Меняем лампы подсветки монитора (сами) / Хабр

В данном посте, я бы хотел рассмотреть такую болячку LCD мониторов, как вышедшие из строя лампы подсветки, попытаться разобраться почему это происходит, ну и соответственно поменять их. Заинтересовавшихся прошу проследовать за зелёным человечком.
P.S.
Под катом содержится 27 фото

—Уважаемые, я заранее извиняюсь за качество последующих фотографий, фотографировал на тостер….

—Ещё, хочу заметить, что мониторы по своему принципиальному устройству не сильно различаются, так что не пугайтесь, если вдруг не обнаружите винтиков аль ещё чего в том месте, что показано меня на фото, они где-то рядом…

Итак, имеется у нас монитор, работающий практически в романтичных, красно-розовых тонах. Время работы такого монитора непредсказуемо… но как правило не превышает 2-3-х часов, после чего вашим глазам даётся время на передышку, а мозгу на обдумывание вопросов бытия.

Проблема заключается в вышедшей из строя лампе подсветки матрицы монитора, но почему же это произошло?

Но давайте все же немножко вникнем в теорию.

ЖК-матрицы работают на просвет, то есть у монитора должен работать источник света, который насквозь просвечивает матрицу. От источника света качество монитора зависит довольно существенно. Для стационарных ЖК-дисплеев и телевизоров обычно используют прямую подсветку, когда источники света (лампы или светодиоды) распределены по всей площади панели. ©

Но почему же он тогда продолжает работать? и столь короткий промежуток времени?
Все просто.
Стоит отметить, что в мониторах чаще всего используется 2 блока по 2 лампы (сверху и снизу монитора), которые равномерно должны распределять свет по световоду под матрицей.
При выходе из строя одной или нескольких ламп, остальные продолжают работать. Но инвертор (который запитывает их) штука умная, и если он «видит» что с одной или несколькими его подопечными что-то не так, то решает прекратить свою работу, дабы не навредить.

Ну что же, преступим к разборке?
Начинаем мы с того, что отсоединяем все шлейфы от блока инвертора и контроллера монитора,

Далее берём в руки отвертку и начинаем тыкаться ей во все возможные винтики, располагающиеся по периметру нашего, ещё целого монитора. Раскручиваем их!

снимаем заднюю панель с блоком питания и контроллером

Сняли? отлично… Что мы видим, цифрой 1 у нас отмечены провода питания, идущие к заветным лампам.
2 — шлейф, идущий к нашей матрице.
Звёздочками отмечены места, которые необходимо подковырнуть, дабы можно было продолжить разборку

Панель слева мы пока что убираем, она нам сейчас не нужна

И вновь разбираем нашу «матрёшку»

Отлично, практически пол пути прошли,

Далее мы вновь углубляемся в «дебри монитора» и снимаем пластиковую рамку по периметру…

Под чёрной рамкой находятся 2 тонкие плёнки, лежащие друг на дружке, а под ними световод.
8—светофильтр
9—поляризационная плёнка
10—световод

Теперь вынимаем большую акриловую штуку (10) и наконец таки можем лицезреть виновников торжества…

Господа. Представляю вашему вниманию поломатые неисправные лампы подсветки!
Кстате о лампах.
А знаете ли вы:

что в ЖК панелях применяются CCFL лампы, что на русском означает флуоресцентная лампа с холодным катодом. Принцип ее почти такой же, как и горячей (в простонародье «лампы дневного света»). Отличие лишь в том, что для получения плазмы в горячей используется первоначальный разогрев катодов, а в холодной плазма получается за счет высокого напряжения прикладываемое к катодам. Дальше плазма, имеющая ультрафиолетовый спектр излучения попадает на люминофор, белое покрытие которое вы видите через колбу, и преобразуется последним в видимое излучение (белый свет) ©

Как мы видим, они действительно перегорели. (об этом нам намекают «чёрные метки» вокруг катодов)

Выкручиваем их, предварительно вытащив светоотражающую подложку (а может, в вашем мониторе и не придётся это делать)

Далее, мы берём заведомо исправные, рабочие лампы…

… и меняем их местами (хочу заметить, что стоит быть аккуратными, ибо они довольно хрупкие. Так же советую надёжно закреплять провода и бдить, дабы не было пробоя в дальнейшем. Изолируем все по максимуму!)

Теперь мы вернём наши лампы на место, прикрутим их, вернём светоотражающую штуковину и уложим световод на место.

Ну чтож… самое сложное позади, осталось все собрать обратно.
Приступаем.

Возвращаем плёнки на место, закрываем их пластиковой рамкой и укладываем сверху нашу матрицу, фиксируем её металлической рамкой.
(Тут не стоит забывать о такой штуке как пыль… прежде чем все собрать, стоит продуть воздухом все составляющие монитора, времени займет не долго, а на качество изображения повлияет)

Переворачиваем и возвращаем на место последнюю «деталь»

Подключаем к «стенду» и радуемся!
Все работает, следов неравномерной подсветки не замечено,

Полёт нормальный.

Fin.
_______________________________________________________________________________

Что хочется сказать в заключении.

