Как правильно паять медный провод для электропроводки дома.

Умение паять бывает очень полезным при восстановлении обрывов в кабелях различного назначения. Однако делать это надо не спустя рукава, а тщательно и аккуратно, соблюдая ряд простых правил. Наша статья расскажет вам как правильно паять медный провод для электропроводки дома.

 

Умение паять бывает очень полезным при восстановлении обрывов в кабелях различного назначения. Однако делать это надо не спустя рукава, а тщательно и аккуратно, соблюдая ряд простых правил. Наша статья расскажет вам как правильно паять медный провод для электропроводки дома.  Перед тем как приступить непосредственно к делу, выберите оптимальную мощность паяльника, так как для качественно выполненной работы необходимо как следует прогреть все элементы, подлежащие пайке. Подберите подходящее жало паяльника. Оно должно быть сопоставимо по размерам с габаритами самой детали, иначе вы рискуете либо повредить соседние элементы, либо некачественно пропаять провода (элементы схемы). При работе с электрическими платами какого-либо оборудования паяльник необходимо заземлять, чтобы не допустить повреждения чувствительных элементов схемы прибора статическим электричеством или напряжением питания паяльника (220 В) в случае выхода инструмента из строя. Приступая к работе, сперва очистите поверхность жала паяльника и проводов, которые необходимо спаять, от загрязнений, так как крупицы мусора, пыли и окисла могут сильно повлиять на качество и долговечность пайки.   После этого включите паяльник в питающую сеть и дождитесь, пока он нагреется до температуры плавления олова. Чем мощнее будет ваш инструмент, тем дольше придется ждать. Провода, которые вы собираетесь паять, предварительно лучше тщательно скрутить между собой, так как олово – мягкий и ломкий металл. Он не выдержит даже слабых нагрузок. После этого обмакните жало паяльника в канифоль и смажьте им получившуюся скрутку. Тем самым вы обеспечите условия для хорошего перетекания олова на место пайки. Затем обмакните жало в припой и приложите его к месту пайки. Держать паяльник прижатым следует около 2-3 секунд. За это время расплавленное олово успеет перетечь на провода (элементы схемы) и как следует пропитать все микротрещинки вокруг.   Теперь осмотрите место пайки. Олово должно лежать равномерно и блестеть. Если припоя оказалось недостаточно, и в некоторых местах заметна часть скрутки или провода не зафиксировались, необходимо повторить действия из предыдущего шага. Помните, что паяльник нельзя держать прижатым слишком долго. Иначе вы рискуете перекалить пайку. В этом случае олово потеряет свой блеск, потемнеет, возможно, пойдет черными пятнами. В такой ситуации пайку можно будет сломать простым нажатием ногтя, поэтому вам потребуется аккуратно снять весь припой, вновь очистить паяльник и повторить все вышеизложенные действия.

Как соединить медный провод с алюминиевым?

Очень часто в старых домах приходится при ремонте электропроводки соединять алюминиевые провода старой проводки с медными- вновь проложенными.

Кто незнаком с этой темой и делает ремонт своими руками- просто тупо скручивают их между собой и закрывают в распредкоробке, не понимая какую головную боль они себе приобретут в дальнейшем…

С этой темой- соединение меди с алюминием- сталкиваются не отлько при монтаже внутренней электропроводки, но и при замене ввода в дом

Дело в том, что провода воздушной линии (ВЛ)- алюминиевые и если вы делаете вводной кабель медный, то просто так накрутить на алюминиевый провод жилу кабеля- нельзя!

А ведь делают же! Сколько раз сам видел… А потом удивляются- “Почему это у меня свет в доме моргает?!”

Да, действительно, а почему? А вот из-за чего.

Немного химии.  Алюминий- очень активный метал, попробуйте его спаять простым методом как медный провод, ничего не получится.

Алюминий активно реагирует на воздух, вернее даже не на сам воздух, а на влагу в воздухе, быстро образуя на своей поверхности тонкую пленку окиси.

Эта пленка оказывает высокое сопротивление электрическому току- появляется так называемое “переходное сопротивление” в месте соединения проводов.

Но медный провод тоже окисляется, однако не так сильно и интенсивно как алюминий и пленка окиси на поверхности меди оказывает гораздо меньшее сопротивление протеканию тока.

Получается что при соединении медного и алюминиевого провода они контактируют своими оксидными пленками.

Так же у этих двух металлов разное линейное расширение, поэтому при изменении температуры в помещении или величины тока, протекающего через скрутку медь-алюминий контакт между ними со временем ослабевает.

Переходное сопротивление в скрутке итак “тормозило” электрический ток, да еще ослабление контакта еще более увеличивало величину переходного сопротивления.

Это приводит к тому, что скрутка начинает греться, чем дальше- тем больше, греется изоляция провода. разрушается от нагрева  даже может загореть.

Сами знаете сколько домов сгорело из-за неисправностей в электропроводке и зачастую виновато в этом именно переходное сопротивление или плохой контакт.

Кстати о переходном сопротивлении.

Это активное сопротивление, то есть вся мощность на нем на 100% преобразуется в теплоту, ну как в утюге например)))

Что бы понять что это такое- представтье что два провода соединены между собой нихромовой проволокой и по ним протекает электрический ток, который раскаляет нихром докрасна.

Вот внутри скрутки медного и алюминиевого провода и находится такая раскаленная докрасна нихромовая нить. А оно вам надо?!

Запомните- переходное сопротивление- аналог раскаленной нихромовой нити.

Так,  химии достаточно. Теперь как выйти из положения если надо соединить медный провод с алюминиевым.

Тут суть вот в чем: главное что бы эти два металла не соприкасались между собой. Между ними должен быть нейтральный по отношению к ним материал, естественно токопроводящий.

Это может быть свинцовый припой, дюралюминий,сталь, нержавейка, покрытие из хрома.

Кстати интересно- нельзя: цинк, углерод (графит) и серебро с золотом и платиной.

Хотя я себе не представляю кто может себе позволить такое удовольствие- соединять медь с алюминием через платину)))

В такм случае если денег море- лучше совсем провода полностью из платины сделать, потери напряжения исчезнут напрочь))) Итак, соединяем медь с алюминием:

-С помощью клемных зажимов;

-Болтовое соединение через шайбы

-Слой из нейтрального материала

Клемные зажимы- это ответвительные сжимы (так называемые “орехи”), wago, клемники в изоляции и т.п.

Ну болтовое соединение итак понятно- делается петля на проводе, вставляется болт, а между медью и алюминием- стальные шайбы.

Такое соединение гораздо надежнее всех клемников и зажимов, единственный минус- большие габариты, в распредкоробке много метса занимают.

Я так сам делал например на вводе в дом- когда надо было соединить медный кабель с алюминиевым вводом от ВЛ. Да еще кабель был четырехжильным, а сеть- 220.

Тогда сделал на фазу и ноль по две жилы кабеля, соединил через болтовое соединение с обрезком алюминиевого провода, и уже этот обрезок был подключен энергетиками на ввод.

Уже второй год прошел- замечаний нет))) Это при наличии электроплиты в доме и всего прочего- электротитан, чайник, утюг, микроволновка и т.д.

Сейчас про слой из нейтрального материала. Я имею ввиду- свинцово-оловянный припой.

Как это делается покажу на фото:

Это хороший выход из положения когда нет под рукой зажимов или не хочется их использовать, а болтовое соединение не помещается в коробку.

Тогда надо покрыть медный провод припоем и сделать скрутку с алюминием- соединение будет надежным! Хотя и по ПУЭ- неправильным…

Там требуется или пайка-сварка или клемники-болты, чистая скрутка по ПУЭ- вне закона…

Хотя я лично однажды вскрыл распредкоробку освещения в старом доме- там с выключателя медный провод шел, а на лампочку- алюминиевый. Скрутка была чисто медь с алюминием без вских клемников, припоя и т.д.

Так состояние- как будто только что скрутили!

Все чистенько, никакого окисла и подгара. Я думаю это потому, что в квартире было всегда сухо и к тому же распредкоробка была наглухо запечатана в стене- то есть воздух в нее не проникал.

А поэтому и алюминий не окислялся и к тому же нагрузка на скрутку была минимальная- всего одна лампочка подцеплена.

Поэтому если через соединение медь-алюминий будет проходить большой ток, то лучше сделать болтовое соединение как самое простое, посложнее- пайка.

А вот ваговский зажим в таком случае я бы не рекомендовал использовать, лучше другие клемники где провода хотя бы винтом зажимаются.

Итак, сейчас вы знаете как соединять медный провод с алюминиевым и если вам придется это делать- уверен, вы сделаете правильный выбор!

Замена электропроводки в квартире

В последние несколько десятилетий на мировом рынке появилось огромное количество разнообразной бытовой техники, которая значительно улучшает наш быт. Стараясь не отставать от мирового прогресса, мы приобретаем для нашего домашнего очага такие необходимые вещи, как стиральная машина, СВЧ-печь, кофемашина, различные кухонные комбайны, персональный компьютер и многое другое.

При этом не задумываемся, что вся эта техника создает определенную нагрузку на нашу электросеть, в частности, на электропроводку в квартире или в частном доме.

Электроснабжение современных зданий ведется с учетом возросших требований по потребляемой мощности. Что нельзя сказать о зданиях, срок эксплуатации которых более 20-ти лет. В таких домах электропроводка была рассчитана с учетом требований тех лет, когда суммарная мощность всех подключенных бытовых устройств была значительно ниже.

Но это не единственный фактор безопасной эксплуатации электропроводки. Со временем изоляция электропроводки теряет свои изоляционные свойства. Под действием длительного периода климатических воздействий изоляция электропроводки разрушается, что может привести к печальным последствиям. По статистике огромный процент возгораний происходит из-за старой проводки. Поэтому замена старой электропроводки – залог безопасности домашнего очага. Выбор сечения и марки кабеля.

Прежде чем приступить к работам по замене электропроводки, нужно определиться с маркой нового кабеля. Для монтажа токонесущих линий в жилых зданиях применяют два вида кабеля: медный и алюминиевый. Медный провод по своим электрическим параметрам лучше алюминиевого, но стоимость его выше. К тому же, провод из меди больше подвержен окислению, что отрицательно сказывается на местах его соединения. Поэтому участки медного провода предварительно покрывают слоем припоя (лудят).

Следующий важный параметр, который нужно учитывать при выборе электрического кабеля, это сечение токонесущей жилы. Чем больше площадь сечения провода, тем выше значение по потребляемой мощности, которую он может выдержать. Для зданий специальных назначений сечение кабеля предварительно рассчитывают. Для жилых зданий существуют установленные нормы, по которым площадь сечения составляет:

для скрытой электропроводки:

    медный провод – 1,5 мм;     алюминиевый провод – 2,5 мм;

для открытой электропроводки:

    медный провод – 2,5 мм;     алюминиевый провод – 4 мм.

После выбора необходимой марки кабеля приступают к демонтажу старой электропроводки, предварительно отключив сетевое напряжение. Классификация электропроводки по способу исполнения.

По способу укладки провода различают скрытую и открытую электропроводку.

Открытую электропроводку размещают на поверхности стены и используют, в основном, в зданиях деревянного типа.

Скрытую электропроводку применяют в кирпичных и железобетонных зданиях и укладывают в специальных каналах, которые после укладки заделывают штукатурным раствором.

На демонтаж скрытой электропроводки затрачивается больше времени, чем на демонтаж открытой. И связано это с тем, что проводку из канала в стене не всегда удается извлечь, не повредив покрытие стены, так как очень часто скрытую проводку наглухо цементируют в канале.

Чтобы облегчить процесс замены электропроводки в доме, квартире и коттедже, провода помещают в металлические или пластиковые трубы, которые укладывают в каналы и заделывают штукатурной смесью. Монтаж электропроводки.

После того, как демонтировали старую проводку, приступают к разметке новых электролиний и электроточек. Для этого заранее определяют будущее местоположение всей бытовой техники, для которой необходимо электропитание. Иногда в зданиях, особенно старых конструкций, размещение розеток и выключателей не всегда удовлетворяет в плане эстетики и комфорта. Поэтому новые розетки стараются разместить так, чтобы их положение было скрыто бытовой техникой, а выключатели были доступны и отлично вписывались в дизайн помещения.

Для подводки кабеля к электроточкам можно использовать старые каналы в стене и дополнительно сделать новые.

Прокладка новых каналов связана с определенными трудностями. Если поверхность стены оштукатурена толстым слоем, то сделать канал для электропроводки не составит особого труда. Если стена железобетонная, то нужно использовать специальный строительный инструмент (штроборез) для нарезания каналов.

Каналы для укладки кабеля выполняют перпендикулярно и параллельно полу или потолку, чтобы впоследствии было легко определить местоположение электропроводки при выполнении сверлильных работ.

Соединения электропроводки допускается только в соединительных коробках. Не рекомендуется соединять вместе медные и алюминиевые проводники, так как образуется гальваническая пара, что может вызвать сильное нагревание или искрение контакта. В таких случаях используют специальные переходники или участки соединения медного проводника пропаивают. Проверка выполненных работ.

