер включения питания размещены внутри и на боковых стенках металлического корпуса размерами 150x78x45 мм. Антенна А представляет собой лист медной фольги размером 130×65 мм. Ее укрепляют в окне крышки корпуса на изолирующей гетинаксовой пластине размером 146×74 мм. Статический коэффициент усиления по току (Нет) транзисторов, установленных в приборе, должен быть порядка 35-50.
Трансформатор Tp1 намотан на сердечнике 1115×6, обмотка I содержит 1500 витков провода ПЭВ 0, 1, обмотка II — 600 витков того же провода. Проверить работоспособность блокинг-генератора можно, если временно замкнуть накоротко коллектор с эмиттером транзистора Т5 проволочной перемычкой. При правильном подключении выводов обмотки I трансформатора Tpl генератор начинает работать сразу. В противном случае нужно поменять их местами.
Для налаживания ключевого каскада на базу транзистора Т5 нужно подать напряжение величиной 0, 2-0, 4 В в отрицательной полярности. Его можно снять с делителя, составленного из постоянных резисторов сопротивлением 5, 1 кОм и 150 Ом, включенных в общую цепь питания. Когда это напряжение на ключевой каскад будет подано, напряжение питания блокинг-генератора НЧ должно составить 7~8 В. Налаживание усилителя низкой частоты сводится к подбору сопротивления резистора R3, от которого зависят режимы транзисторов Т2 – Т4. Применение переменного резистора R2 в схеме позволяет регулировать чувствительность прибора.
Трассу скрытой проводки или место ее повреждения определяют следующим образом.
К цепи, обрыв или трассу которой нужно определить, подключают фазу электросети 220/380 В. К прибору присоединяют головные телефоны и включают питание. В момент включения питания в головных телефонах некоторое время должен быть слышен тон генератора. Это свидетельствует о нормальной работе прибора. Антенну А направляют в сторону предполагаемого места пролегания провода и по наличию тона в головных телефонах прослеживают его трассу. В случае обрыва провода тон прекращается на расстоянии 5-7 см от места обрыва.
Нормально отрегулированный прибор позволяет регистрировать наличие напряжения 50 Гц на расстоянии 6~8 см от проводника. Во всех случаях металлический корпус прибора должен.иметь контакт с руками оператора.
Кроме определения пролегания проводки и ее обрывов, с помощью прибора можно определять место короткого замыкания скрытой проводки. Для этого на вход прибора через разъем Г1 подключают электромагнитный датчик, позволяющий регистрировать магнитное поле проводников с переменным током.
Электромагнитный датчик представляет собой разомкнутый магнитопровод из Ш-образного трансформаторного железа с катушкой, содержащей 3000-6000 витков провода ПЭВ-2 сечением 0, 1-0, 12 мм. Сердечник П112 (можно Ш9, Ш10, Ш14 и т.д.), толщина набора 12-15 мм. Датчик укрепляют на штанге и соединяют с прибором гибким экранированным кабелем длиной 1, 5-2 м. Место короткого замыкания скрытой проводки определяют следующим образом.
Пару проводов, место короткого замыкания которых необходимо определить, подключают к специальному понижающему трансформатору