0.Заменить лампы самому оказывается не так уж и сложно, было бы желание.
Так же можно поэкспериментировать, и заменить лампы на светодиодную ленту. Но нужно помнить, что светодиодная лента не совсем равномерный свет дает + ко всему очень даже может быть что у вас перегорит\станет чуть более тускло светить 1 или более светодиодов, и тогда подсветка станет неравномерной. Так же не стоит забывать про цветовую температуру светодиодов

1.При замене ламп необходимо точно знать их размеры, я ориентировался по данной таблице.

2. Почему я решил написать данную статью?
Столкнувшись с ремонтом монитора впервые, я полез в «некий поисковик», и не увидел подробных инструкций…
нееет, я не говорю что я их не нашел, они были, но мне они показались не полными, потому и было решено собрать данный материал и разместить тут. Мало ли, кому пригодится…

3.Ссылки на похожие\используемые\дополнительные материалы:
cheklab.ru/archives/2534 (добротная статья об устройстве различных типов мониторов)

4 P.S.
Если хабражителям интересны посты о ремонте и восстановлении техники, то я с радостью поделюсь наработанным материалом.
Комментарии и пожелания приветствуются!

Спасибо за внимание.

Подсветка CCFL — EEFL: varyag_nord — LiveJournal

В данной технологии панель подсвечивается лампой с холодным катодом. Это флюоресцентная лампа.

Рассмотрим отличие ламп с холодным катодом от ламп с горячим катодом (обычных энергосберегающих).

Аббривеатуры и отличия HCFL от CCFL:
HCFL — Hot Catode Flu Lamp. Для прохождения электрического тока необходим разогрев электрода. Пары ртути при прохождении через них электрического тока начинают светится в ультрафиолете. Стенки покрыты люминофором для преобразования УФ света. Применяются в светильниках. В ТВ не применяются.

CCFL — Cold Catode Flu Lamp — У этих ламп по одному выводу с каждой стороны. И не имеют накальной спирали. На такие лампы подается намного более высокое (пробивное) напряжение (~1000В). Затем напряжение понижается (500В — 800В) и на этом напряжении лампа горит. Это напряжение формируется на инверторе. Применяют в LCD-панелях.
EEFL — External Electrode Flu Lamp. Лампа с внешним электродом. Прямого контакта с парами ртути электроды не имеют. Воздействие на ртуть производится электрическим полем между электродами расположенными на концах лампы. Под воздействием этого поля газ в лампе превращается в плазму. Эти лампы еще называют плазменными. Их преимущество — в 2 раза больший срок службы. Напряжение питания не меняется после поджига. Потребляемый ток ниже чем в CCFL. Применяются они не толко в LCD-панелях, но и для освещения, например в рекламных вывеска. В них используется свой инвертор для EEFL. Подключение не составляет труда.

Инвертор CCFL мониторов.
Инвертор обечпечивает питание ламп.
Для ССFL нам необходимо переменное напряжение, для EEFL необходимо импульсное напряжение. Для поддержания тока в инверторах имеется обратная связь. Также на ШИМ контроллере имеется защита, которая срабатывает если лампа потребляет больший ток, либо у лампы отошел контакт.
Основными элементами CCFL инвертора является ШИМ-контроллер, два ключевых транзистора и трансформатор.

Инвертеры условно можно разделить на 2 группы:
Инверторы фирмы SAMPO
Инверторы фирмы TDK

Входные параметры на примере универсального:
12V — питание
GND — земля
ADJ — регулирует яркость. Обычно на этот выход внутри инвертора через резистор 1-10 кОм подается 12В. Если этого резистора в инверторе нет, то яркость может быть маленькой в таком случае можно самим подать на вход ADJ 12В через переменный резистор и отрегулировать яркость как необходимо.
GND — земля
ON/OFF — включение инвертора. Инвертор может включаться, как положительным, так и отрицательным уровнем. Тоесть, например при включениии напряжение на него может, как подаваться, так и сниматься.

Инвертор CCFL телевизоров.
В телевизорах как правило инвертор питается напряжением 24В.
В телевизионных инверторах в первую очередь проверяют предохранитель на инверторе.
Если предохранитель в обрыве — смотрим ключевые транзисторы и конденсаторы и проверяем их на КЗ. Меняем их и меняем предохранитель.
Проверяем вторичные обмотки трансформаторов. Они должны быть около 1-1.5 Ком
Затем подают основное питание и питание ON/OFF через резистор 10 Ком.
Если короткого нет а инвертер не работает, тогда надо смотреть ШИМ контроллер.
Проверяем лампы.