После того, как электропроводка уложена в специальные трубы и закреплена в каналах стены, приступают к проверке смонтированной линии на отсутствие короткого замыкания. Проверка выполняется при помощи специального прибора – тестера.

Только после этого, убедившись в отсутствии короткого замыкания в электропроводке, линию подключают к сетевому напряжению и проверяют работоспособность всех установленных электроточек при помощи фазового индикатора или тестера.

В крайнем случае, для проверки можно использовать осветительные приборы.

После поверочных работ приступают к заделыванию каналов штукатурным раствором, тщательно и ровно разравнивая его по плоскости стены.

Следует учесть, что выполнение работ по замене электропроводки связано с риском поражения электрическим током и опасностью возгорания. Поэтому для выполнения качественной работы лучше обратиться к квалифицированному специалисту в этой области.

электропроводка в доме паять медный провод алюминиевый провод Как правильно паять медный провод для электропроводки дома. Обработан

Как правильно паять провода: видео, технология, порядок пайки

Пайка проводов паяльником не представляет ничего сложного, поэтому с таким способом соединения медных жил может справится даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно паять провода в распределительной коробке – месте, где выполняется разводка электропроводки по комнатам. Технология будет предоставлена пошагово, с картинками и видео примерами, чтобы Вам было более понятно, как спаивать два проводка между собой. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что мы будет рассказывать, как спаять жилы из меди. Это связано с тем, что алюминиевые проводники в домашних условиях уже практические не используются. Стандартами ГОСТ соединение разных цветных металлов (алюминиевых и медных проводников) рекомендуется обходить стороной, поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры – спаивание медных жил кабеля.

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получится паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете сделать паяльник своими руками, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Шаг 2 – Выполняем лужение

Итак, если Вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первым делом Вы должны снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Многожильный проводник перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, поверх которого наносится тонкий слой разогретого припоя. Обязательно перед тем, как паять, подготовьте жало паяльника – окуните его в флюс (в ту же канифоль, как показывается на фото), а после этого в олово, чтобы кончик был покрыт небольшим слоем припоя.

Лужение проводов для пайки выполнить довольно просто – сначала Вы должны положить оголенную жилу на канифоль, потом прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс. После этого его нужно достать и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести разогретый сплав олова и свинца на поверхность, в руках прокручивайте провод во время лужения. Если Вам необходимо соединить жилы в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можете использовать кислоту. Ее достаточно просто нанести кисточкой на поверхность, которую Вам нужно спаять.

Если жилы большого сечения (толстые), лужение выполняется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многопроволочного проводника.

После того, как Вы выполните лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что выполнять работы необходимо только при отключенном электричестве. Паять провода под напряжением категорически запрещается!

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Ну и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавится и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники. Советы по соединению проводов пайкой  в распределительной коробке мы рассматривали отдельно.

Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным.

Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже.

Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, как изолировать провода мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки:

Учимся паять провода паяльником

Важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно паять провода в распределительной коробке, однако такой порядок действий не подойдет, если Вам необходимо спаять контакты с диодной лентой либо вообще на плате (микросхеме). Итак, предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:

1. Подключение светодиодной ленты. Если Вам нужно подключить LED ленту, а значит – спаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), то сначала залудите жилы плюс и минус, потом обработайте кислотой выводы на ленте и капните на них расплавленный припой. Все, что останется – прижать провода к месту соединения и прогреть паяльником. Когда припой застынет, заизолируйте оголенную область, используя клеевой пистолет либо термоусадку.
2. Работа с платами. Если Вы решили паять провода на микросхеме, то тут уже технология пайки будет более ответственной. Чтобы припаять конденсатор, транзистор, резистор либо тот же светодиод, нужен паяльник мощностью от 5 до 20 Ватт. Более мощный аппарат может перегреть плату и тогда Ваши старания будут напрасны. Помимо этого жало должно быть очень тонким, т.к. излишки олова будут выступать перемычками, которые в свою очередь будут «коротить».
3. Пайка наушников. Если Вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3.5, которые частенько ломаются в области разъема, то для начала посмотрите видео в интернете, на которых рассказывается, как научиться паять эмалированные тонкие провода с шелковой нитью внутри. Вкратце говоря – Вам придется счистить эмаль до меди, выполнить лужение и после этого только спаять штекер с проводками.

Видео урок по ремонту наушников с микрофоном и штекером 3.5

На этом технология самостоятельной пайки заканчивается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно паять провода большого и маленького сечения в домашних условиях!

Как правильно паять провода медные и алюминиевые

Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 610 Опубликовано 16.04.2016 Обновлено 16.04.2016

Паяное соединение считается одним из лучших по надёжности в электротехнике, а в радиотехнике пайка радиодеталей является незаменимой при их монтаже. 

Пайкой называется соединение однородных и разнородных металлических деталей при помощи сплава металлов, называемого припоем, имеющим температуру плавления меньшую, чем спаиваемые конструкции.

Физика процессов пайки

Расплавленный припой ведёт себя как жидкость, одним из свойств которой является смачивание поверхности – то есть, распределение молекул по поверхности тонким слоем.

Молекулы припоя диффундируют в приповерхностном слое металла, который, в свою очередь, частично растворяется в припое. Важную роль при этом играет вид поверхности и её загрязнения, а также наличие оксидной плёнки. Если коротко, то спаять два провода – означает смочить их поверхности непрерывным слоем расплавленного припоя, который затвердев, обеспечит механическую прочность соединения и надёжный электрический контакт.

 

Поскольку в бытовой электропроводке используются медные проводники, то речь, в основном пойдёт о том, как спаять медь.

Процесс пайки медных проводов не так требователен к выбору припоя, флюса и температуры, поэтому научиться этому делу может любой желающий – необходимо обзавестись минимальным инвентарём и соблюдать правила безопасности.

Инструменты для пайки

Нагревательный прибор, при помощи которого разогревают припой и спаиваемые конструкции, называют паяльником.

Из сего состоит паяльник

Разновидности распространённых в быту паяльников:

• электронагревательные.

Нагревательный элемент разогревает медное жало, окончание которого является рабочей поверхностью инструмента. Данный тип паяльника наиболее распространённый, поэтому, будет рассказано, как правильно паять провода, пользуясь именно этим инструментом, мощностью 60-100Вт, температурой жала до 300ºС;

Потоком горячего воздуха или открытым пламенем разогревается место пайки, к которому припой подаётся в виде присадочной проволоки.

В виду большой тепловой мощности данных инструментов, они применяются для пайки массивных деталей, на разогрев которых необходимо много тепла;

• молотковые.

Медное жало выполнено в виде массивного молотка, разогреваемого открытым пламенем или встроенным электронагревательным элементом.

Молотковым паяльником можно паять без электричества. За счёт большой теплоемкости жала, при должной сноровке мастер может спаять все провода в распределительной коробке с одного разогрева.

Выбор расходных материалов

Нужно приобрести низкотемпературный оловянно-свинцовый припой типа ПОС. Число, идущее за аббревиатурой, означает процентный состав олова. Наибольшую популярность в радиоэлектронике и электротехнике имеет марка ПОС-61 (иностранный аналог Sn63Pb37) из-за совпадения температур начального и полного расплавления сплава (190ºС).

Припои других марок имеют диапазон температур, в котором сплав пребывает в специфическом эвтектическом состоянии и выглядит как кашица мелкозернистых гранул. Лёгких сдвиг деталей в данном температурном диапазоне значительно ухудшает качество пайки.

ПОС-61 не подвержен данному эффекту эвтектики и переходит из твёрдой фазы в жидкую и наоборот сразу после достижения температуры 190ºС, поэтому для новичков лучше всего использовать именно данную марку припоя, который продаётся в мотках в виде проволоки или трубки с канифолью. В качестве флюса для пайки медных проводов чаще всего применяют канифоль,

а также паяльную кислоту на основе хлористого цинка – о их роли речь пойдёт ниже.

Процесс лужения проводов

Очистка поверхностей перед пайкой является самым важным этапом данного процесса. Для начала нужно снять изоляцию с проводов и убедиться, что на них нет эмалированного покрытия или оксидной плёнки.

Зачистка медных проводов

Зачистка поверхности проводника до металлического блеска при помощи ножа или мелко абразивной наждачной бумаги поможет в лужении – так называется процесс смачивания припоем места спайки. Для этого нужно разогретым кончиком жала коснуться канифоли – характерное шипение и кипение флюса будет свидетельствовать о нормальной температуре паяльника.

Лужение провода

Не мешкая, чтобы канифоль не испарилась нужно взять каплю припоя, прикоснувшись к отмотанному проводку ПОС-61. В данном случае флюс предотвращает окисление припоя. Вторая функция канифоли или паяльной кислоты состоит в разложении оксидной плёнки на поверхности металла.

Лужение

Лужение лучше всего производить, прижав жалом паяльника провод к деревянной дощечке – газы, выделяющиеся при пиролизе дерева, также частично помогают, действуя как флюс.

Намного лучших результатов достигают, используя в качестве подложки таблетку аспирина. Ацетилсалициловая кислота, испаряясь, эффективно удаляет оксидный слой.

лужение скруток

Нюансы лужения

Припой размазывают по поверхности провода, прокручивая его по оси. Если оголённый проводник подвёргся лужению не полностью, а канифоль перестала кипеть, то нужно повторно взять жалом флюс и ПОС при необходимости.

Пайка провода

Лужение многожильного провода происходит также, но его нужно прокручивать, чтобы жилы скручивались и не расплелись. Часто требуется залудить тонкие многожильные провода, покрытые эмалью. Поскольку зачистка при помощи ножа невозможна из-за тоненьких жил, удаление эмали производят химическим способом – для этого в качестве подложки берут кусок полихлорвиниловой изоляции.

лужение многожильных проводов

Положив проводок на изоляцию, производят лужение – при нагревании ПВХ выделяет хлор, который разъедает эмаль, благодаря чему открывается необходимый для лужения доступ к поверхности металла.

как паять провода от процесса к процессу

Процесс пайки

Фактически, ответом на вопрос, как правильно паять, будет одно слово: лужение, так как спаять два луженных провода не составляет особого труда. Поскольку в электротехнике не рекомендуется паять сложенные внахлёст провода, то их перед пайкой скручивают.

скрутка многожильного провода

Скрутив два или больше луженых провода, снова берут канифоль, припой, и прикасаются к скрутке, дожидаясь, когда сплав полностью растечётся между жилами, заполнив пустоты и зазоры.

Спаенные медные многопроволочные провода

После этого, убрав паяльник, нужно дать спайке остыть, не подвергая её механическим воздействиям. Можно обработать скрутку нелуженых проводов кислотой и спаять их одновременно с лужением. Жало паяльника необходимо периодически очищать от нагара

нагар

и затачивать при выгорании, а также заново подвергать лужению.

Как паять алюминий?

Алюминиевые провода, присущие в старой электропроводке также можно спаять, и в теории данный процесс не отличается от описанного выше. Но на практике высокоактивный алюминий мгновенно окисляется при очистке, и оксидный слой препятствует лужению, поэтому залудить алюминиевый провод обычным способом не получится. Для данных целей применяют специальные флюсы и высокотемпературные припои.

При помощи наждачной бумаги уменьшают оксидный слой, тем самым помогая флюсу. Для лужения алюминиевых поверхностей применяют высокотемпературный паяльник или газовую горелку. Народный метод пайки алюминия состоит в добавлении в канифоль металлических опилок.

При помощи данного абразива, растирая смесь припоя и флюса, добиваются лужения, но данный процесс очень трудоемкий и не гарантирует качества.

Как правильно облудить медный провод

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Так надо затачивать жало паяльника

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

• Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
• Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и соединение электрических проводов пайкой было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при подключении светодиодной ленты к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.

Пошаговая инструкция

Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:

1. Подготовьте нужный инструмент: острый нож, пинцет либо пассатижи, паяльник, припой и флюс (в нашем случае канифоль).
2. Снимите ПВХ изоляцию с проводника. Для этого лучше всего использовать инструмент для снятия изоляции, но если такого нет – нож в помощь. Зачистить изолирующий слой нужно на 10-20 мм.
3. Аккуратно, с помощью того же ножа зачистите жилу до металлического блеска. Если провод, который Вам нужно лудить, многожильный – распушите все проводки и очень аккуратно зачистите их ножом.
4. Подключите паяльник к сети и подождите, пока он нагреется. Кстати, перед лужением нужно очистить жало паяльника от мусора и старого припоя. Для этого рекомендуем использовать напильник.
5. Проведите разогретым жалом по кончику провода, который Вы собрались лудить.
6. Прикоснитесь жалом паяльника к канифоли, а после этого сразу же к припою. Рабочая поверхность паяльника должна равномерно покрыться оловом.
7. Прикоснитесь жалом к медному проводу. Припой должен равномерно распределиться по медной жиле. Для лучшего лужения рекомендуем взять проводник пассатижами либо пинцетом, после чего залудить кончик со всех сторон, самостоятельно прокручивая провод.
8. Визуально просмотрите, насколько хорошо у Вас получилось залудить кабель. На фото ниже пример отлично проделанной работы. Если не вся рабочая поверхность покрыта припоем, повторите пункты 6 и 7.

Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

Видео уроки по теме:

Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

Вот по такой простой технологии можно самому выполнить лужение паяльником. Надеемся, что теперь Вы знаете, как лудить провода и для чего это нужно. Если какой-то момент был Вам не понятен, рекомендуем просмотреть наглядную видео инструкцию либо задать вопрос в комментариях!

Обязательно прочтите:

Спайка является основным методом электрического и механического соединения как деталей, так и проводки. Но несмотря на кажущуюся простоту процесса, пайка – дело довольно сложное и кропотливое. Именно поэтому прежде чем брать в руки паяльник, необходимо хорошо представлять чем, зачем и, главное, как паять провода.

Инструменты и принадлежности

Пайка, как и любой другой технический процесс, подразумевает использование определенных инструментов и принадлежностей. Инструментов понадобится немного: паяльник, нож, пассатижи, напильник, наждачная бумага. Принадлежностей и того меньше – достаточно паяльного флюса и спирта или бензина. Тем не менее все это является важными составляющими процесса и к выбору того и другого необходимо отнестись исключительно серьезно. Именно от качества паяльника и наличия нужных принадлежностей к нему будет зависеть как механическая, так и электрическая надежность паяного соединения.

Выбор и подготовка паяльника

Это, пожалуй, самый ответственный этап. Неудачно выбранным или неправильно подготовленным инструментом качественную пайку не получить.

Мощность и тип

Основным критерием выбора паяльника является его мощность. Промышленностью выпускаются инструменты мощностью от 10 до 200 Вт и выше. Первые могут иметь размеры авторучки, последние выглядят как натуральный молоток внушительных размеров.

Электропаяльники мощностью 30 (слева), 60 и 200 Вт.

Осталось решить, какой паяльник выбрать для пайки проводов. Тут все будет зависеть от производимой операции, а точнее, от толщины и массивности деталей, которые необходимо запаять. Чем детали массивнее, тем большую теплоемкость должен иметь инструмент. Примерную зависимость рекомендуемой мощности паяльника от выполняемой задачи можно представить в виде следующей таблицы:

• 15-25 Вт – мелкие радиоэлементы, микросхемы, проводники диаметром до 0.3-0.5 мм;
• 30-40 Вт – крупные радиоэлементы, провода диаметром до 1 мм в том числе многожильные;
• 40-60 Вт – достаточно крупные детали, проводники диаметром до 2 мм;
• 100 Вт – массивные детали, провода диаметром до 3-4 мм;
• более 100 Вт – силовая электропроводка диаметром более 4 мм.

Если под рукой не окажется паяльника с необходимыми характеристиками, можно взять несколько больший по мощности, но не наоборот. Массивным прибором спаять тонкие провода при известном навыке можно, маленьким и маломощным толстые – практически никогда. Идеально, если в вашем хозяйстве будет несколько электропаяльников различной мощности.

Но как поступить, если паяльника необходимой мощности не окажется или его вообще не существует в природе? Пытаться припаять шины в карандаш толщиной стоваттным паяльником? Ни в коем случае! В этой ситуации поможет обычный огонь. Поместите подготовленные к пайке детали, к примеру, в пламя бытовой газовой горелки или спиртовки и паяйте. Дополнительный подогрев поможет выполнить качественную пайку даже маломощным инструментом. Единственно, нагревая провода на открытом пламени, не переусердствуйте – достаточно небольшого дополнительного подогрева.

Отдельно стоит отметить так называемые «пистолетные» или импульсные паяльники, которые достаточно широко использовались, да и сегодня стоят на вооружении у мастеров на выезде.

Современный вариант пистолетного паяльника.

С первого взгляда преимущества такого аппарата налицо – он мгновенно нагревается и так же быстро остывает. Но эта особенность удобна лишь узкому кругу специалистов – мастерам по вызову. Пришел, достал из чемодана, ткнул, убрал в чемодан, забрал деньги и ушел. Но тот, кто серьезно работал с такими паяльниками, отлично знает и их недостатки.

Прибор буквально неподъемный, не держит оптимальной температуры, форма жала, которое катастрофически горит, исключительно неудобная. В результате пайку подобным инструментом с проволочной петелькой вместо жала можно охарактеризовать фразой «уф, вроде прислюнил». Пистолетный электропаяльник худо-бедно сгодится для ремонта лампового телевизора «Рекорд», да пылесоса «Вихрь», но не более. О качественной пайке, особенно проводов, тут и речи быть не может.

Заточка и облуживание жала

После того как паяльник выбран, его необходимо подготовить – заточить и облудить жало. Видов заточки жал существует множество:

Унифицированные формы заточки жала паяльника

Какую выбрать, зависит от ваших личных предпочтений и привычек. Для пайки проводов наиболее оптимальными считаются заточки №№ 3, 4 и 5. После заточки обычным напильником жало необходимо сразу же облудить – покрыть слоем припоя. Для чего это нужно сделать? Вкратце процесс пайки заключается в следующем: на кончик разогретого жала наносится капля припоя, который впоследствии переносится на спаиваемые детали. Но как работать пальником, необлуженное жало которого покрыто оксидом меди и абсолютно не смачивается припоем?

Итак, если жало инструмента заточено или просто зачищено до медного блеска, пора переходить к облуживанию. Для этого понадобится обычная паяльная канифоль и кусочек припоя. Включаете электропаяльник в сеть и не спеша, без нажима натираете зачищенный участок кусочком канифоли. По мере разогрева паяльника канифоль начнет плавиться и покрывать жало тонким слоем.

Быстренько откладываете канифоль и берете в руки припой, пытаясь «закрасить» им покрытый канифолью участок. По мере дальнейшего разогрева паяльника припой тоже начнет плавиться и равномерно растечется по жалу. Операцию можно считать законченной. Если с первой попытки ничего не получилось, не отчаивайтесь – остудите паяльник (горячее жало зачищать бесполезно – оно тут же будет окисляться), повторите зачистку и снова залудите.

Температура инструмента

Осталось подобрать оптимальную температуру жала. Бытует мнение, что чем больше мощность электропаяльника, тем выше температура его жала. Это абсолютно неверно! От мощности зависит лишь тепловая емкость инструмента, а значит, и способность его прогреть место пайки. По этой же причине чем выше мощность паяльника, тем больше и толще его жало.

А что касается температуры паяльника любой мощности, она одинакова и должна быть такой, чтобы, с одной стороны, припой легко плавился, собираясь на кончике жала каплей, с другой – канифоль не горела с характерным запахом горящей смолы. Производя пайку проводов паяльником с недогретым жалом, вы не сможете качественно прогреть место соединения, а при работе перегретым инструментом канифоль или любой другой флюс сгорит быстрее, чем успеет выполнить свои функции. В обоих случаях получится пайка, которую монтажники называют «прислюнил».

Обычно для изменения температуры паяльника используются специальные устройства – регуляторы напряжения. Но если вы занимаетесь пайкой лишь время от времени, можно обойтись и более бюджетными, но вполне эффективными методами. Для того чтобы несколько снизить температуру жала, просто ослабьте стопорный винт на корпусе прибора и немного выдвиньте жало из корпуса.

В результате небольшая часть жала, которая до этого находилась внутри нагревательного элемента, окажется снаружи и вместо того, чтобы нагреваться, будет охлаждаться окружающим воздухом.

Если же температура паяльника недостаточна, проведите противоположную операцию – задвиньте жало глубже. Несмотря на кажущуюся простоту, такой метод весьма эффективен.

Паяльный флюс

Для того чтобы пайка была качественной, припой должен прочно сцепиться со спаиваемой деталью, смочить ее. Но при нагревании практически любой металл интенсивно окисляется и абсолютно не смачивается припоем. Даже если вам удастся что-то изобразить при помощи паяльника и одного припоя, такая пайка, называемая среди специалистов «холодной», не обеспечит ни хорошего контакта, ни механической прочности. Образцом холодной пайки можно считать фото, которое на очень многих информационных ресурсах почему-то является примером исключительно качественной и правильной работы:

Припой абсолютно не сцепился с медью проводов – эту спайку можно разобрать голыми руками

Чтобы обеспечить надежное сцепление припоя со спаиваемым металлом, используют те или иные флюсы. По методу воздействия они делятся на две категории:

Пассивные флюсы, как видно из их названия, не взаимодействуют со спаиваемыми деталями. Их основное назначение – обеспечение хорошей растекаемости припоя и предотвращение образования оксидной пленки при нагревании спаиваемых деталей. Пассивные флюсы просты в использовании, доступны, безопасны для человека, не электропроводны и полностью нейтральны (не требуют отмывки после пайки). К недостаткам флюсов этого типа можно отнести неэффективность использования на окисленных деталях.

Всем известная канифоль является самым распространенным пассивным флюсом.

Активные флюсы не только улучшают растекаемость припоя и предотвращают образование оксидной пленки, но и способны эту пленку разрушать. Ввиду этого кислотные или щелочные флюсы нашли широкое применение для пайки сильно окисленных или мгновенно окисляющихся на воздухе металлов. Существуют даже вещества, снимающие при прогреве паяльником лак с эмалированного провода. Из недостатков этого типа флюсов можно отметить высокие коррозийные и электропроводящие свойства (флюс после пайки нужно обязательно смывать), опасность для человека.

Флюсы, выпускаемые промышленностью на основе кислот.

Какой флюс лучше использовать для пайки проводов? Если вы собираетесь работать с медью, то идеальным вариантом будет канифоль или раствор канифоли в спирте. Даже если провода старые, но их несложно зачистить до блеска, то все же лучше пользоваться канифолью. Она хороший диэлектрик и абсолютно не взаимодействует с металлом на химическом уровне.

Активный же флюс вам понадобится в том случае, если провода сильно окислились или выполнены из сплавов, плохо поддающихся пайке – никеля, стали, алюминия и пр. Хотя никто не запрещает пользоваться этими составами и для работы с обычной медью. Единственно, если не хотите, чтобы соединение развалилось через месяц-другой, не забудьте после работы тщательно промыть место пайки спиртом или бензином. Ну и, конечно, сразу же вымойте руки с мылом – кислота есть кислота, даже если она паяльная.

Пайка проводов

Инструменты и флюс подобраны и готовы к работе, осталось выяснить, как правильно паять паяльником провода. Пока разогревается инструмент, подготовьте проводники, которые решили соединить. Для этого их нужно аккуратно зачистить от изоляции не очень острым ножом или специальным инструментом. Выполняя эту операцию, старайтесь не повредить жилы. Это особенно важно, если провод многожильный – перерезая отдельные проводки, вы уменьшаете общее сечение провода.

Осмотрите место зачистки. Жилы медные, а металл имеет яркий «рыжий» цвет? Предварительное облуживание не потребуется. Плотно скрутите провода между собой. Если проводник мягкий, а жилки тонкие, то это можно сделать руками. В противном случае воспользуйтесь пассатижами:

Подготовка многожильной проводки к пайке.

Теперь нужно нанести на место скрутки паяльный флюс. Если вы пользуетесь жидким, к примеру, раствором канифоли в спирте, то используйте кисточку. Если канифоль твердая, то просто положите скрутку на кусочек канифоли и прижмите ее разогретым паяльником до легкого вплавления в канифоль. Теперь самая ответственная операция. Слегка обмакните жало в канифоль, а затем сразу же возьмите на него немного припоя. Прикоснитесь паяльником к будущему месту пайки и грейте соединение до тех пор, пока припой не начнет растекаться по проводу. Равномерно распределите расплав по всей скрутке. В результате у вас должно получиться что-то подобное:

Качественно спаянные проводники.

Если результат несколько отличается, не расстраивайтесь – с первого раза может получиться не совсем эстетично. Главное – припой равномерно растекся по проводкам, хорошо их смочил и пропитал скрутку. Все равно недовольны? Повторите операцию – снова нанесите канифоль и прогрейте место соединения, добавив припоя или, напротив, убрав лишний. Точно так же поступают и с одножильной или смешанной проводкой.

Теперь осталось решить вопрос как правильно спаять провода, если соединяемые проводки старые и сильно окислились. Прежде всего, постарайтесь качественно и до блеска зачистить жилки. Если провода одножильные, это несложно – достаточно ножа или мелкой наждачной бумаги. Но многожильный провод качественно зачистить не удастся, поэтому придется применить несколько иную технологию пайки паяльником – предварительное лужение с использованием кислотного флюса. Если такового под рукой не оказалось, воспользуйтесь таблеткой обычной ацетилсалициловой кислоты, именуемой в народе «аспирин».

Ацетилсалициловая кислота – отличный кислотный флюс для пайки.

Облуживание при помощи таблетки аспирина проводите в следующей последовательности:

1. Освободите концы проводников от изоляции.
2. По возможности зачистите окисленные провода до блеска.
3. Если в проводнике много жил, плотно их скрутите между собой.
4. Прижмите проводник к таблетке и прогрейте паяльником до появления дыма.
5. Возьмите на жало немного канифоли, припоя и прогревая провод, хорошенько покройте его припоем, которого на жале должен быть минимум.
6. Промойте облуженные концы проводов спиртом, чтобы удалить остатки кислоты.