Датчик подносят к месту пролегания проводов разомкнутой стороной магнитопровода и по наличию сигнала в головных телефонах прослеживают их трассу. За местом короткого замыкания магнитное поле проводов отсутствует, сигнал исчезает.
Трансформатор Tp1 намотан йа сердечнике Ш16, толщина пакета 32 мм. Обмотка I содержит 1560 витков провода ПЭВ-2 0, 14 мм, обмотка II- 8 витков провода ПЭВ 2 0, 8 мм. Конденсатор С1 включен в цепь первичной обмотки для ограничения тока во вторичной цепи при поиске короткого замыкания на коротких участках (5-8 м).
Другой прибор, позволяющий фиксировать наличие напряжения в сети бесконтактным способом, может быть использован для указания трассы скрытой проводки.
Прибор реагирует на электрическую составляющую электромагнитного поля, и его работа не зависит от наличия или отсутствия тока в проводке.
Сигнализатор напряжения питается от аккумулятора напряжением 9 В. Потребляемый ток в режиме индикации 15 мА, при отсутствии сигнала – 5мА. Размеры 100x50x30 мм, масса 250г.
Принципиальная схема бесконтактного сигнализатора показана на рисунке 5.
Он состоит из следующих узлов: антенны, электрометрического усилителя, блока дискриминатора и расширения импульсов, блока звуковой сигнализации и блока контроля исправности прибора. Электрометрический усилитель выполнен на интегральной микросхеме МС2 повторителе напряжения с полевым транзистором на входе. Его чувствительность зависит в основном от сопротивления резистора R6, в небольших пределах она может регулироваться резистором R5.
Блок дискриминатора и расширения импульсов состоит из выпрямителя на диодах Д1 и Д2 и одновибратора на транзисторах Т1 и Т2, порог срабатывания которого задается диодом ДЗ.Блок звуковой сигнализации выполнен по схеме мультивибратора на транзисторах ТЗ и Т4. В коллекторную цепь транзистора Т4 включен миниатюрный электромагнитный капсюль Гр1 типа ДЭМШ или ТМ-2А.
Принципиальная схема бесконтактного сигнализатора напряжения
Блок контроля исправности представляет собой несимметричный мультивибратор на интегральной микросхеме МС1, который формирует короткие импульсы с частотой следования, определяемой емкостью конденсатора С1. Эти импульсы один раз в 5-6 с через конденсатор С2 поступают на антенну Ан1 и вызывают срабатывание прибора. При этом сигнализатор выдает одиночный звуковой сигнал длительностью менее ОД с, свидетельствующий об исправности прибора. Если сигнализатор напряжения внести в электрическое поле электроустановки, то в антенне наведет-ся ЭДС, поступающая на вход усилителя. С выхода усилителя переменная составляющая тока через конденсатор СЗ поступает на дискриминатор. Если уровень сигнала меньше заданного, то одновибратор не запускается.
При уменьшении расстояния до частей электроустановки, находящихся под напряжением, тот резко возрастает. При достижении заданного уровня сигнала одновибратор запускается и блок звуковой сигнализации начинает генерировать звуковой сигнал.Все детали сигнализатора смонтированы на печатной плате и вместе с аккумулятором размещены в металлическом корпусе с торцевыми стенками из изоляционного материала. Одна из торцевых стенок изготовлена из фоль-гированного гетинакса и используется в качестве антенны. С части поверхности гетинакса фольга удалена, размеры антенны уточняют при налаживании прибора. На части торцевой стенки, свободной от фольги, высверлено два ряда отверстий диаметром около 1, 5 мм для звукового канала акустической камеры.
На рисунке 6 показаны конструкция камеры акустического резонатора и крепление к ней электромагнитного капсюля. В качестве другой стенки камеры используется боковая стенка корпуса сигнализатора. Эта камера размещается под монтажной платой.
Во вторую торцевую стенку вмонтированы кнопка включения прибора и гнезда разъема HI1 для подключения зарядного устройства. Налаживание сигнализатора напряжения трудностей не вызывает и сводится в основном к регулировке порога срабатывания по напряженности электрического поля.

Конструкция камеры акустичекого резонатора с прикрепленным к ней капюлей Гр1.
Вначале проверяют потребляемый ток при отсутствии звукового сигнала. Ток не должен превышать 5-6 мА. После этого замыкают накоротко коллектор и эмиттер транзистора Т2. При этом должен вырабатываться звуковой сигнал. В случае отсутствия сигнала контроля исправности проверяют мультивибратор на микросхеме МС1. В заключение опробуют сигнализатор, постепенно приближая его на допустимое правилами техники безопасности расстояние к токонесущему проводу. При этом прибор должен срабатывать и подавать звуковой сигнал.
Правильно отрегулированный сигнализатор позволяет регистрировать переменное напряжения 220/380 В на расстоянии 5-10 см. При этом металлический корпус сигнализатора должен иметь контакт с рукой оператора. Если расстояние срабатывания сигнализатора отличается от указанного, следует отрегулировать чувствительность усилителя подбором сопротивления резистора R5. При недостаточной чувствительности сигнализатора сопротивление резистора R5 следует уменьшить, при слишком большом – увеличить. Если необходимо изменить чувствительность сигнализатора в больших пределах, следует подобрать сопротивление резистора R6 или изменить размеры антенны.
Когда место повреждения установлено, можно попробовать заменить поврежденный провод целиком, не разрушая при этом стены. В случае, если скрытая проводка прокладывалась в специальные канавки, отрезок провода с повреждением попытайтесь вытянуть, использовав его же, чтобы протянуть новый.
Для этого отсоедините один конец поврежденного отрезка в распределительной коробке. Доступ к другому концу можно получить, разобрав первую после повреждения розетку или выключатель.
Если это не удается, то, зная место повреждения скрытой проводки, можно ограничиться точечным вмешательством, не продалбливая стену на всем протяжении трассы проводки
svet4house.com