Замена ламп в телевизорах и мониторах.
Катод истощается, запас электронов истощается и лампа может не включится или светит в полнакала и отправляет инвертор в защиту. Черные полоски около концов лампы тоже свидетельствуют об истощении катода. Черный полоски — это выгоревший люминофор.
Для проверки ламп можно использовать специальные приборы, например BR866A или специальные пробники для таких ламп. Также можно проверять их универсальным инвертером.
Бывает отпаивается контакт от катода. Он может окислиться и отскочить, из-за этого он может немного искрить и отправлять инвертор в защиту. Это частый случай. Потому перед заменой ламп надо обязательно проверять пайку.
При заказе новых ламп необходимо измерять их длину. Длина измеряется по стеклу. По длине их можно условно разделить на лампы для мониторов, для маленьких телевизоров и для больших телевизоров. Все они различаются по длине.
По форме чаще всего встречаются прямые лампы, но мгут они быть П- U- и Г-образной формы.
Провода проходящие над пеналом перед сборкой панели необходимо прикрепить к пеналу скотчем, чтобы в дальнейшем они не мешали сборке.
При замене ламп обратите на механизм крепления ламп. Они все имеют одинаковый принцип. Для снятия лампы из металлического клеммника необходимо обхватить маленькими пассатижами замок и немного пошатывая потянуть его вверх. Если клеммник керамический, то его лучше аккуратно поддевать отверткой. Таким образом открывается замок.
U-образные лампы можно менять на 2 линейные такой же длины скручивая их катоды.

Поиск неисправностей надо начинать с питания.
    1. Смотрим на широкие дорожкаи и на полярность стоящих рядом с ШИМ конденсаторов. Конденсаторы могут помочь найти плюс. Далее находим общий провод, его также можно определить по конденсаторам или по радиаторам т.к. они обычно припаиваются к минусовой дорожке. Подпаиваем соответственно полярности провода для питания инвертора и желательно через килоомный резистор провод питания 12В ко входу ON/OFF.
    2. Подаем напряжение +12 и смотрим наличие напряжения на конденсаторе, затем подаем питание на on/off и у нас должна включиться подсветка.
    3. Если подсветка включается и гаснет это может говорить о том, что подсела одна из ламп, для проверки можно воспользоваться пробником изготовленным из энергосберегающей лампы переделанной под CCFL отключением накальной спирали. Отключая по очереди лампы и подключая пробник можно обнаружить, что на одной из ламп инвертор начнет работать нормально, таким образом мы методом исключения найдем неисправную лампу.
    4. Если подсветка не включается, то подозрение падает на ключевые каскады. В первую очередь проверяем их на короткое замыкание СТОК-ИСТОК и ЗАТВОР-СТОК, ЗАТВОР-ИСТОК, предварительно посмотрев Datasheet. Если КЗ нигде нету, то этот ключевой каскад у нас целый.
    5. Затем проверяем вторичную обмотку трансформаторов. Если сопротивления вторичных обмоток трансформаторов отличаются, то под подозрение попадает трансформатор.
    6. Смотрим наличие импульса с ШИМ-контроллера на управляющие ключевые транзисторы.

Ремонт инверторов.
Частыми неисправностями являются выход из строя ШИМ-контроллера, пробой транзисторов, либо обрыв первичной обмотки трансформаторов.
Для проверки инверторов полезно иметь комплект ламп. Заведомо исправные лампы подключаем к выходам инвертора и если он включится даже на короткое время, можно увидеть какие лампы не загорались, и таким образом локализовать плечо инвертора в котором имеется неисправность. Если же лампы загорелись и монитор включился, значит перегорела одна из ламп, либо отвалилась пайка ламп и обгорели катоды. Смотрим и ремонтрруем.
В некоторых случаях инверторы мониторов проще заменить на универсальные, чем найти необходимые запчасти. При замене инвертора существует одна тонкость с сигналом включения. Например с майна для включения на инвертор поступает 0В, а инвертору надо 12В или наоборот. В таком случае необходимо собрать небольшую дополнительную схему, чтобы инвертировать уровень. Инвертировать уровень можно используя транзистор (например КТ315 или C1815), например так:

Схемку можно спаять и добавить прямо возле разъема на иверторе.

Почитать:
    http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&id=123&in=view

как проверить светодиоды подсветки телевизора, разборка, определение неисправности, замена светодиодов, заверительницый этап

В наши дни современный ЖК телевизор можно встретить практически в любом доме. Он является источником информации и развлечения, поэтому очень неприятно, когда телевизор выходит из строя. Наиболее часто в такой технике с жидкокристаллическим дисплеем ломается подсветка матрицы, но неисправность эту легко устранить, если знать основные принципы диагностики и ремонта.

Содержание статьи

Как проверить светодиодную подсветку телевизора?

Неисправность LED-подсветки матрицы телевизора имеет ряд признаков, на которые обязательно следует обратить внимание перед началом разбора:

• Телевизор при нажатии соответствующей кнопки на пульте или передней панели включается, звук идёт, но изображение отсутствует.
• Включённый ТВ реагирует на нажатие кнопок пульта, переключает каналы, добавляет громкость, но экран остаётся тёмным.
• Если присмотреться к матрице экрана, то на ней можно увидеть очень тусклое изображение.

Наличие таких факторов позволяет говорить о выходе из строя какой-то из линейки светодиодов или же драйвера контроля подсветки. В любом случае потребуется разборка телевизора для устранения дефекта и восстановления работоспособности.