После всех этих процедур в вашем распоряжении окажутся два одножильных проводка, готовых к пайке обычным образом:

Облуженные провода, готовые к пайке.

Осталось плотно их скрутить и спаять при помощи обычной канифоли.

Как правильно паять паяльником. Пайка проводов, транзисторов, светодиодов.

электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)

Для того чтобы хорошо и правильно паять, следует знать несколько основных моментов, характеризующих процесс пайки паяльником, причем, безразлично — электрическим или газовым.

Здесь будет рассмотрено как паять припоем ПОС (сплав олова и свинца, в зависимости от пропорций содержания этих металлов меняется температура плавления припоя).

Припоем можно паять между собой различные металлы. Проще всего паять медь, латунь. Несколько сложнее — сталь, пайка других металлов, например алюминия, возможна, но требует применения специальных флюсов и присадок.

Давайте сразу про флюс.

Это вещество, препятствующее окислению металла при пайке.

Самый простой и известный флюс — сосновая канифоль. Используется в кусковой или жидкой (спиртовой раствор) формах для пайки меди, латуни.

Является пассивным флюсом, то есть только препятствует окислению металла при его нагреве паяльником, но уже имеющуюся окисную пленку удалить не может (для этого используются различные активные флюсы или тривиальная механическая зачистка).

Удаление оксидной пленки — процесс при пайке обязательный, поскольку расплавленный паяльником припой должен смочить поверхность металла, о окислы этому препятствуют равно как жир препятствует смачиванию водой любой поверхности. Думаю, при рассмотрении конкретных примеров Вам все будет ясно.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПАЯЛЬНИК

Перед тем как паять следует правильно подготовить паяльник. Его жало должно быть равномерно покрыто припоем. Смотрим фото:

КАК ПАЯТЬ ПРОВОДА

СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ ПАЙКОЙ

	Паять провода между собой можно различными способами, например, наложив предварительно залуженные провода друг на друга разогреть их паяльником до расплавления припоя.
	Это результат.
	Можно предварительно скрутить зачищенные провода.
	Скрутку пропаять как при лужении. Кстати, во всех примерах используется твердая канифоль. Если применяется жидкий флюс, то он просто наносится кисточкой на нужное место.
	Получится вот такое соединение.
	Если Вы паяете какие либо радиоэлементы без применения печатного монтажа, то вот несколько способов пайки их выводов.
	Слева проводник предварительно накручивается на вывод светодиода, справа — паяется «внахлест». Первый способ надежнее, второй — более быстрый, кроме того, при необходимости настройки схемы, многократной замены элементов, он удобнее.
	Это просто конечный результат.

© 2012-2021 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Как правильно паять паяльником провода: медные, алюминиевые

Пайка проводов

Инструменты и флюс подобраны и готовы к работе, осталось выяснить, как правильно паять паяльником провода. Пока разогревается инструмент, подготовьте проводники, которые решили соединить. Для этого их нужно аккуратно зачистить от изоляции не очень острым ножом или специальным инструментом. Выполняя эту операцию, старайтесь не повредить жилы

Это особенно важно, если провод многожильный – перерезая отдельные проводки, вы уменьшаете общее сечение провода

Осмотрите место зачистки. Жилы медные, а металл имеет яркий «рыжий» цвет? Предварительное облуживание не потребуется. Плотно скрутите провода между собой. Если проводник мягкий, а жилки тонкие, то это можно сделать руками. В противном случае воспользуйтесь пассатижами:

Подготовка многожильной проводки к пайке.

Теперь нужно нанести на место скрутки паяльный флюс. Если вы пользуетесь жидким, к примеру, раствором канифоли в спирте, то используйте кисточку. Если канифоль твердая, то просто положите скрутку на кусочек канифоли и прижмите ее разогретым паяльником до легкого вплавления в канифоль. Теперь самая ответственная операция. Слегка обмакните жало в канифоль, а затем сразу же возьмите на него немного припоя. Прикоснитесь паяльником к будущему месту пайки и грейте соединение до тех пор, пока припой не начнет растекаться по проводу. Равномерно распределите расплав по всей скрутке. В результате у вас должно получиться что-то подобное:

Качественно спаянные проводники.

Если результат несколько отличается, не расстраивайтесь – с первого раза может получиться не совсем эстетично. Главное – припой равномерно растекся по проводкам, хорошо их смочил и пропитал скрутку. Все равно недовольны? Повторите операцию – снова нанесите канифоль и прогрейте место соединения, добавив припоя или, напротив, убрав лишний. Точно так же поступают и с одножильной или смешанной проводкой.

Теперь осталось решить вопрос как правильно спаять провода, если соединяемые проводки старые и сильно окислились. Прежде всего, постарайтесь качественно и до блеска зачистить жилки. Если провода одножильные, это несложно – достаточно ножа или мелкой наждачной бумаги. Но многожильный провод качественно зачистить не удастся, поэтому придется применить несколько иную технологию пайки паяльником – предварительное лужение с использованием кислотного флюса. Если такового под рукой не оказалось, воспользуйтесь таблеткой обычной ацетилсалициловой кислоты, именуемой в народе «аспирин».

Ацетилсалициловая кислота – отличный кислотный флюс для пайки.

Облуживание при помощи таблетки аспирина проводите в следующей последовательности:

1. Освободите концы проводников от изоляции.
2. По возможности зачистите окисленные провода до блеска.
3. Если в проводнике много жил, плотно их скрутите между собой.
4. Прижмите проводник к таблетке и прогрейте паяльником до появления дыма.
5. Возьмите на жало немного канифоли, припоя и прогревая провод, хорошенько покройте его припоем, которого на жале должен быть минимум.
6. Промойте облуженные концы проводов спиртом, чтобы удалить остатки кислоты.

После всех этих процедур в вашем распоряжении окажутся два одножильных проводка, готовых к пайке обычным образом:

Облуженные провода, готовые к пайке.

Originally posted 2018-07-04 08:10:48.

Полезные советы

В домашних условиях нельзя проводить работу по омеднению алюминия. Контакт с кислотами и сопутствующая химическая реакция требует специально оборудованной мастерской с вентиляционным оборудованием или свободным притоком свежего воздуха

Важно понимать, что разные по своим свойствам материалы при правильной подготовке можно паять и без создания контактных площадок. Метод гальванизации скорее актуален для промышленного производства

При работе с трубами, которые затем будут эксплуатироваться под давлением, важно тщательно рассчитывать требуемую прочность соединения. Именно исходя из этого подбираются припои и флюсы

При использовании горелки вместо паяльника нужно исключить возможное воспламенение посторонних предметов. Все работы выполняются в мастерской.

В следующем видео рассказывается о том, как спаять медь с алюминием.

Как правильно паять паяльником – советы, видео

Поверхности обрабатываемых деталей перед пайкой очищают наждачной бумагой и обезжиривают бензином или ацетоном. Затем их нужно установить и закрепить в исходном положении. После этого можно разогреть паяльник и приступать к пайке одним из двух основных способов.

1. При подаче припоя на детали с паяльника , на приборе сначала нужно расплавить некоторое количество припоя, а затем поднести жало к соединяющим заготовкам и прижать его. В это время флюс должен начать вскипать и испаряться. В это время наконечником прибора следует распределить припой по стыку.

2. При подаче припоя на соединяемые детали, сначала с помощью паяльника разогреваются сами заготовки. После того как они достигнут необходимой температуры, нужно будет подать припой в стык между деталью и паяльником или на деталь. Расплавляющийся припой начнет заполнять стык.

Выбор способа соединения зависит от характера выполняемой работы. Первый способ подойдет для пайки мелких деталей, а второй для соединения крупных изделий.

Во время работы с паяльником необходимо соблюдать некоторые требования:

1. Хорошо прогревать прибор и соединяемые детали. Если припой размазывается, а не течет, значит нужно увеличить температуру нагрева паяльника.
2. Остатки кислотных флюсов следует обязательно смывать после пайки. Иначе через некоторое время соединение может быть разрушено коррозией. В качестве моющего средства можно применить щелочные вещества.
3. Нельзя во время процесса пайки вносить много припоя. Шов должен получиться слегка вогнутым. Лишний припой удаляется оплеткой или отсосом. Если жало прибора приобрело металлический блеск, значит припоя достаточно. О том, что припоя много, говорит измененная форма жала.

Качественный спай должен ярко блестеть. Пережженный припой выглядит матовым, однако в некоторых случаях он допустим. Губчатая зернистая структура спая говорит о недостаточной температуре и о явном браке.

Как паять провода

На подготовительном этапе провода следует зачистить, скрутить и залудить:

• провод опускается в ванночку с канифолью;
• капля припоя с помощью паяльника распределяется по медным жилам;
• чтобы покрытие было со всех сторон, в процессе лужения провод необходимо поворачивать и прогревать;
• залуженный конец провода окунается в разогретый припой, излишки которого удаляются.

Одножильные провода перед спайкой очищаются до блеска. После этого их нужно окунуть в канифоль, соединить, несколько секунд прогреть и нанести припой. Для обеспечения надежной изоляции на оголенный провод надевается термоусадочная трубка, которая должна быть большего диаметра. Под воздействием высокой температуры она уменьшится и образует изоляцию проводов.

Если из-за наличия эмали или лака проводник не хочет лудиться, то можно применить обычный аспирин. Для этого таблетку нужно положить на дощечку и, прижав к ней проводник, прогреть его несколько секунд. Таблетка должна начать плавиться, а выделяемая кислота разрушать лак.

Препятствовать лужению на старых проводах могут окислы, которыми они бывают покрыты. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина.

Для лужения провода из алюминия необходим «Флюс для пайки алюминия». Он является универсальным, поэтому использовать его можно для соединения металлов с химически стойкой окисной пленкой. При этом во избежание коррозии не нужно забывать после пайки очищать изделия от остатков флюса.

Следует знать, что недопустимо скручивать вместе алюминиевый и медный провода. Фиксировать их можно только через промежуточный элемент, в качестве которого можно применить другой металл, клеммный зажим, разделение шайбами.

Для правильной пайки с помощью паяльника требуется тщательная подготовка деталей и инструментов. Во время самого процесса слой припоя всегда должен быть защищен флюсом. Для различных материалов подбирается соответствующей мощности прибор и необходимой формы жало. При выдерживании оптимального температурного режима и правильном соединении деталей пайка получится надежной и будет долго служить.

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получится паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете сделать паяльник своими руками, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Подготовка к процессу пайки

Перед началом работ необходимо подготовить паяльник, материалы, инструменты и рабочее место.

Рабочий участок рекомендуется снабдить:

1. Подставкой , на которой будет располагаться разогретый прибор. На ней же нужно будет расположить флюс, «крокодил» и кусочки поролона, которые нужны для чистки жала.

2. Штативом, на котором будут размещены: держатель для паяльника, ванночка с канифолью, зажимы.

В набор необходимых инструментов входит:

• напильники;
• круглогубцы;
• кусачки;
• пассатижи;
• пинцеты;
• наждачная бумага;
• нож.

Подготовка паяльника

Перед работой с паяльником, его жалу придают определенную форму. Делается это с помощью напильника. Наиболее используемые формы – на срез и угловая. Ножевидная применяется для выпаивания выводов разъема или нескольких контактов микросхем.

Жало рабочего инструмента должно быть равномерно покрыто припоем. С «грязным» жалом паять будет затруднительно. Поэтому холодный паяльник с помощью напильника нужно почистить до меди, из которой изготовлено жало.

После этого прибор следует нагреть и последовательно касаться им то канифоли, то припоя. Делать так следует несколько раз, добиваясь равномерного покрытия жала припоем. После этого можно начинать пайкой соединять металлические детали.

Подготовка флюса

Выбор нужного флюса является решением одной из важных задач пайки. Необходим он для того, чтобы спаиваемые поверхности во время нагрева не окислялись. В противном случае спайка получится неустойчивой и рыхлой. Ее можно будет очень легко повредить. Поэтому качество флюса определяет трудность или легкость процесса пайки, и то, как прочно будет соединяться обрабатываемый материал.

Флюсы должны быть подобраны под подготовленный для пайки материал:

1. Для соединения проводов и микросхем применяется широко известная канифоль. Внешне это кристаллическое прозрачное вещество красно-коричневого, красного, желтого или оранжевого оттенка похоже на янтарь.

2. Для пайки труднодоступных или неудобно расположенных деталей используется канифольно-спиртовый флюс. Для его получения канифоль нужно раздробить до состояния песка и растворить в денатурате или техническом спирте. Наносится он на заготовки кистью, а хранится в плотно закрытой емкости.

3. Для оцинкованного железа применяется флюс ЛК-2, который состоит из хлористого аммония, хлористого цинка, этилового спирта и канифоли.

4. Для нержавейки используется ортофосфорная кислота.

5. Хорошо подготавливают поверхность стойких металлов активные кислые флюсы на основе хлорида цинка.

6. Для пайки стали эффективными флюсами считаются паяльные кислоты и водные растворы на основе хлористого цинка.