Но да же, если все сделано правильно- необходимо периодически проводить хотя бы раз в несколько лет техническое обслуживание и проверку всех контактов и соединений электрических проводов или кабелей.

Нередко электропроводка требует ремонта в результате неправильной ее эксплуатации. Периодически возникает необходимость замены электропроводки в городской квартире . В любом случае во время неисправности возникает:

Что бы избежать проблем с электросетью вашего дома необходимо знать причины ее повреждений. Давайте рассмотрим виды неисправностей в электропроводке с указанием их причин возникновения.

Виды и причины неисправностей электропроводки.

1. Повреждение изоляции проводов — случайное, при неумелом монтаже или со временем от старости электропроводки. Из-за нарушения изоляции происходят утечки тока на землю или короткие замыкания. Внимание , если начинает из-за старости осыпаться изоляция с электрических проводов- возникает высокий риск возникновения пожара и получения электротравмы . Выход один- полная замена электропроводки в квартире или доме.
2. Повреждение целостности электропроводящей жилы в результате случайного пробоя во время забивания гвоздей или сверления отверстий в стене. Нередко переламывается провод и в местах многократных его изгибов в одном месте в распределительных или монтажных коробках или подрозетниках, предназначенных для установки в них выключателей и розеток. Нередко переламываются провода, выходящие на люстру или светильник из потолочного перекрытия.
3. Повреждение электрических кабелей из-за неисправности или неправильно подобранных автоматических выключателей или пробок в электрощите. Любое сечение проводника- рассчитано на определенное ограничение по токовой нагрузке. Например, самые распространенные в домашних условиях алюминиевые провода сечением 2.5 кв. мм. и медные- 1.5 квадратных миллиметра- допускают максимальную продолжительную токовую нагрузку не выше 16 Ампер. Мы например, подключили стиральную машину мощностью 4 Киловатта или потребляемым током выше 20 А- соответственно 16 амперный автомат будет выбивать и придется заменить его на 25 амперный. Но это не выход, потому что в таком случае произойдет повреждение целостности электрических проводов или кабелей из-за их перегрева при работе на запредельных нагрузках.
   Выход один- замена электролинии кабелем большего сечения от потребителя до электрощита. Внимание, часто старые автоматы не всегда работают должным образом и обеспечивают эффективную защиту домашней электропроводки.
4. Неисправные бытовые приборы или техника. Нередко причиной срабатывания защиты (автоматов) являются не исправные электроприборы. В результате пробоя изоляции на металлический корпус или возникновения КЗ или токовых перегрузок внутри этих устройств. Важно, отключить их из розетки и больше не использовать- сдать в ремонт или заменить.
5. Отсутствие или плохой контакт в местах подключения электрических проводов к светильникам, люстрам, розеткам, выключателям или напрямую к другим электроприборам. Провод должен быть хорошо зажат и полностью входить в контакт оголенной частью без изоляции. Будьте внимательны и не зажмите часть изоляции. В особо запущенных случаях происходит выгорание контакта, разрушение корпуса розетки, повреждение изоляции и самих жил. Всегда следите и подтягивайте все контакты электропроводки. Иногда подгорают скрутки проводов в распределительных коробках, которые устанавливаются под потолком. Периодически проверяйте и поджимайте скрутки, но не используйте для изоляции изоленту, а только-

Рекомендуем также

Как подключить телефонную розетку

Современные беспроводные телефонные системы в значительной степени избавили вас от необходимости оснащать ваш дом множеством телефонных розеток, поскольку центральная телефонная розетка теперь может обслуживать один передатчик / блок сообщений, который отправляет сигналы на несколько беспроводных удаленных трубок, которые можно использовать в любом месте дома. И теперь во многих домах вообще нет стационарных телефонов, вместо этого они полагаются только на сотовые. Когда-то в домах было обычным делом иметь телефонную розетку в каждой комнате; в сегодняшних домах может вообще их не быть.