Разборка устройства: нюансы и особенности

Модельный ряд современных ЖК телевизоров невероятно обширен, но в большинстве случаев их конструкция довольно типовая, и разбираются они по единому принципу. Процедура разборки происходит в несколько этапов:

• Подготовка рабочего места. Следует предварительно взять набор инструментов, несколько столов для укладки матрицы и рассеивающих плёнок, паяльник, антистатические перчатки и салфетки.
• Снятие задней крышки. Максимально аккуратно телевизор следует положить матрицей на стол, снять подставку, открутить все болты, держащие крышку.
• Демонтаж платы T-con. Легко снимается после отключения шлейфов и выкручивания болта.
• Снятие металлической защиты и откручивание блока дешифраторов.
• Удаление передней рамки телевизора посредством откручивания болтов крепления по периметру устройства.
• Демонтаж дешифраторов с резиновых креплений.

ВНИМАНИЕ. Дешифраторы являются очень хрупкими и ответственными устройствами, поэтому их следует снимать с предельной осторожностью!

• На столе остаётся лежать матрица и можно приступать непосредственно к поиску и замене неисправных светодиодов или контроллера в системе подсветки.

Определение неисправности LED-подсветки

Причиной отсутствия подсветки дисплея ЖК телевизора может быть выход из строя драйвера или же непосредственно самих светодиодов. Определить, какое из устройств поломалось можно следующими способами:

• При выходе из строя драйвера на диодах отсутствует любое напряжение – это можно проверить посредством подключения мультиметра.
• Если неисправна светодиодная линейка, то на клемму питания будет подаваться напряжение 150-200В. Проверить каждый из диодов можно также мультиметром.

Замена светодиодов в подсветке

Определив неисправные LED-светильники в подсветке матрицы, следует произвести их замену на новые. Демонтируются они достаточно просто – нужно отклеить планку от корпуса, используя строительный фен, а также снять линзы. Далее, можно приступать к выпаиванию самого светодиода и впаиванию нового. Следует обязательно хорошо протереть диод от флюса и нагара, так как в противном случае, возможно искажение изображения на дисплее ТВ.

Если на диодной ленте подсветки сгорели сразу несколько LED-элементов, то можно произвести замену полосы на новую. Процедура также производится методом пайки, но занимает куда меньше времени.

Завершающий этап

После припаивания новых диодов вместо сгоревших, следует провести сборку драйвера и проверить, как работает подсветка. Если всё нормально и в течение нескольких минут светодиоды не начинают гаснуть или мигать, можно начинать собирать телевизор.

Особое внимание следует уделять подключению всех шин и шлейфов, делая это максимально аккуратно, стараясь не повредить разъёмы. Когда сборка закончена, следует уже с установленной матрицей и всеми блоками включить и выключить телевизор несколько раз тем самым давая интенсивную нагрузку на драйвер и сами LED-элементы.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Поиск неисправной лампы подсветки LCD дисплеев

Одна из причин выхода из строя ЖК монитора может быть выход из строя ламп подсветки. Хотя в последнее время всё больше мониторов выходит с LED подсветкой (светодиодная лента), мониторов с ламповой подсветкой по прежнему много, тем более в случае старых мониторов. В случае ламповой подсветки в мониторе как правило используется 2/4 лампы для самостоятельного монитора, 1/2 для ноутбучного.

Из симптомов, намекающих на вышедшую из строя лампу, сталкивался с такими:
Одна половина экрана темнее другой
При включении монитора картинка появляется на секунду и пропадает
При включении монитора картинка еле различима
Монитор включается, но картинку не видно
Соответственно чтобы узнать какая из ламп не работает и что проблема именно в лампе, а не в инверторе, нужно вместо лампы подключить эквивалентную ей нагрузку. В качестве эквивалента обычно используется либо высоковольтный керамический конденсатор 3-5kV или мощное сопротивление, я предпочитаю сопротивление МЛТ-2/ОМЛТ-2 ~4К. Разъем подключения ламп стандартный для большинства дисплеев, поэтому довольно полезно иметь уже готовый такой эквивалент в хозяйстве для проверки.
  
Проверка происходит путем последовательного подключения эквивалента вместо ламп и проверки работоспособности дисплея. В случае попадания эквивалента на место нерабочей лампы, дисплей должен будет включиться и показать картинку. В случае если монитор и раньше включался с затемнением, нерабочая лампа определяется когда подключение эквивалента никак не влияет на затемнение.
Для дисплеев с четырьмя лампами подсветки, потеря одной из ламп практически не влияет на картинке и в принципе, если под рукой нет нужной лампы на замену, можно использовать дисплей с подключенным вместо лампы эквивалентом.

Второй шанс или как я нестандартно чинил монитор / ХабрНедавно один мой знакомый попросил меня глянуть что с его старым монитором. Монитор к тому времени уже год как стоял под столом мертвым грузом. Диагноз — монитор не работает. Мы подключили его для теста к системнику и он сразу проявил свои симптомы: моритор тускло показывает изображение и через 5 секунд гаснет.

Было несколько предположений и одно из них что глючит инвертор высокого напряжения из-за пересыхания электролитических конденсаторов. Немного погуглив про данный монитор (LG FLATRON L1752S), я нашел информацию про подобные случаи и похожие проблемы. Однако, как оказалось, там еще могут глючить выходные транзисторы.