Следует знать, что для пайки нержавеющих сталей необходимы более активные флюсы, чем для обработки низколегированных и углеродистых материалов. Чугун нужно паять высокотемпературной пайкой, поэтому электрический паяльник с ним не справится.

Припои для пайки

С помощью чистого олова соединять детали очень дорого, так как это ценный материал, поэтому используют его довольно редко.

Самое лучшее качество пайки получается после применения припоев, которые содержат свинец. Однако этот материал является вредным.

Чтобы во время работы не держать в руке горячий припой, его удерживают плоскогубцами или размещают на специальном приспособлении.

Как правильно паять провода паяльником с канифолью?

Каждый ли домашний мастер знает, как правильно паять провода паяльником? Данный вид соединения является самым эффективным, нежели их скрутка. Последний способ вообще запрещен ПУЭ. С одной стороны, кажется, что сам процесс пайки довольно прост: достаточно погрузить жало в канифоль, набрать немного припоя и соединить провода.

В действительности такая работа требует определенных навыков, которые приходят лишь с опытом. Между мастерами этого дела есть разница в качестве пайки, причем весьма существенная. Чтобы понять всю суть, стоит углубиться в эту область.

Виды паяльников

Существует несколько разновидностей подобного рода инструментов:

• Электрические — работают от обычной домашней сети.
• Газовые — используется газовая горелка.
• Термовоздушные — здесь работа ведется воздушным потоком.
• Индукционные — наконечник разогревается магнитным полем.

В повседневной жизни в основном пользуются электрическими паяльниками. Они между собой отличаются мощностью, что актуально для проведения различных работ.

Что может потребоваться

Собственно для работы не обойтись без самого паяльника. Также потребуется канифоль или любые другие флюсы, припой. С подставкой для инструмента будет заметно легче. Кроме того, задумываясь над тем, как правильно паять провода паяльником к микросхеме, можно прийти к выводу: работа будет существенно облегчена с наличием дополнительных приспособлений и материалов:

• Металлическая подставка в качестве рабочей поверхности, на которой будет проводиться сам процесс пайки.
• Оплетка из тонких медных жил. Ею можно убирать лишний припой.
• Плоскогубцы, зажимы или пинцеты. Ими удобно держать нагретые металлические части.
• Напильник. Иногда приходится затачивать жало паяльника.
• Изолента, термоусадочные трубки обеспечивают изоляцию жил.
• Спирт, которым можно смыть излишки флюса.

Помимо этого, следует хорошо подготовиться к самой работе.

Сперва необходимо все тщательным образом подготовить: материалы, инструмент. Стоит заблаговременно составить список всего, что может понадобиться, и строго придерживаться его. В противном случае процесс пайки превратится в настоящее мучение.

Флюсы

Рынок строительных материалов представлен широким ассортиментом флюсов для пайки. Многие из них являются универсальными и подходят для разных целей. Главная роль, которую исполняют эти вещества в решении задачи, как правильно паять паяльником провода к плате (или для иных случаев), — подготовить материалы к самому процессу:

• травление жил проводов;
• удаление оксидной пленки.

Для разных видов металлов и их сплавов существуют свои флюсы. При этом в их химический состав включены щелочные смеси, кислоты и соли. Все это активно участвует в реакциях при достижении высокой температуры.

Условно все флюсы можно разделить на две основные группы:

• активные элементы;
• «препараты» на основе канифоли.

Активные элементы изготавливаются на основе неорганических кислот (соляной либо хлорной). Их можно использовать для соединения любых проводников, включая металлические детали. Только стоит учитывать, что такой флюс отрицательно воздействуют на медь, вызывая процесс коррозии. Поэтому следует незамедлительно удалить все остатки материала сразу же после завершения пайки. У этих элементов повышенная проводимость, что нередко становится причиной короткого замыкания.

Что касается препаратов с канифолью, то они могут содержать спирт и глицерин, которые полностью испаряются в процессе пайки. У флюсов в жидком виде не столь высокая эффективность, однако они незаменимы, если приходится работать с цветными металлами. Но здесь также требуется быстрая их смывка. Для более простых задач, связанных с пайкой, зачастую используется сама канифоль в чистом виде.

Выбор припоя

Как правильно паять провода паяльником? Подобрать флюс не так уж и легко. С выбором припоя все заметно проще. При работе с медными проводами следует использовать оловянно-свинцовые сплавы вида ПОС. Цифра, которая указана после маркировки, соответствует содержанию олова в припое.

Как отмечают специалисты, следует отдавать предпочтение сплавам с большим количеством олова. Благодаря этому электропроводность нового соединения заметно возрастает. Так оно приобретает дополнительную прочность.

Включение свинца способствует нормализации застывания припоя. Без этого элемента на поверхности припоя могут образоваться трещины, что в итоге приводит к неизбежному разрушению соединения.

Сегодня на рынке можно встретить и другие припои, для изготовления которых применяют современные технологии. Свинец заменен цинком или индием. А поскольку это нетоксичные элементы, то и сплавы получаются экологичными и безопасными. Само соединение отличается повышенной прочностью и устойчиво к коррозионным процессам.

Поэтому с таким вариантом можно даже не заморачиваться касательно того, как паяльником правильно паять провода.

Паяльная паста

В продаже, помимо флюсов и припоев, можно встретить специальную пасту для пайки. Однако ее несложно приготовить самому. Для этого стоит взять эмалированную посуду, куда необходимо поместить соляную кислоту (32 мл), добавить обычную воды (12 мл), затем опустить кусочки цинка (8,1 г). После завершения реакции растворения к составу добавляется олово (8,7 г). Теперь остается ждать завершения очередной реакции. После этого вода выпаривается до образования пастообразной субстанции.

Теперь следует состав переложить в фарфоровую емкость и добавить измельченные элементы в следующем количестве:

• свинец — 7,4 г;
• олово — 14,8 г;
• сухой нашатырь — 7,5 г;
• цинк — 29,6 г;
• канифоль — 9,4 г;
• глицерин — 10 мл.

Все это подогревается и хорошо перемешивается.

Пайка с пастой

Как правильно паять провода паяльником с паяльной пастой? В этом случае следует придерживаться следующей последовательности действий:

• Жилы проводов подготавливаются известным способом, если нужно —скручиваются.
• Паста наносится кистью тонким слоем.
• Поверхность пайки разогревается паяльником до плавления пасты.
• Припой убирается для остывания соединительного материала.

Как можно заметить, каких-либо существенных отличий от обычного использования олова здесь нет. Паста показывает свою высокую эффективность не только в соединении проводов, но и мелких деталей из металлических сплавов на основе меди или латуни.

Особенности соединения проводов пайкой

В большинстве случаев используется общая схема, которая состоит из стандартных манипуляций. При этом стоит заметить, что зачастую расходники могут обладать универсальностью. При необходимости одними можно заменить другие. Если же речь идет о соединении, которое впоследствии будет подвергаться значительным нагрузкам, технологические требования необходимо выполнять неукоснительно! В частности, нужно использовать определенные материалы.

Как паяльником правильно паять тонкие провода? Непосредственно сама суть работы состоит в нагреве жил до высокой температуры и последующем их соединении друг с другом путем обволакивания припоем. Когда провода остывают, место пайки становится монолитным.

С точки зрения многих электриков такая работа кажется слишком легкой. В действительности при выполнении этой процедуры можно неизбежно столкнуться с ее специфическими особенностями. Каждый конкретный случай отличается выбором припоя. К тому же необходимо обеспечить надежную фиксацию и неподвижность проводов для их соединения припоем.

Важный момент, о котором следует знать

Если высокотемпературным способом соединяются между собой медные провода, то в этом случае необходимо с особым вниманием отнестись к электрической проводимости и механической прочности места пайки. Эти параметры находятся в прямой зависимости друг от друга.

Как правильно паять провода паяльником с оловом? Качество соединения проводов зависит от того, насколько прочной выполнена пайка. А это уже само по себе обеспечивает электрическую проводимость на высоком уровне. При этом имеет значение и толщина слоя нанесенного припоя, так как он обладает большим удельным сопротивлением.

Прочность соединения медных проводников во многом обусловлена чистотой спаиваемых поверхностей. Припой взаимодействует с жилами на атомном уровне. В связи с этим серьезной помехой может стать не только загрязнение, но и наличие тонкой оксидной пленки.

Другое обязательное условие — это температура припоя. Она должна быть заметно ниже, нежели соединяемые детали. Если использовать материалы с более высокой температурой плавления, то в этом случае невозможно добиться необходимой прочности соединения. Его кристаллическая решетка будет сформирована неправильно. По этой причине в отношении медных проводов следует использовать только тот припой, который им соответствует.

Процедура пайки

Теперь собственно займемся рассмотрением самой процедуры, как паяльником правильно паять медные провода.

Весь процесс такого соединения можно условно поделить на несколько основных этапов:

• подготовка проводников;
• лужение;
• соединение.

Подготовка проводников

Перед тем как спаивать проводники или соединять их с микросхемой, стоит их подготовить к предстоящей операции. Для этого небольшой участок следует освободить от изоляции. Если жилы содержат оксидную пленку, то от нее необходимо избавиться. В противном случае (как мы уже знаем) качество соединения будет на низком уровне.

С этой целью подойдет небольшой кусок наждачной бумаги. Большое зерно здесь использовать не имеет смысла, поэтому стоит ограничиться мелким. Металлическая жила должна блестеть.

Лужение

Теперь можно включить паяльник и дождаться, пока он нагреется до температуры плавления канифоли. При прикосновении с этим материалом он станет активно плавиться, даже с небольшим шипением.

Теперь наступает предварительный этап задачи, как правильно паять провода паяльником. Берется жила (или несколько), подносится к канифоли, которая разогревается жалом паяльника. Далее вся зачищенная металлическая поверхность погружается в расплавленный материал, чтобы жила полностью им покрылась.

После этого процесса следует собственно само лужение. То есть жалом прихватывается кусок припоя (точнее уже капля), а материал разносится по всей жиле. Он довольно быстро растекается и обволакивает обработанную часть проводника, покрывая его тонким слоем нового металла.

Для более скорого распределения припоя проводник следует поворачивать. Естественный оттенок жил уходит. Появляется приятный серебристый цвет. Таким образом следует обработать все провода, которые планируется соединить.

Соединение

Собственно теперь наступает сам процесс пайки. Для этого проводники складываются вместе жилами (одна к другой). Важно, чтобы при этом они находились вплотную. Если соединение затрагивает большую протяженность жил, то предварительно их можно скрутить между собой.

Теперь остается прихватить жалом припой. Он прижимается к месту пайки. Особых усилий здесь прилагать не нужно, ведь капля металла расплавит материал лужения и все соединится в единое монолитное звено. И когда припоем покроется все место соединения, процесс можно считать завершенным.

Провода, правда, стоит еще некоторое время удерживать вместе, чтобы материал остыл. Для ускорения этого процесса на припой можно подуть.

Пайка медных проводов с алюминиевыми

Разбирая тему, как правильно паять провода паяльником с канифолью, стоит рассмотреть и такой важный момент. Соединять алюминий с прочими химически активными металлами напрямую ни в коем случае не следует! А медь как раз относится к такой разновидности материалов. Алюминиевые и медные жилы не то, чтобы паять, их даже нельзя просто соединять друг с другом непосредственным касанием.

Это обусловлено тем, что у этих металлов разная теплопроводность и электрическая проводимость. Когда по алюминиевому проводу проходит ток, металл больше разогревается и сильнее расширяется в силу своих качеств. Что касается меди, то данный металл хоть также греется и расширяется, но делает это заметно медленнее.

В результате постоянных циклов расширения-сужения нарушается контакт, причем независимо от того, насколько качественно выполнен. В результате образуется пленка, которая препятствует прохождению тока. Поэтому провода из этих металлов не соединяют друг с другом напрямую.

Выберите паяльник — Curious Inventor

Утюга на 25 или 30 Вт должно хватить для большинства небольших электронных работ.

1. 1. Большинство «пистолетов» s для пайки электроники значительно превосходят по мощности и могут легко перегреть компоненты или подвергнуть их воздействию опасного напряжения. Однако некоторые люди ловко используют их для пайки нескольких выводов на устройствах для поверхностного монтажа. Паяльные «пистолеты» предназначены для сантехники и более тяжелых условий эксплуатации и обычно имеют мощность более 100 Вт.«Пушки» работают, пропуская через наконечники большие токи, и эти токи могут генерировать напряжения, которые повреждают электронные компоненты. Кроме того, магнитные поля от пушек с трансформаторами могут повредить некоторую электронику. Сформировав нагревательный элемент в форме микросхемы, можно использовать паяльную пушку для одновременного нагрева нескольких выводов.

1. 1. Какая мощность вам нужна для конкретного применения и как мощность зависит от температуры наконечника?