Но если в вашем доме все еще есть стационарный телефон, иногда необходимо установить дополнительные телефонные розетки, которые жестко подключены к основной телефонной системе. Например, в очень больших домах беспроводные приемники могут иметь проблемы с приемом сигналов от одного передатчика. В этих случаях решение часто состоит в том, чтобы проложить телефонные кабели в удаленные места и установить разъемы, которые могут обслуживать их собственные передатчики. Также возможно, что вам может потребоваться замена основного телефонного разъема, который обслуживает центральный беспроводной передатчик, в случае его износа.

К счастью, этот все более редкий проект, сделанный своими руками, по-прежнему довольно легко выполнить.

Перед тем, как начать

В старых телефонных установках телефонный кабель обычно имеет четыре провода малого сечения внутри внешней оболочки: красный, зеленый, черный и желтый. Если вы протягиваете линию до комнаты или другой части дома, вы можете продолжать использовать этот тип кабеля или можете использовать новый кабель передачи данных категории 3 или 5 (Cat-3 или Cat-5), который также имеет несколько проводов, но с другой цветовой схемой.Кабель Cat-3 или Cat-5 работает так же хорошо, как старый кабель для телефонной связи, и намного лучше работает для передачи данных (например, для подключения к Интернету DSL). С любым типом кабеля после того, как кабель подведен к месту расположения разъема, подключение разъема представляет собой простой вопрос выбора правильного цвета проводов.

В нашем проекте предполагается, что телефонный кабель к новому гнезду уже проложен. Прокладка телефонного кабеля — это, как правило, любой простой процесс, при котором провода на одном конце кабеля сначала присоединяются к соответствующим винтовым клеммам на основной клеммной колодке телефона.После того, как кабель проложен через стены или под полом к ​​новому месту, завершение работы обычно сводится к подключению проводов к новому разъему с использованием той же цветовой кодировки. При прокладке телефонного кабеля через готовые стены используются многие из тех же методов, которые используются для прокладки кабеля электрической цепи, но эта работа значительно проще, поскольку телефонный кабель довольно маленький и гибкий.

Соображения безопасности

Телефонные провода внутри вашего дома пропускают электрический ток очень низкого напряжения, и, как правило, с ними безопасно работать, не отключая питание.Фактически, только телефонная компания может отключить питание телефонной системы. Но на всякий случай не работайте с телефонной проводкой мокрыми руками или стоя в воде.

Как провести электрический провод через стены

Каждый раз, когда ваш проект включает расширение или добавление электрической цепи, большая часть работы будет включать прокладку новых проводов от источника питания до конечного пункта назначения. «Протягивание проводов» через готовые стены может варьироваться от нескольких футов кабеля, например, когда вы расширяете цепь для питания дополнительной розетки в комнате, до протягивания нескольких десятков футов кабеля, если вы добавляете совершенно новую цепь с питанием. на главной сервисной панели.

Во многих отношениях прокладка нового провода может быть самой сложной частью электрического проекта, а зачастую и самой трудоемкой. Наиболее сложная работа возникает, если вы прокладываете кабель между уровнями дома, например, от реконструированного второго этажа до служебной панели в подвале. Это намного проще, если вы просто протягиваете кабель от существующей розетки к новому месту, чтобы добавить розетку. Этот более простой сценарий описан в этом демонстрационном проекте.

Хотя для этого требуется удалить и залатать гипсокартон, один из простых способов проложить кабель — просто прорезать канал в готовой поверхности стены, который обнажает шпильки, чтобы можно было просверлить и пропустить кабель. Это метод, показанный здесь.

Перед тем, как начать

Прокладка электрических проводов через готовые стены почти всегда выполняется с помощью кабеля в оболочке, часто известного как кабель NM (неметаллический) или Romex (названный в честь одного из популярных брендов).Не все кабели в оболочке одинаковы, поэтому важно выбрать тот тип, который подходит для конфигурации цепи. Во-первых, калибр провода должен быть достаточным для амперной нагрузки цепи; и, во-вторых, в кабеле должно быть правильное количество проводников для конфигурации схемы.