Взяв монитор домой, я дал обещание посмотреть что с ним, и по возможности починить. Разборка монитора не оказалась сложной (сори, не сфоткал процесс). Пару пластиковых защелок (по периметру корпуса), несколько открученых винтов и перед моим взором предстали внутренности:

Сразу же поясню что и где на фото. Сверху слева, на картонной коробке, лежит сама матрица монитора, под которую я заботливо подложил экструдированный пенопласт для безопасности. Сверху справа лежит задняя часть от корпуса, на котором лежит плата с кнопками. Снизу слева лежит модуль подсветки монитора. В нем, как потом оказалось, лампы подсветки, отражатель из оргсекла и 3 шт матовых рассеювающих пленки. Снизу справа железное шасси на котором лежит железная рамка монитора с верней частью корпуса и две платы.

Платы соединяют шлейфы. Плата, та что поменьше, отвечает преобразования полученого сигнала в понятный модулю матрицы. Плата, та что побольше, блок питания для меньшей платы, а также преобразовывает низкое напряжение в высокое, для питания ламп подсветки. Первое что бросилось в глаза — вздутые электролитические конденсаторы на плате инвертора. По этому они сразу были заменены на хорошие:

На фото новые (фото старых забыл сделать) конденсаторы черного цвета возле темно зеленых. Подключил подсветку монитора к инвертору и подал питание на инвертор…

… и чуда естественно не произошло, симптомы повторились (сорри за качество фото и видео — снимал на электрочайник):

Тогда я вспомнил правило RTFM («если у вас что-то не получается, почитайте это очень увлекательный мануал»). Первым делом я нагуглил схему инвертора данного монитора и начал ее изучать на предмет возможных поломок:

Как оказалось в схеме инвертора есть защита, которая прекращат подачу высокого напряжения если лампы подсветки не в порядке:

И тут я понял что что-то не то с самими лампами (а я то думал раз подсетка загорается — значит они впорядке) а не с инвертором. Попробовал тестером их «прозвонить на обрыв» — оказалось что они не имеют нити накала и вообще никак не звонятся. Акуратно разобрав модуль подсветки я был шокирован — две лампы (верхние) из четырех сгорели. И не просто сгорели, а даже оплавились. При этом они немного «поджарили» отражатель из оргстекла. Лампы были извлечены (забыл сфоткать) и сразу выброшенны в мусорку.

Пришлось думать как обмануть защиту инвертера, чтобы она не выключала подачу высокого напряжения на оставшиеся в живых лампы. Логика подсказывала что нужно как-то нагрузить инвертор вместо сгоревшей лампы. Техническое образование (не зря 5 лет учился) помогло найти решение. Решение было весьма оригинальным и в тоже время очень простым. В качестве нагрузки были использованы резисторы номиналом в 2кОм. Почему именно такое а не другое сопротивление спросите вы? Отвечу — поскольку я прикинул что напряжение врядли превышает 1000 В, то максимальный ток который будет протекать через «обманку» не больше 0,5 А (по закону Ома):

1000 В / 2000 Ом = 0,5 А

Собрав тестовую «обманку», включил ненадолго монитор…

… и подсветка уже не гасла чарез 5 сек. Подождав еще пару секунд, я выключил питание и потрогал на ощупь «обманку» — она была холодной, возможно угадал с максимальным сопротивлением нагрузки. Решил проверить долговременный режим роботы — оказалось что резисторы совсем не грелись:

Собрать матрицу с подсветкой в единое целое не составило большого труда и после включения радости не была предела:

Надпись гласила «CHECK SIGNAL CABLE», ну что же, подключил кабель и снова включил монитор. Появилась другая надпись — «POWER SAVING MODE»…

… и монитор перешел в ждущий режим (подсветка погасла, светодиод вместо синего стал желтым):

Все логично — сигнала нет, и монитор гаснет. Подключаю нетбук и смотрю изображение:

Прокрутка странице не глючит, значит плата управления целая. После этого проверил отображение видео:

Тоже никаких глюков, монитор работает корректно. Собираю монитор (с использованием Синей Изоленты) обратно в корпус, не забыв при этом подклеить «обманку» на стенку корпуса:

Тестовый прогон после сборки:

Монитор гонялся в течении трех часов и при этом он работал отлично. Через пару дней прогона, отремонтированный монитор вернется счасливому хозяину.

P.S. Статья, набиралась ночью, возможны граматические ошибки, напишите где ошибка и я исправлю. Кстати, администраторы (модераторы) или кто может — перенесите плиз этот пост в «DIY или Сделай Сам». Спасибо. Большое спасибо, тому кто дал инвайт, к сожалению не знаю где можно посмотреть имя этого пользователя, что бы тут его упомянуть…

Кстати, в процесе теста обманки было обнаружен интересный глюк. Когда модуль подсетки и платы лежали на полу (ламинат), а не на картонных коробках — подсветка не гасла без подключеной «обманки»:

Думаю что тут влияла паразитная емкостная нагрузка, но как именно это происходило — затрудняюсь ответить…

P.P.S. Уже после ремонта я нагуглил очень похожую поломку:
remont-aud.net/forum/23-19934-1
Если кому интересны другие возможные поломки подсветки мониторов, вот немного информации:
shadowsshot.ho.ua/docs012.htm
Кстати, вот еще один возможный вариант решения проблем сгоревших ламп подсветки:
dung.com.ua/hardware/3376-led-podsvetka-monitora-svoimi-rukami-12-foto.html

Как проверить инвертор на мониторе: отремонтировать своими руками

Инвертор – устройство, которое преобразует постоянный ток в переменный и изменяет величину напряжения. Если он выходит из строя, регулировать напряжение не получается и случается поломка. Существует несколько способов определить, что инвертор неисправен (больше всего они касаются пропажи подсветки или изображения). Ремонт будет отличаться в зависимости от неисправности.