Простая аналогия: представьте, что в автомобильной шине протекает протечка, но вы пытаетесь сохранить ее накачанной, закачивая воздух в шину, в то же время, когда она выходит из протечки.Чем больше утечка, тем больше воздуха нужно в нее накачать, чтобы поддерживать давление. Если давление в шине представляет собой температуру наконечника, а воздух, потерянный из-за утечки, представляет собой потерю тепла через наконечник, то мощность в ваттах представляет собой максимальное количество воздуха, которое может подавать ваш насос. Когда через утечку выходит больше воздуха, чем может заменить помпа, давление в шинах (или температура наконечника) начинает падать.

Если у вас была очень небольшая утечка и огромный насос (скажем, 100-ваттный железный эквивалент), вы могли бы опасаться, что насос взорвет шину, так как намного больше воздуха входит и так мало выходит. .Но если у вас есть форсунка для регулирования подачи воздуха в насос, вы можете впустить только необходимое количество воздуха, чтобы заменить то, что потеряно из-за утечки. Так работают паяльники с «контролем температуры». Пока вы не теряете больше тепла из жала, чем может заменить утюг (до его номинальной мощности), он будет автоматически регулировать необходимое количество тепла, поступающего в жало, для поддержания той же температуры.

Однако типичные утюги не имеют таких правил.Утюг на 15 Вт всегда подает 15 Вт тепла на наконечник, и температура наконечника перестает расти только тогда, когда 15 Вт тепла уходит через воздух. Когда наконечник касается детали, его температура падает, и если деталь, которую вы паяете, может рассеивать достаточно тепла, температура будет снижаться до тех пор, пока припой не перестанет плавиться. После того, как утюг будет оторван от стыка, температура снова поднимется. Существует некоторая естественная регуляция: по мере того, как наконечник нагревается, он рассеивает больше тепла, а по мере того, как он становится холоднее, он рассеивает меньше.

Обычно, чем больше компонент, тем больше тепла он может поглотить и рассеять, поэтому общее правило состоит в том, что для более крупных деталей требуется больше мощности. Если вы просто припаиваете небольшие резисторы и микросхемы, 15 Вт, вероятно, будет достаточно, но вам, возможно, придется немного подождать между соединениями, чтобы наконечник восстановился. Если вы паяете более крупные компоненты, особенно с радиаторами (например, регуляторы напряжения), или делаете много пайки, вам, вероятно, понадобится утюг на 25 или 30 Вт. Для пайки более крупных предметов, таких как медный провод 10 калибра, кожух двигателя или большие радиаторы, вам может потребоваться утюг мощностью не менее 50 Вт.В следующем видео показано, что происходит с температурой наконечника, когда утюги на 15, 25 и 40 Вт паяют провода и компоненты различных размеров. Для дешевых утюгов более высокая мощность действительно означает более высокие температуры!

1. Что ватт, что? Небольшая статья о том, какая мощность требуется. Из статьи: «Власть этого не делает. Контроль температуры делает. Все, что вам нужно, — это достаточно мощности, чтобы наконечник оставался горячим. Все, что больше этого, — пустая трата времени ».

• В чем разница между дешевыми утюгами RadioShack® и более дорогими утюгами, такими как Wellers®? Что есть у паяльных «станций» за 100 и 400 долларов по сравнению с более дешевыми типами, которые подключаются прямо к стене? развернуть Среди утюгов, которые вставляются прямо в стену и не имеют отдельной станции, дешевые виды утюгов будут удовлетворительно работать во многих областях.Из личного опыта можно сказать, что наконечники утюгов RadioShack® часто откручиваются, и иногда их невозможно удалить. Утюг также может стать неудобно горячим после нескольких часов использования. Более профессиональные лески Weller (или другие) предназначены для более длительного непрерывного использования и имеют изоляцию на ручках, которая обеспечивает охлаждение. Они также могут получить более широкий спектр советов.
  «Станции» паяльника обычно обеспечивают некоторый контроль над теплом, подводимым к наконечнику паяльника. Те, которые контролируются по температуре, автоматически регулируют количество тепла, подводимого к наконечнику, чтобы он оставался при установленной температуре.В каждом утюге, когда наконечник касается компонента, теряется некоторое количество тепла и температура падает. Одним из критериев качества является время, необходимое наконечнику для восстановления температуры. Приятной особенностью многих паяльных станций является то, что жало нагревается за секунды после включения.
  Многие станции также позволяют выполнять «горячую» замену наконечника утюга, что может быть очень полезно, если вы переключаетесь между соединениями для поверхностного монтажа и более крупными компонентами.
• Если стандартный оловянно-свинцовый припой плавится при температуре ниже 400 ° F (а бессвинцовый припой ниже 500 ° F), почему большинство паяльников имеют температуру жала от 600 до 800 ° F? Только какая температура пайки правильная ? Расширение Основная причина того, что наконечники намного горячее, чем точка плавления припоя, заключается в том, что эта разница помогает быстрее передавать тепло к соединению.Какая «правильная» температура — это спорный вопрос, но общее практическое правило — начинать с 600 ° F и повышать оттуда до тех пор, пока не будут достигнуты приемлемые результаты. Типичные спецификации Kester (производитель припоев) рекомендуют 600-700 ° F для припоя на основе свинца и 700-800 ° F для бессвинцового припоя. Флюсы «без очистки» или «с низким содержанием твердых частиц» выгорают до того, как соединение может быть выполнено при более высоких температурах, поэтому низкие температуры (ниже 700) могут быть важны для этих флюсов.
  Из базы знаний Кестера по ручной пайке: «При ручной пайке канифольным флюсом, таким как Kester # 44 или # 285, рекомендуемая температура наконечника паяльника составляет 750 ° F.При пайке с низким содержанием остатков и без чистого припоя, такого как № 245 или № 275, мы рекомендуем температуру наконечника 600-650 ° F.
  Каковы приемлемые результаты? Цель состоит в том, чтобы нагреть детали достаточно, чтобы припой прилип к ним и образовал хорошее соединение. Чем выше температура утюга, тем быстрее он нагревает детали, так почему бы не установить ее на очень высокую температуру, чтобы работать быстрее?
  Помимо очевидного повышенного риска перегрева компонентов и платы, более высокие температуры вызывают более быстрое окисление наконечника утюга и могут значительно сократить срок его службы.Некоторые утверждают, что повышение температуры на 10 ° C сокращает срок службы наконечника вдвое (см. Стр. 33). Однако при нерегулярном использовании срок службы наконечника может не иметь большого значения, особенно если наконечник постоянно покрыт припоем.
• Размер и форма наконечника: основное руководство заключается в том, чтобы выбрать наконечник, который немного меньше, чем контактная площадка, к которой вы паяете. Оттуда вам понадобится жало с большой тепловой массой и коротким ходом (почему?). В большинстве паяльников жало на самом деле не является нагревателем, а находится между вашей работой и нагревателем.Вы можете думать об этом как о тепловом баке, который опорожняется в вашу работу и снова наполняется нагревателем. Обычно при прикосновении к компоненту тепло выходит из наконечника намного быстрее, чем утюг может его заменить, а если у вас есть небольшое ведро (наконечник), температура быстро упадет до неэффективного уровня.
  Особенно, если у вас небольшой утюг (15 Вт или меньше), температура упадет, прежде чем вы сможете нагреть большую часть, или вам придется немного подождать между стыками, чтобы температура жала восстановилась.С большим ковшом (наконечником) вы можете обрабатывать большие суставы с меньшей мощностью, но в конечном итоге вам нужно будет увеличить мощность.
  «Ход» или длина наконечника должна быть минимизирована, чтобы нагреватель приближался к работе; для передачи тепла через наконечник требуется некоторое время. Это уравновешивается необходимостью попадания в узкие места, где вам понадобится более длинный наконечник.

• Как выглядят обычные наконечники и для каких применений они лучше всего подходят?
  
  Отвертка, лопата и конус — некоторые из наиболее распространенных форм наконечников.Личные предпочтения являются самым важным фактором при выборе насадки, но цель состоит в том, чтобы обеспечить как можно большую площадь контакта между насадкой и работой. Наконечники долота и лопаты имеют большую площадь поверхности на концах, а также «удерживают» припой на концах с большей готовностью, чем конические наконечники, которые имеют тенденцию отводить припой. Даже для поверхностной пайки с мелким шагом может оказаться полезным наличие небольшой плоской поверхности на конце.
  
• Существует множество других форм и размеров наконечников. На картинке справа изображена одна из многих страниц каталога Платона.Некоторые другие нестандартные формы включают лезвие ножа (полезно для выводов с малым шагом) и наконечник для демонтажа на поверхности.
  

  Чтобы продлить срок службы жала, первое, что вы можете сделать, — это снизить температуру жала (если это позволяет ваш утюг). После этого ВСЕГДА держите на наконечнике слой припоя, чтобы предотвратить окисление самого наконечника, и очищайте его между использованиями. Добавляйте шарик припоя каждый раз, когда кладете его обратно в подставку, и перед тем, как выключить. При первом нагревании нового наконечника прижмите к нему припой, чтобы наконечник можно было накрыть, как только утюг станет достаточно горячим.
  Чем дольше на наконечнике остаются остатки флюса и оксидов, тем труднее их очистить. Они также могут значительно снизить способность наконечника нагревать деталь и предотвратить «смачивание» наконечника припоем. Регулярная чистка жала перед использованием — один из лучших способов продлить срок службы жала и облегчить пайку. Важно, чтобы припой был «влажным» или прилипал к поверхности утюга — без припоя между наконечником и работой, способность наконечника к нагреванию резко снижается.

• А как насчет газовых утюгов и утюга Cold Heat®, который предположительно можно дотронуться до 1 секунды.после использования? Утюги, работающие на бутане (и другом газе), в основном используются в ситуациях, когда нет электричества. Weller также продает утюги с батарейным питанием.
  Everyday Practical Electronics дает здесь довольно осуждающий обзор утюга Cold Heat, в дополнение к одному из лучших практических руководств. Подводя итог, можно сказать, что утюг Cold Heat® имеет раздвоенный конец, который вы должны соединить с работой или припаять, чтобы включить утюг, поэтому его может быть трудно удерживать в месте, которое удерживает его, а также эффективно нагревает деталь.Многие люди жалуются, что стараются изо всех сил установить хорошее соединение, а затем ломаются ломкие кончики. Пропускать силу через вашу работу, чтобы нагреть ее, возможно, не лучшая идея для некоторых частей. Наконец, утюг недостаточно нагревается для выполнения множества работ или недостаточно остывает, чтобы его можно было бросить в карман сразу после использования. Но для чего-то портативного и беспроводного, которое нагревается менее чем за несколько секунд, возможно, оно того стоит (20 долларов). Утюг
  Weller с батарейным питанием (20 долларов) не имеет вилки и предположительно нагревается менее чем за 15 секунд, но я не знаю о времени охлаждения.

Как использовать флюс для припоя

Пайка — это процесс создания соединения между двумя металлами с использованием различного расплавленного металла. И он обычно используется для создания соединений в различных электронных компонентах. Когда тот же процесс применяется к большим металлическим конструкциям, он известен как сварка.

В этой статье мы поговорим о различных материалах для припоя и о том, как правильно паять.

Что такое флюс для припоя

Удаление оксидов металлов с поверхностей необходимо для получения хороших паяных соединений.Флюс для припоя — это чистящее средство, используемое до или во время пайки для избавления от оксидов металлов.

Флюс для припоя состоит из основного материала и активатора. Активатор — это вещество, которое лучше смачивает поверхность металла, удаляя оксиды. Флюс также содержит другие добавки, ускоряющие процесс пайки и препятствующие коррозии. Различные методы нанесения флюса — это флюсовая ручка или проволока с флюсовым сердечником.

Выбор подходящего оборудования

1. Рассмотрим флюс на канифольной основе для электрической пайки

Использование коррозионного флюса для удаления оксида металла окажется смертельной ошибкой для тонких и нежных проводов.Вы также можете замкнуть цепь и тем самым испортить вашу работу. Чтобы предотвратить это, используйте флюс на основе канифоли.

2. При пайке труб используйте кислотный флюс

Менее агрессивного флюса на канифольной основе для очистки труб недостаточно. Тип флюса, который вам сейчас больше всего подходит, — это кислотный флюс. Кислотный или луженый флюс гораздо более агрессивен. Это поможет вам удалить большие участки окисленной металлической поверхности и обеспечит более прочную поверхность для пайки.

3. Используйте этилированный припой при работе с электроникой

Припой со свинцом — хороший выбор для хрупких электронных деталей. Низкая температура плавления способствует легкой пайке. Те, которые являются твердыми и не имеют канифольного ядра, окисляются немного больше, в то время как другие с канифольным ядром могут помочь в дополнительном покрытии флюсом.

4. Для спайки труб используйте посеребренный припой

Свинцовый припой для водопроводных труб использовать нельзя, так как он токсичен. Лучше всего для этого подходят серебряные припои.Бессвинцовые припои слабые и не могут создавать хороших соединений.

5. Включите паяльник и чистите его, работая с электроникой

Нагрейте паяльник и протрите поверхность влажной губкой. Губка не должна быть сухой, так как она может обгореть. Прикосновение к нагретому утюгу может вызвать ожоги второй или третьей степени. Нанесите небольшое количество припоя, чтобы предотвратить дальнейшее окисление. Это называется лужением.