Для 15-амперной цепи стандартным является провод 14-го калибра, а для 20-амперной цепи — провод 12-го калибра. Для простой розеточной розетки кабель обычно имеет два проводящих провода — белый нейтральный и черный «горячий» провод, а также неизолированный медный заземляющий провод.Этот кабель обычно имеет маркировку типа «12-2 с заземлением» (перевод: провод 12-го калибра, два провода плюс заземляющий провод). Но если схема соединяет трехпозиционные переключатели или используется для определенных конфигураций осветительной арматуры, для установки может потребоваться три проводящих провода плюс заземление. Эти трехжильные кабели обычно имеют два горячих провода (красный и черный) и белый нейтральный провод, а также неизолированный медный заземляющий провод.

Таким образом, очень важно иметь некоторое представление о схемах, чтобы выбрать правильный кабель для установки.

Когда кабель проходит через стены без отделанной поверхности (например, в недостроенном гараже или чердаке) или когда он должен быть установлен на поверхности стены, электрические нормы могут запрещать использование кабеля NM. Вместо этого вам нужно будет проложить провода как отдельные проводящие провода, содержащиеся внутри металлического или пластикового канала, или в кабеле с металлической оболочкой, известном как кабель BX. Эти установки здесь не рассматриваются, поскольку они требуют других навыков.

Соображения безопасности

В большинстве муниципалитетов любая работа, включающая прокладку электрического кабеля через стены и подключение этого провода к устройствам, потребует разрешения на строительство, а также проверки инспектором на месте перед заделкой стен.Во многих сообществах электрикам-самодельным электрикам разрешается выполнять такую ​​работу, если она выполняется в домашних условиях. Иногда для получения разрешения предпринимателю требуется краткий электрический экзамен домовладельца.

Важно не обойтись без разрешения и проверки. Существует процесс, обеспечивающий безопасное выполнение работы, и инспектор будет проверять, среди прочего, чтобы убедиться, что калибр проводов достаточен для выдерживания амперной нагрузки, и что кабели правильно проложены через шпильки.

При резке гипсокартона может образоваться гипсовая пыль, которая раздражает глаза и легкие, поэтому при выполнении этой работы всегда надевайте маску для твердых частиц и защитные очки.

Когда звонить профессионалу

Хотя прокладка кабеля NM для новых или расширенных цепей не является сложной задачей, окончательное подключение розеток, переключателей и особенно соединений выключателя на главной сервисной панели требует некоторого понимания и опыта в электромонтажных работах. Если вы не полностью уверены в своих навыках DIY, вы можете вызвать электрика для окончательного подключения.Местные нормы и правила иногда предусматривают, что только лицензированный электрик может выполнять работы с сервисной панелью.

И вы можете вызвать электрика в случае очень длинных или сложных кабельных трасс. У профессионала есть много инструментов и методов для прокладки («ловли») кабелей через стены, пол и потолок, не удаляя при этом слишком много гипсокартона.

Ель / Хилари Эллисон

Как установить дверной звонок с видеодомофоном за 10 простых шагов

Специальное примечание по видеодомофону с дверным звонком Elite

Поскольку видеодомофон Elite предназначен в первую очередь для нового строительства, компания Ring рекомендует установить его профессионалами.По этой причине мы не рассматриваем процесс установки здесь. Обратитесь к ThumbTack , если вам нужна помощь в поиске ближайшего к вам электрика.

Хотя каждый комплект дверного звонка Ring содержит разные дополнения, все они поставляются со всем, что вам нужно для установки дверного звонка, включая отвертку, винты, кабель для зарядки (при необходимости) и инструкции по установке.

В дополнение к этому вам может понадобиться сверло , если вам нужно вкрутить дверной звонок в кирпич или штукатурку.Ring Video Doorbell 2 и Ring Video Doorbell Pro поставляются со специальным сверлом для каменной кладки, чтобы облегчить выполнение этой части. Мы также рекомендуем иметь под рукой нож для резки коробок или отвертку с плоской головкой , чтобы вы могли снять старый дверной звонок.

Изображение: Селеста Толен, SafeWise

Шаг 2: зарядите аккумулятор

Если вы устанавливаете Ring Video Doorbell Pro, вы можете пропустить этот шаг.