Содержание статьи

Как проверить инвертор монитора

Существует несколько неисправностей, которые могут касаться инвертора:

1. Не включается подсветка.
2. Лампа включается на несколько секунд, и тут же выключается.
3. Нестабильность яркости.
4. Изображение постоянно мигает.
5. Изображение то появляется, то пропадает (может работать без перебоев несколько дней, потом перестать, а потом снова заработать).

Как можно заметить, все перечисленные выше неисправности касаются изображения или подсветки. Они не могут работать, при неправильном регулировании напряжения. Именно так можно определить, что инвертор неисправен.

Справка! Проверить инвертор можно, осмотрев визуальные повреждения. Если таких нет, попробуйте подключить другую лампочку. Так получится определить, что именно эта деталь неисправна.

Какие могут быть неисправности

Существует несколько неисправностей, которые могут касаться инвертора:

1. Тонкие полосы по всему экрану. Контакт между кристаллом матрицы и платой шлейфа был нарушен. Ремонт невозможен.
2. Широкие полосы по всему экрану. Нарушение контактов шлейфа, платы управления или микросхем. Восстановление невозможно.
3. Мигает изображение. Неправильное напряжение питания.
4. Монитор включается и выключается когда хочет. Поломка касается конденсаторов (он мог вздуться) и стабилизатора.
5. Нет подсветки. Поломка одной из деталей, отвечающих за подсветку.
6. Нет реакции на нажатие кнопок. Повреждения шлейфа или кнопок.
7. Есть подсветка, и нет изображения, только белый экран. Матрице не поступает питание.

Как отремонтировать самостоятельно

Если удалось определить, что проблема касается именно инвертора, нам необходимо разобрать устройство и проверить наличие внешних повреждений на плате. Делаем следующее:

1. Если были обнаружены вздутые электролиты, их необходимо заменить.
2. Теперь включаем устройство. Если проблема так и осталась, необходим ремонт инвертора. Важно вернуть напряжение в нормальное состояние.

Причин неисправности может быть несколько:

1. Сгорел предохранитель инвертора.
2. Не поступает напряжение через блок питания.
3. Сломались транзисторы.
4. Поломка конденсаторов.

После проверки, нужно попробовать еще раз включить устройство.

Теперь определяем, насколько качественно работает подсветка. Для этого:

1. Отключаем шлейф от матрицы. Это нужно, чтобы ток не поступал к матрице.
2. Теперь включаем, и смотрим, как будет засвечиваться матрица. Нам нужно увидеть оттенки, которые отличаются от нормального белого (при наличии таковых, можно точно сказать, что проблема в подсветке). Если мы видим красные или черные оттенки, лампу необходимо заменить. Если лампа неисправна, у инвертора срабатывает защита.
3. Бывают случаи, когда лампа не горит вообще. Здесь перекидываются разъемы инвертора, а лампа подключается к другим каналам детали. На место старой лампы можно поставить новую. Если она тоже не работает, причина поломки касается трансформатора.

Внимание! Трансформаторов может быть два на одну лампу, а может быть только один. Берем тестер, чтобы проверить сопротивление. Если оно превысило 50 Ом, изделие необходимо заменить.

Когда необходимо обращаться к специалистам

Первый случай, если необходимо заменить неисправную лампу. Проблема касается скорее не сложности замены, а того, что такую же лампу трудно найти. У мастеров уже есть опыт решения подобных проблем, и они точно что-то посоветуют.

Второй — если конденсатор вздулся, и произошло короткое замыкание. Это могло повредить не одну, а сразу несколько деталей телевизора. Лучше доверить проверку специалистам, тем более, можно быть уверенным, что предохранитель сгорел.

И последняя, самая важная проблема, если пользователь ничего не понимает в устройстве телевизора. Он не знает, из каких деталей он сделан и где они находятся. Лучше отвести телевизор в сервисный центр.

Отремонтировать инвертор можно и самостоятельно, если у человека есть опыт работы с телевизорами, и он знает их строение.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как заменить лампу подсветки (CCFL)

В этом руководстве я разберу ЖК-экран ноутбука, чтобы снять и заменить лампу подсветки (CCFL).
Замена лампы подсветки — непростая задача даже для опытных техников. Если вы сделаете что-то не так, вы навсегда повредите ЖК-экран и должны будете купить новый. Действуйте на свой страх и риск и не вините меня. 🙂

Некоторые рекомендации перед началом работы:
1. Работайте в чистой комнате.Вы не хотите пыль и пух внутри вашего ЖК-экрана.
2. Делайте заметки, чтобы вы знали, как собрать экран обратно.
3. Сделайте фотографии.
4. Прежде чем что-то снимать, присмотритесь к детали и запомните, как она собирается.
5. При сборке экрана удалите пыль и пух сжатым воздухом. Не используйте ткань.