6. При пайке труб выберите паяльную лампу

При пайке труб вы можете выбрать кислородно-ацетиленовую горелку или пропановую горелку.Для правильной пайки отрегулируйте длину синего пламени примерно на 5 см. Теперь держите пик пламени возле труб. Чтобы установить нужное количество тепла, нужна практика. Если флюс припоя начинает выступать, это указывает на то, что вы прикладываете слишком много тепла.

Пайка

1. Скрутите или поверните вместе оголенные концы проводов.

В случае пайки проводов сначала обнажите достаточное количество проволоки, удалив изоляционный материал.Теперь скрутите два конца проволоки внахлест друг с другом. Следите за тем, чтобы не было острых концов. Вы также можете отделить каждую тонкую проволоку и сплести их, чтобы получилась сетка для более прочного соединения.

2. Нанесите на провода флюс для пайки.

Теперь пора нанести припой. Используя кисть или палец, нанесите большое количество припоя на стык и закройте его. Достаточно спайки области внахлест, чтобы получился токопроводящий стык. Вы можете попросить кого-нибудь удерживать все эти провода вместе, пока вы паяете, или можете купить зажим.

3. Наденьте паяльник на сторону проводов, чтобы расплавить флюс.

Твердый флюс необходимо расплавить, чтобы равномерно распределить его. Прикоснитесь паяльником уже горячим паяльником к проводу, чтобы нагреть его поперечное сечение. Через несколько секунд припой расплавится.

4. Вдавите припой в провода, чтобы соединить их вместе.

Необходимый шаг — расплавить припой для создания соединения. Когда вы прикасаетесь к утюгу, проволока достаточно горячая.Коснитесь паяльной проволокой другой стороны провода. Он расплавится и осядет на плетеной проволоке.

В целях безопасности, а также для правильной пайки держите провод на расстоянии около 12 см от кончика провода. Переместите провод к оголенным участкам и сделайте то же самое, чтобы окончательно покрыть все поверхности.

5. Дайте припою остыть и затвердеть.

Теперь просто подождите несколько секунд, чтобы дать ему остыть. К этому времени расплавленный металл затвердеет и создаст хорошее соединение.

Паяльные трубки с припоем

1.Очистите конкретную область, которую вы будете паять

Перед пайкой трубок обязательно очистить грязь. Для удаления грязи используйте наждачную бумагу или стальную вату. Длина очищаемого участка не может увеличиваться на 2 дюйма.

2. Нанесите флюс на внешнюю поверхность труб.

Нанесите флюс на внешнюю часть трубы с помощью кисти. Следите за тем, чтобы покрытие было однородным, и старайтесь избегать образования комков флюса возле углов. Флюс для лужения может скреплять трубы, но стоит дороже.Кислотный флюс может сделать эту работу, но вызывает коррозию хрупких труб. Если вы запутались, обратитесь за советом.

3. Соедините трубы и фитинги

Удерживая две трубы подальше от рабочего пространства, прижмите их друг к другу для соединения. Удалите излишки флюса щеткой. Попытка работать со всем разделом вместе может быть трудной. Работайте сегментами, чтобы паять эффективно.

4. Нагрейте гнездовой разъем с помощью паяльника или паяльной лампы.

Удерживайте паяльную лампу, чтобы нагреть внутреннюю трубу.Теперь поднесите паяльник к стыку, чтобы расплавить и нанести его. Флюс может начать пузыриться, но не волнуйтесь.

5. Вставьте припой на параллельную сторону трубы

Теперь сожмите два конца вместе, чтобы закрепить соединение. Оттянув резак, быстро проведите утюгом по стыку, чтобы запечатать любое пространство. Если припой образует валики, отойдите от этой области. Скорее всего, вы подожгли флюс для этого региона.

6. Осмотрите соединения и убедитесь, что они правильно спаяны.

После того, как трубы немного остынут, поищите пустоты или области скопления потока. Используйте паяльную лампу, чтобы расплавить застывший флюс, или используйте паяльник, чтобы заделать пустоты.

Применение различных типов флюсов

Доступны паяльные флюсы разного состава, но не все подходят для разных типов пайки. Различные флюсы, применимые для различных методов пайки:

• Селективная пайка — Паяльный флюс, используемый в этом методе, предназначен для определения жидкого состава.Флюс распыляется на поверхность, подлежащую пайке. Другой подход — использовать капельно-струйный процесс. Последний более точен и поэтому предпочтительнее.
• Solder Reflow — Состав для этого метода представляет собой липкий флюс, смешанный с небольшими шариками металлического припоя. Эта паста удерживает детали, которые нужно припаять, на месте, пока жар в духовке не заставит их оплавиться. Флюс служит двойной цели. Металлическая поверхность очищается, а паста закрывает воздушные зазоры, предотвращая окисление.
• Волновая пайка — Флюс распыляется на плату перед пайкой. Следовательно, флюс содержит больше растворителей, чем любой другой паяльный флюс. Доска очищается от окисления. Если в паяемой плате используется менее коррозионный флюс, необходимо провести дополнительную очистку.

Флюс для очистки электроники

Очищающий флюс хорош для удаления оксидного налета, но после этого его необходимо очистить. Это связано с тем, что коррозионный флюс продолжает повреждать плату, если ее не удалить.Различные типы флюсов необходимо очищать по-разному.

• Водорастворимый — Деионизированной воды и простых моющих средств достаточно для очистки водорастворимых флюсов для припоя.
• На основе канифоли — Для удаления этих типов флюсов обычно используются специальные химические вещества.
• No Clean — Этот тип флюса требует очистки только для косметического вида. Если оставить как есть, он не причинит вреда цепи или плате.

Лучшие типы флюсов для пайки электроники

Для получения хорошего металлургического соединения очень важно выбрать хороший флюс.Для электронных работ лучше всего подойдет свинцовый припой с канифольными стержнями. Он лучше подходит для деликатных проводов, так как плавится при низких температурах, а также покрывает тонкий слой канифоли.

Канифольный флюс изготавливается из соснового каркаса. Он отлично растекается в горячем состоянии и быстрее удаляет оксиды. Одним из недостатков является то, что он быстрее затвердевает, и, следовательно, для его очистки требуется спирт.

Водорастворимый флюс более мощный, чем канифольный. Их также легко чистить, и они обладают более высокими показателями производительности. Следует избегать флюсов неорганической кислоты.Бессвинцовый припой не может обеспечить прочное соединение.

Как подготовить паяльную машину?

Полное руководство по припоям с флюсом

Процесс пайки флюсом кажется простым при соблюдении соответствующих шагов.

• Сначала убедитесь, что поверхности чистые.
• Удалите достаточное количество изоляционного материала, чтобы обнажить токопроводящий провод.
• Переплетите эти провода, чтобы создать временное, но правильное соединение.
• При нагревании паяльника прижмите его сбоку к поверхности провода. Предварительно нанесите флюс. Теперь тепло постепенно распространяется по площади и растапливает флюс.
• Оставьте на несколько минут, чтобы шов застыл

Этот процесс для любителей, так как слабый флюсовый стык быстро отваливается. По этой причине необходимо применение припоя.

Насадки для пайки электроники флюсом

• Предварительно нанесите на плату большое количество флюса.
• Плотный состав всегда предпочтительнее жидкого при ручной пайке.
• Избегайте использования неочищаемого паяльного флюса в качестве растворителя, он не может удалить его.
• Не допускайте попадания растворителя и воды, используемых для очистки флюса, в проводящее тело. Если это произойдет, удалите оставшийся флюс свежим растворителем.
• Предварительная подготовка деионизированной воды для очистки остальной воды — разумный выбор.

На этом мы подошли к концу подробного обзора методов пайки и наиболее подходящего варианта для пайки.Всегда не забывайте надевать защитное снаряжение, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Как паять латунь и медь

Если вам интересно, как паять латунные или медные трубки, вы попали в нужное место. Мы расскажем вам, какие инструменты использовать, как применять эти инструменты и как добиться бесшовного соединения. Давайте начнем.

Что такое пайка?

Пайка заключается в сплавлении сплавов с низкой температурой плавления вместе в месте соединения. Припой обычно изготавливают из свинца или олова и чаще всего сплавляют с латунью или медью из-за ее низкой температуры плавления.

Что вам нужно

Убедитесь, что у вас под рукой есть подходящие инструменты, чтобы начать процесс пайки. Вам понадобится:

• Паяльная лампа или паяльник — содержит железную насадку и нагревает медные или латунные трубки

• Припой — Прокладка или проводка из сплава с низкой температурой плавления, обычно свинца или олова или их комбинации

• Флюс — паста, нанесенная на соединение и металлическую коронку, которая помогает припою правильно плавиться с металлом

• Латунные трубки — 0.Толщиной 8 мм и 2,0 мм, или

• Пруток, пластина, труба или проволока медная

• Проволочная щетка, чистящая губка или стальная вата — Очищает трубки, удаляет любые покрытия и способствует адгезии

• Паяльная площадка — лежит на плоской поверхности для поддержки вашего паяльного проекта и защиты поверхности под

Как паять медь и латунь: шаг за шагом

Когда у вас есть все принадлежности, можно приступать к пайке.Следуйте инструкциям ниже.

1. Создайте макет предполагаемого готового продукта с помощью стержня или трубки.

2. Используйте проволочную щетку, чистящую губку или стальную мочалку для очистки всей поверхности меди или латуни, подлежащей пайке. Используйте его также для чистки металлической коронки.

3. Вырежьте металлические детали по точной модели. Обязательно удалите заусенцы. Стержни будут достаточно легкими, чтобы временно закрепить каждый стык малярной лентой.

4. Включите паяльник и дайте ему нагреться в течение нескольких минут.

5. Нанесите кистью или окуните кончик латунной трубки и металлической насадки во флюс. В результате припой будет лучше прилипать, но не позволяйте оставаться каплям флюса, иначе они могут вызвать точечную коррозию трубы.

6. Коснитесь кончиком паяльника рядом с латунным соединением, где соединяются две латунные трубки.Постарайтесь коснуться обеих металлических частей. Держите утюг, пока не заметите, что флюс начинает дымиться.

7. Возьмитесь за припой другой рукой и аккуратно выровняйте паяльную проволоку вдоль стыка. Проволока почти сразу должна раствориться в латуни.

8. Очистите готовый проект влажной тряпкой, теплой проточной водой или зубной щеткой. Чтобы удалить остатки флюса, можно нанести пасту из пищевой соды или стереть ее изопропиловым спиртом.Вы также можете использовать чистящую салфетку, чтобы высушить ее.

Имейте в виду, что пайка лучше всего подходит для металлов с низкой температурой плавления, таких как латунь и медь. Кроме того, ограничьте пайку трубками шириной не более 2,0 мм.

Найдите нужную латунную трубку в компании Industrial Metal Supply Co. Ознакомьтесь с нашим выбором и посмотрите, какие из наших услуг соответствуют вашим потребностям.

Пайка меди с алюминием | Kapp Alloy

Я пытаюсь спаять вместе провода из нержавеющей стали и меди.Имеющиеся у нас оловянно-свинцовые припои не обладают той прочностью, температурным диапазоном или пластичностью, которые нам нужны в финальной части. Какой припой использовать для пайки этих разнородных металлов?

Нержавеющая сталь

обычно немагнитна и часто имеет матовую серебристую отделку. Сплавы из нержавеющей стали с высоким содержанием никеля или хрома могут быть очень блестящими и иметь зеркальную поверхность. Эти хорошо отполированные сплавы гораздо труднее паять из-за очень прочного оксидного слоя. Обычно они требуют, чтобы оксидный слой был физически разрушен щеткой или пескоструйной обработкой, а также химическим удалением оксидного слоя кислотным флюсом.

Ваша потребность в более высоком температурном диапазоне, а также в более высокой прочности и пластичности приводит вас к припоям KappZapp ™ для олова / серебра. Какой сплав олова / серебра лучше всего подходит для соединений между нержавеющей сталью и медью, обычно определяется по четырем критериям:

1. Прочность / устойчивость к вибрации
2. Электропроводность
Стоимость
3. и
4. Канифольная порошковая, кислотная порошковая или сплошная проволока

Как показано на диаграмме ниже, прочность, вибростойкость и электрическая проводимость возрастают с увеличением содержания серебра (Ag) в припое KappZapp ™.Цена также увеличивается с содержанием серебра. Таким образом, задача состоит в том, чтобы выбрать припой, который соответствует вашим потребностям, не покупая больше серебра, чем вам нужно.