Распаковав Ring, найдите аккумулятор и подключите его к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля для зарядки.Мы узнали, что извлечь аккумулятор из Ring 2 может быть непросто, потому что он разработан для легкого выдвижения после того, как дверной звонок уже установлен.

Для снятия рекомендуется подержать его на плоской вертикальной поверхности (например, стене). Стена помогает вытолкнуть аккумулятор, а сила тяжести помогает ему упасть вам в руку.

Изображение: Селеста Толен, SafeWise

При подключенном аккумуляторе вы должны увидеть красный и зеленый свет, указывающие на то, что аккумулятор заряжается.Зарядка может занять от четырех до шести часов, так что наберитесь терпения. Как только аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор погаснет, и у вас буквально загорится зеленый индикатор, чтобы начать установку.

Шаг 3. Подключитесь к Интернету

Загрузите приложение «Звонок» и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить видеодомофон «Звонок» к домашней сети Wi-Fi. Приложение проведет вас через все, что вам нужно сделать, и потребуется всего около 10 минут, чтобы все это настроить и подключить.

Выполните настройку Wi-Fi рядом с конечным местом расположения дверного звонка

Даже если вы подключаете дверной звонок к Wi-Fi до его установки, лучше всего выполнять настройку Wi-Fi, когда дверной звонок находится рядом с местом его окончательной установки. Это покажет вам, достаточно ли у вас сигнал Wi-Fi в этой области. Если он слабый, вы можете приобрести подключаемый расширитель Wi-Fi и разместить его между маршрутизатором и входной дверью, чтобы усилить сигнал.

Если ваш сигнал Wi-Fi недостаточно силен для подключения к видеодомофону Ring, подумайте о приобретении Ring Chime .

• Вставляется в стандартную розетку
• усиливает сигнал Wi-Fi
• Работает как дверной звонок

Подойдите к автомату в вашем доме (обычно в гараже, подвале или в задней части дома) и отключите питание дверного звонка. Это сделано из соображений безопасности, поскольку вы будете работать с оголенной проводкой.

Пропустите этот шаг, если у вас нет дверного звонка и вы не собираетесь возиться с проводами. В некоторых камерах с дверным звонком используются батарейки, поэтому проводка не обязательна.

Шаг 5: Снимите старый дверной звонок

С помощью отвертки или ножа снимите лицевую панель старого дверного звонка, обнажив винты. Открутите старый дверной звонок от стены и аккуратно вытащите его, обнажив два провода питания.

Провода дверного звонка по-прежнему должны быть намотаны на винты на внутренней стороне старого дверного звонка, поэтому будьте осторожны с этой частью, так как вы не хотите повредить эти провода, слишком сильно потянув за них. Ослабьте винты, чтобы отсоединить провода, и полностью снимите старый дверной звонок.

Шаг 6: Установите монтажный кронштейн

На этом этапе в вашей стене должно быть только отверстие, где раньше был ваш старый дверной звонок, с двумя торчащими проводами дверного звонка. Прежде чем прикрепить монтажный кронштейн, откройте приложение Ring и прямую видеотрансляцию дверного звонка.

• Поднимите дверной звонок на напротив поверхности над отверстием в том же месте, где вы собираетесь его установить, и проверьте изображение на телефоне, чтобы убедиться, что вы получаете нужный угол.Если нет, то сейчас самое время использовать один из угловых монтажных кронштейнов, чтобы наклонить камеру вверх, вниз, влево или вправо.
• После того, как вы определились с размещением , используйте прилагаемый инструмент уровня, чтобы убедиться, что монтажный кронштейн прямой, и с помощью карандаша отметьте место для новых отверстий под винты. Как только они будут отмечены, удалите уровень.
• Если вы используете угловое крепление , сначала прикрепите его к стене, вкрутив его, а затем прикрепите к нему монтажный кронштейн.В противном случае прикрутите монтажный кронштейн прямо к стене через отверстие, оставшееся от старого дверного звонка, чтобы проводка проходила через отверстие в кронштейне.