Лампа подсветки (CCFL) расположена внутри ЖК-экрана, поэтому мы собираемся разобрать ее. В этой статье я не собираюсь объяснять, как извлечь ЖК-дисплей из ноутбука, это уже освещалось ранее.

Удалите липкую ленту и фольгу с задней части экрана и приклейте ее где-нибудь, чтобы вы могли использовать ее позже, когда соберете экран.

Снятие ленты с кабелей подсветки.

На моем экране зеленая плата была приклеена к пластиковой раме с помощью двухсторонней ленты. Осторожно отсоедините печатную плату. Будьте очень осторожны, не сгибайте и не сгибайте плату.

Печатная плата не приклеена.

Поместите ЖК-экран сбоку и начните снимать металлическую рамку, которая крепит ЖК-дисплей к пластиковой рамке. Со всех сторон рамы будет много защелок, их можно разблокировать небольшой отверткой.

Продолжайте отделять металлический каркас от пластикового основания.

На следующем рисунке видно, что рамка, ЖК-дисплей с печатной платой и основание экрана разделены. Будьте осторожны, не касайтесь внутренних компонентов пальцами.Держите все внутренние компоненты по бокам.

Поместите металлическую рамку и ЖК-дисплей с печатной платой в сторону. Они понадобятся вам только тогда, когда вы соберете все вместе.

Внутри будет несколько прозрачных слоев. Осторожно удалите их с основания экрана. Не разделяйте слои, просто сложите их вместе.

Держите все в порядке, чтобы у вас не было проблем с сборкой экрана.

Начните снимать металлическую крышку с лампы подсветки (CCFL).

Крышка подсветки снята.

Кабели лампы подсветки (CCFL) проложены через небольшие пластиковые крючки.

Разверните кабели лампы подсветки.

Теперь, наверное, самая сложная часть в этом процессе разборки — снятие лампы подсветки и отражателя. Лампа подсветки закреплена внутри отражателя, поэтому вы должны снять оба, а затем разделить их.
Прежде чем снимать лампу подсветки и отражатель, внимательно посмотрите, как она собирается и крепится к основанию экрана.Установка задней подсветки и отражателя на место может быть очень сложной задачей.

Отражатель приклеен к основанию экрана двухсторонней лентой.

После того, как отражатель был отсоединен от основания экрана, вы можете начать снимать лампу подсветки. Как вы видите на картинке, я пометил левую сторону отражателя красной точкой, чтобы я знал, куда идет красный кабель, когда я собираю все вместе.

Лампа задней подсветки (CCFL) снята с отражателя.

Чтобы получить доступ к выводам фоновой лампы, вам необходимо снять резиновые колпачки с обеих сторон лампы. Я не уверен, что вы можете прикоснуться к лампе подсветки пальцами, поэтому я бы использовал резиновые перчатки.

Кабели с обеих сторон лампы подсветки припаяны к проводам подсветки. Чтобы получить доступ к проводам, вам нужно снять черный изолятор с обеих сторон лампы.
Отпаяйте оба кабеля от старой лампы подсветки и припаяйте их к новому.

Вы можете проверить новую лампу подсветки (CCFL), прежде чем установить ее обратно на экран. Подключите лампу подсветки к плате инвертора и включите ноутбук. Лампа подсветки должна загореться.
По моему опыту, на некоторых ноутбуках лампа подсветки не загорается, пока видеокабель не подключен к ЖК-экрану. В этом случае вам придется собрать ЖК-экран и затем протестировать его.

,

Как включить подсветку клавиатуры для Windows 10

Руководство и инструкции по включению подсветки клавиатуры для Windows 10 . — Компьютеры от нескольких брендов имеют особый тип клавиатуры, который подсвечивается через символы и промежутки между клавишами. Благодаря этой функции светодиодной подсветки клавиатура постоянно светится. Для некоторых пользователей эта функция не работает, поскольку подсветка клавиатуры отключена.

Встроенный датчик освещенности помогает КБ с подсветкой работать автоматически.Он автоматически включается при слабом освещении и выключается при большей яркости. Но на некоторых компьютерах с Windows 10 настройки подсветки клавиатуры не работают должным образом. В этом случае пользователям необходимо вручную активировать функцию. Таким образом, вы увидите здесь Отключить и включить подсветку клавиатуры Windows 10. Вы найдете еще 2 способа для этого.

Включить подсветку клавиатуры Windows 10

Вы можете сделать то же самое двумя способами — сначала через центр мобильности Windows, а затем через приложение по умолчанию, которое управляет настройками клавиатуры.

Путь 1 —

Шаг 1 — Нажмите кнопку Пуск, введите cp, , а затем нажмите Введите .

Шаг 2 — Панель управления будет видна на экране, найдите Windows Mobile Center . Как только вы найдете это приложение, нажмите и откройте.

Шаг 3 — Найдите плитку Подсветка клавиатуры в Windows Mobile Center. Нажмите на иконку подсветки клавиатуры .

Шаг 4 — Появится всплывающее окно с подсветкой клавиатуры, выберите Вкл. Под Подсветка клавиатуры.Если вы настраиваете яркость клавиатуры, выберите опцию Яркий или Тусклый. Здесь доступно еще несколько вариантов подсветки клавиатуры, поэтому настройте их по своему вкусу.

Шаг 5 — Наконец, нажмите OK , чтобы применить измененные настройки.

Способ 2 —

Многие компании управляют настройками подсветки клавиатуры через встроенное приложение. Таким образом, вы можете проверить, существует ли приложение или нет.

Шаг 1 — Нажмите кнопку запуска и введите Клавиатура с подсветкой.Вы найдете настройки соответствующих параметров.

Шаг 2 — У каждого бренда есть свой тип управляющего приложения для настройки клавиатуры. Поэтому вам нужно кое-что изучить здесь, чтобы включить подсветку клавиатуры Windows 10.

Если вы обнаружите проблему при включении подсветки клавиатуры

Часто подсветка клавиатуры не работает должным образом с Windows 10. В этом случае вам необходимо устранить неполадки клавиатуры ,

Шаг 1 — Откройте меню Пуск и напишите Устранение неисправностей .Как только вы увидите то же устранение неполадок в разделе «Лучшее совпадение», нажмите , введите .

Шаг 2 — выберите Просмотрите все параметры на правой панели и разрешите отображение списка различных средств устранения неполадок на экране. Теперь поиск Клавиатура в списке.

Шаг 3 — Нажмите Клавиатура в списке устранения неполадок.

Шаг 4 — Вскоре на экране появляется средство устранения неполадок клавиатуры. Нажмите Далее .

Шаг 5 — Он просканирует систему на наличие проблем и затем отобразит найденную проблему в списке. Следуйте инструкциям на экране, и это устранит проблему включения или выключения подсветки клавиатуры.

Заключение

Таким образом, это способы включения подсветки клавиатуры Windows 10. Более того, если вы обнаружите какие-либо проблемы с активацией средства устранения неполадок, все будет в порядке. Если вы столкнулись с другой проблемой или советами по подсветке клавиатуры, пишите ниже.

Как обнаружить 5 распространенных дефектов на ЖК-дисплее (Внимание: не вижу!) Как говорится, увиденное не может быть невидимым. Это правило распространяется на солнечные затмения, Spiderman 3 и, возможно, самое страшное, дефекты ЖК-мониторов. Таким образом, хотя вы можете быть очарованы новым модным экраном, может возникнуть множество проблем, которые вы еще не заметили.

Мы говорим о цветных полосах, обесцвечивании и ужасном битом пикселе — вещи, которые вы можете даже не заметить, если не знаете, где искать.Хотя жить с этими проблемами более чем возможно, они отмечают разницу между высококачественными и недорогими экранами.

Color Banding

Чтобы увидеть, как ваш дисплей сравнивается с лучшими, посмотрите простой тест градиента выше. Все мониторы показывают очень слабые, тонкие полосы, но худшие нарушители будут казаться блочными и сразу узнаваемыми.

Dead Pixels

К счастью, проверка мертвых точек не так уж и сложна, и вы можете даже заметить некоторые, читая это.Используя что-то вроде теста LCD Pixel Test, вы можете циклически проходить по красным, зеленым, синим и белым изображениям, которые должны помочь вам определить любые проблемные места, которые могут не быть видны при регулярном использовании. Для старой модели нормально разбросать несколько битых пикселей, но в новой модели их почти не должно быть.

Clouding

Чтобы проверить наличие помутнений на вашем собственном дисплее, выключите свет, включите экран, но не подключайте его к источнику видео.На пустом экране должны немедленно отображаться любые горячие точки, похожие на изображение выше.

Цветовая гамма и температурные различия

Если вы не имеете дело с работой, чувствительной к цвету, большинство пользователей не будут осведомлены о проблемах с температурой и цветовой гаммой. На некоторых дешевых панелях на основе TN цвета могут отображаться с голубым или желтым оттенком по сравнению с более дорогими дисплеями IPS. Это является результатом плохо изготовленной подсветки, которая может покрасить экран непредвиденными способами.

Если вы еще не заметили проблему на вашем текущем экране, то вы, вероятно, в порядке.Однако самый простой способ узнать наверняка — это загрузить предыдущий тест Dead Pixel. Должен появиться белый тестовый экран … ну, белый. Если есть какой-либо желтый, синий или даже небольшой зеленый оттенок, то аппаратная и программная калибровка может помочь компенсировать разницу и создать более удобный для просмотра экран.

Осветление подсветки

Вы можете определить кровотечение по ярким световым пятнам на краях дисплея, которые наиболее заметны в темноте или при слабом освещении.При проверке на помутнение также должно быть очевидным любое кровотечение подсветки.

Какие критерии вы учитываете при покупке новой ЖК-панели? Были ли у вас проблемы с прошлыми показами? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Изображения от пользователя Flickr tom.hensel, p_valdivieso, mufoxe и avforums.com

No related posts.