Примечание: При установке на кирпич или штукатурку вам понадобится прилагаемое сверло по камню для просверливания отверстий для маленьких белых пластиковых анкеров, используемых для фиксации шурупов. Просверлив отверстия в отмеченных вами местах, вставьте анкеры, поместите монтажный кронштейн поверх них, а затем вверните винты монтажного кронштейна в анкеры.Если у вас деревянный или виниловый сайдинг, не беспокойтесь об использовании анкеров.

Не затягивайте винты слишком сильно

Будьте осторожны, не затягивайте винты слишком сильно при прикреплении монтажного кронштейна, иначе он может погнуться, что затруднит фиксацию дверного звонка на месте.

Шаг 7. Присоедините провода дверного звонка (необязательно)

Если вы хотите подключить свое кольцо к текущему звонку дверного звонка, чтобы продлить срок его службы или сделать звонок, когда посетитель нажимает кнопку дверного звонка, теперь вы можете прикрепить эти два провода дверного звонка к своему кольцу.

Если у вас нет дверного звонка, вы можете пропустить эту часть. Просто убедитесь, что вы приобрели Ring Chime для традиционного дверного звонка. В противном случае вы можете полагаться на уведомления телефона, чтобы предупредить вас, когда кто-то находится у двери.

Сначала ослабьте два винта на монтажном кронштейне, которые расположены прямо над отверстием, в котором проводка выходит из стены. Затем возьмите провода и намотайте по одному на каждый винт — неважно, какой из них, если провода не соприкасаются.Убедитесь, что у каждого из них хорошее соединение с винтом. При необходимости осторожно затяните винты. Поздравляю! Вы замкнули цепь.

Примечание: Если у вас есть цифровой дверной звонок (тот, который издает больше электронного двухтонального звука, чем традиционный звонок «динь-дон»), то сейчас самое время подключить прилагаемый диод. Ознакомьтесь с инструкциями по установке для получения дополнительной информации об этом шаге.

Шаг 8: Установите дверной звонок Ring

Мы наконец-то достигли захватывающей части.Расположите дверной звонок с видеодомофоном прямо над кронштейном и надавите на него, пока он не встанет на место со щелчком. На этом этапе можно применить немного силы.

Пора снова щелкнуть выключателем, чтобы ваше устройство заработало. Идите вперед и проверьте это и убедитесь, что все работает. Если ваш дверной звонок для видеодомофона подключен к внутреннему звонку и он не звонит, снимите лицевую панель и дважды проверьте надежность соединений. (Если у вас есть цифровой звонок, сейчас также хорошее время, если необходимо, поменять местами диод.)

Если кажется, что все в порядке, вы можете вкрутить два прилагаемых стопорных винта в нижнюю часть лицевой панели с помощью тонкого конца прилагаемой отвертки.

Изображения: Селеста Толен, SafeWise

Шаг 10. Установите настройки приложения

Установка дверного звонка завершена. Теперь вы можете использовать приложение Ring, чтобы поиграть с функциями, установить параметры обнаружения движения и ночного видения, выбрать, какие типы уведомлений вы хотите, и выбрать области, которые вы хотите, чтобы ваша камера покрывала.

Как физически установить дверной звонок с видеодомофоном 4 с существующим дверным звонком — справка по звонку

Физическая установка вашего Ring Video Doorbell 4 Plus на существующий дверной звонок — это простой процесс. Просто прокрутите вниз, чтобы просмотреть пошаговое руководство.

Примечание. Настройте видеодомофон Ring Video Doorbell 4 в приложении Ring, прежде чем устанавливать его в доме.

Щелкните здесь, чтобы получить информацию о настройке видеодомофона Ring Video 4 в приложении Ring.

Шаг первый: зарядите прилагаемый аккумулятор

• Полностью зарядите аккумулятор, подключив его к источнику питания USB с помощью прилагаемого оранжевого кабеля.
  • Когда горит только один из двух светодиодов на аккумуляторе, аккумулятор полностью заряжен.
• Вставьте аккумулятор в нижнюю часть дверного звонка 4 до щелчка.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о зарядке кольцевой батареи.

Примечание: При настройке видеодомофона 4 вы можете увидеть неправильный разряд батареи / отчет, если устройство не было полностью заряжено перед использованием.

Перед настройкой устройства полностью зарядите аккумулятор.

 RobotPoweredHome поддерживает считыватели.Когда вы покупаете по ссылкам в моем блоге, я могу получать партнерскую комиссию. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.