Состав	96,5Sn — 3,5Ag	96Sn — 4Ag	93Sn — 7Ag
Солидус (° F) / (° C)	430 ° F / 221 ° C	430 ° F / 221 ° C	430 ° F / 221 ° C
Ликвидус (° F) / (° C)	430 ° F / 221 ° C	246 ° C / 475 ° F	570 ° F / 299 ° C
Прочность на разрыв (медь)	14000 фунтов на кв. Дюйм	14000 фунтов на кв. Дюйм	15500 фунтов на кв. Дюйм
Прочность на разрыв (нержавеющая сталь)	25000 фунтов на кв. Дюйм	28000 фунтов на кв. Дюйм	31000 фунтов на кв. Дюйм
Прочность на сдвиг	11,600 фунтов на кв. Дюйм	12000 фунтов на кв. Дюйм	14000 фунтов на кв. Дюйм
Удлинение	48%	49%	49%
Электропроводность (% IACS)	16.4	16,5	20,1

Наконец, вы должны выбрать между сплошной проволокой, кислотной или канифольной порошковой проволокой. Порошковые проволоки наиболее просты в использовании, поскольку флюс для удаления оксидного слоя с деталей находится в центре проволоки. Когда детали нагреваются до температуры плавления припоя, флюс вытекает и разрушает оксидный слой. Это обеспечивает прочную металлическую связь между припоем и деталями за один прием.При использовании твердой припойной проволоки оксидный слой на деталях должен быть разрушен физическим взбалтыванием щеткой из нержавеющей стали или наждачной бумагой, либо отдельным жидким или пастообразным флюсом.

Чтобы начать выбор припоя, выберите припои с твердой проволокой KappZapp ™, KappZappA ™ с кислотной сердцевиной или припои KappZappR ™ с канифольной сердцевиной:

Припои для сплошной проволоки KappZapp ™ — серебряные припои для электрических / электронных соединений нержавеющая сталь и / или медь

Припои

KappZapp ™ Silver обеспечивают очень прочные и пластичные соединения на медных и нержавеющих проводах и соединителях.Полученные соединения обладают высокой устойчивостью к вибрации и нагрузкам, с пределом прочности на разрыв до 15 500 фунтов на квадратный дюйм для меди и 31 000 фунтов на квадратный дюйм для нержавеющей стали. KappZapp7 ™ — 93% олова — 7% серебра — это промышленный стандарт для акустических систем и домашних кинотеатров с высокой проводимостью, прочностью и устойчивостью к вибрации. Сплошная проволока KappZapp ™ бывает с содержанием серебра 3,5%, 4%, 5%, 6% и 7%.

Припои с канифольной сердцевиной KappZappR ™ — самофлюсующиеся серебряные припои для медных электрических / электронных соединений

Припой

KappZapp ™ с канифольной сердцевиной может создавать прочные и пластичные соединения на нержавеющей стали и меди, не требуя дополнительной жидкости или пастообразного флюса.Внутренний флюс из натуральной канифоли выделяется при нагревании для удаления оксидного слоя на деталях. Полученные соединения обладают высокой устойчивостью к вибрации и нагрузкам, с пределом прочности на разрыв до 31 000 фунтов на квадратный дюйм для нержавеющей стали. KappZappR ™ выпускается с содержанием серебра 3,5% и 7%.

Кислотные припои KappZappA ™ — самофлюсующиеся серебряные припои для медных электрических / электронных соединений

Для некоторых нержавеющих сталей с высоким содержанием никеля и хрома требуется кислотный флюс, чтобы пробить прочный оксидный слой на деталях.Припой с кислотной сердцевиной KappZappA ™ может создавать прочные и пластичные соединения на нержавеющей стали и меди, не требуя дополнительной жидкости или пастообразного флюса. Внутренний кислотный поток выделяется при нагревании для удаления оксидного слоя на деталях. Полученные соединения обладают высокой устойчивостью к вибрации и нагрузкам, с пределом прочности на разрыв до 31 000 фунтов на квадратный дюйм для нержавеющей стали. Кислотный флюс более агрессивен, чем натуральный канифольный флюс, и его необходимо полностью удалить, протерев влажной тряпкой после пайки. KappZappA ™ входит только в 3.Формула 5% серебра.

Диаметр припоя и выбор упаковки

После того, как вы определились с подходящим припоем, необходимо определить диаметр и количество припоя, необходимые для вашего проекта. Обычные диаметры проволоки составляют 1/18 дюйма (0,125 дюйма = 3,2 мм), 1/16 дюйма (0,062 дюйма = 1,6 мм) и 1/32 дюйма (0,031 дюйма = 0,8 мм). Диаметр проволоки обычно зависит от площади стыка. Чем меньше размер стыка, тем меньше будет необходимый диаметр припоя.

Чтобы предоставить коммерческое предложение, Kapp Alloy необходимо знать

1. Всего Вам нужно
2. нужный Вам сплав,
3. , нужен ли вам канифольный флюсовый сердечник, кислотный флюсовый сердечник или сплошная проволока,
4. диаметр нужной вам проволоки, а
5. упаковка (например, катушки 1 фунт, катушки 5 фунтов или палки 18 дюймов.

Может ли паяльник плавить медь?

Когда дело доходит до паяльника, его полезность во многом зависит от проекта, над которым вы работаете, а также от типа металла, с которым вы будете работать. Не весь металл лучше всего использовать с паяльником.

Различные металлы имеют разный состав, что, как правило, оказывает значительное влияние на процесс пайки и тип паяльника, который лучше всего подходит для этого конкретного проекта.

Многие новички склонны полагать, что любой паяльник можно использовать для крепления любого металла. Однако как человек, который пробовал паять твердые металлы с помощью электрического паяльника, поймет, насколько это неправда. С учетом сказанного, может ли паяльник плавить медь? Продолжайте читать эту статью, чтобы узнать больше об этом конкретном вопросе.

Паяльная медь

Есть несколько электронных устройств, требующих навыков пайки. Вы также можете рассмотреть возможность использования навыков пайки при создании художественных изделий или предметов из металла.Кроме того, вы все еще можете использовать паяльник для фиксации игрушек и других электрических устройств; однако следует помнить о правилах пайки медной проволоки. Во время этого конкретного процесса вам нужно быть осторожным и очень внимательным.

Паяете ли вы печатную плату или медное украшение, основы пайки остаются неизменными. Чтобы припаять медные трубки с помощью паяльника, необходимо иметь в виду следующее:

Подберите медную трубку подходящего диаметра.

Обычно медная труба, используемая в водопроводе, имеет внешний диаметр 0,125 дюйма. Если вам нужно отрезать медную трубку во время работы над проектом, обязательно используйте труборез. Правильно зажмите медную трубку, а затем поверните резак вокруг трубы. В большинстве случаев это занимает около восьми ходов.

Имеют нужную толщину

Убедитесь, что толщина стенок медных трубок соответствует вашему проекту.Медные трубки номинального размера часто доступны в четырех вариантах веса и толщины стенки, которые обычно имеют цветовую маркировку.

Припой

Перед тем, как приступить к пайке медных трубок, вам необходимо выбрать подходящий припой для работы. Бессвинцовый припой лучше всего подходит для водоснабжения.

Поскольку свинец опасен для здоровья, его следует избегать при пайке системы питьевой воды. 95/5, который на 95% состоит из олова и 5% припоя сурьмы или сплава олова и небольшого количества меди или серебра, лучше всего подходит для пайки медных трубок.

Флюс

Как и припой, для этого конкретного проекта вам понадобится идеальный флюс. Флюс идеально подходит для очистки и покрытия поверхности меди перед сборкой и пайкой. При нагревании флюс облегчает дальнейшую очистку медных трубок. Он удаляет кислород из воздуха, предотвращает повторное окисление и помогает намочить припой.

Источник тепла

Электрический паяльник недостаточно горячий для работы с медными трубками.Это означает, что вам потребуется источник тепла, обеспечивающий достаточную мощность.

Источник тепла должен нагреть собранные медные трубки и фитинги до температуры, превышающей температуру плавления присадочного припоя. Как правило, она должна составлять от 400 до 500 градусов по Фаренгейту. В результате вы можете подумать об использовании горелки с ацетиленом / воздухом или пропаном / воздухом с правильным наконечником для повышения эффективности.

Пайка медных трубок, шаг за шагом

При пайке медных трубок необходимо выполнить следующие действия:

Подготовка медных трубок

Избавьтесь от оксидного покрытия на медных трубках.Вы можете использовать наждачную бумагу, наждачную бумагу или любое другое приспособление, специально разработанное для этой цели.

Окисленный слой необходимо тщательно удалить и убедиться, что на нем нет жира, грязи или масла, а также других препятствий, которые могут повлиять на смачивание припоя. Если вы этого не сделаете, у вас будет негерметичное соединение на трубке

.

Используйте флюс

Очистив медь от окисления, сразу после очистки нанесите флюс для припоя.После этого вы соберете трубку и фитинг. Всегда наносите флюс как снаружи, так и внутри меди.

Плавление припоя

Переместите припой и источник тепла на противоположную сторону расплавленного припоя. Вы будете , а затем продолжите подавать в соединение небольшое количество припоя, продолжая пайку металла, пока припой полностью не закроет фитинг.

Избавьтесь от лишнего припоя

Как только вы закончите, вы избавитесь от излишков припоя в вашей меди, пока она еще горячая.Было бы лучше, если бы вы использовали чистую сухую хлопковую тряпку. Чтобы заморозить припой, можно распылить водяной туман; это поможет предотвратить движение вашего нового сустава, которое может привести к утечке.

Что нужно знать при пайке меди

Когда дело доходит до пайки медной трубы, вы всегда должны следить за тем, чтобы паяльный материал имел более низкую температуру плавления, чем медь. В противном случае медная трубка расплавится раньше, чем припой.Это жизненно важный аспект, который вам нужно будет учитывать.

По сравнению с другими металлами, паять медь относительно легко, и даже новичок может изучить весь процесс в кратчайшие сроки. Чтобы добиться идеального стыка, вам нужно будет придерживаться основных рекомендаций, описанных выше.

Последние мысли

Подводя итог, следует иметь в виду, что паяльник не вырабатывает необходимую температуру для пайки меди. В результате пропановая горелка часто считается лучшим вариантом.

С помощью пропановой горелки нагреть медную трубу до необходимой температуры относительно легко по сравнению с паяльником. Однако весь процесс относительно прост, если работать с правильным инструментом.

Всегда не забывайте избавляться от окисленного слоя перед работой с медными трубками. Это поможет предотвратить любую возможную утечку в будущем и обеспечит прочное и надежное соединение.

Было бы лучше, если бы вы избавились от окисленного слоя с обеих сторон внутри и снаружи медной трубы.В заключение мы надеемся, что эта статья помогла вам ответить на вопрос; может ли паяльник плавить медь?

Как припаять провод к контактной площадке | Indium Corporation® | Блоги Indium Corporation | Флюс | Индийская корпорация | Нет чистого флюса | Нет чистого припоя | Переделка | Припой | Флюс для припоя | Пайка | Паяные соединения | Заготовки для припоя | Проволока для припоя | Паяемость

Это кажется довольно простым делом. Что может быть сложно при припаянии провода к контактной площадке?

Что ж, я слышу три распространенных жалобы и выражения разочарования:

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ : Обычно в этом процессе используется паяльник.Первая проблема возникает из-за попытки удержать паяльник И провод, который нужно соединить с предварительно закрепленной контактной площадкой, И сплошным припоем, который вы используете. Было бы неплохо получить дополнительную руку! Некоторые люди используют систему приспособлений или зажимов, чтобы удерживать провод и площадку в нужном положении. (см. изображение и ссылку ниже) *.

СОЕДИНЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ПАЙКИ : Еще одна распространенная жалоба заключается в том, что после пайки провод легко вырывается из паяного соединения. Это связано с плохим смачиванием припоя с проводом и контактной площадкой — он никогда не «паялся» по-настоящему.Я разделяю решение, которое заключается в том, чтобы предварительно покрыть припоем и контактную площадку, и провод с помощью флюса. Чтобы предварительно залудить проволоку, я предлагаю расплавить часть припоя в тигле или емкости для припоя. Окуните проволоку во флюс, а затем в расплавленный припой. На конце проволоки должна образоваться капля. Также его можно предварительно залудить с помощью паяльника. Затем предварительно залейте подушку. Обе предварительно луженые поверхности будут иметь покрытие из остатков флюса после оплавления. При необходимости этот остаток можно легко удалить с помощью подходящего растворителя.Теперь, когда вы предварительно лужили обе поверхности, площадку следует нагреть с помощью паяльника, и, когда будет достигнута нужная температура, предварительно луженную проволоку нужно прижать к предварительно луженной площадке. Припой на контактной площадке и на проводе расплавится вместе, и, когда тепло будет удалено, образуется соединение. Обычно это можно сделать без добавления дополнительного флюса.

НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОБЪЕМ : Третья проблема заключается в том, что объем припоя в соединении неодинаков от детали к детали.Если вас это беспокоит, подумайте об использовании припоя с флюсовым покрытием. Они могут быть изготовлены с точным объемом припоя и точными размерами, чтобы соответствовать проводу, который вы присоединяете к контактной площадке. Подобно процессу, описанному выше, когда контактная площадка и проволока нагреваются, флюс активируется (удаляя оксиды), и преформа припоя плавится, образуя прочное и идеальное паяное соединение.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в нашу группу технической поддержки.Мы всегда готовы помочь вам решить вашу проблему пайки, будь она большая или маленькая.

Для получения дополнительной информации прочитайте эти сообщения в блоге о ручной пайке:

Пол Соча

* Изображение: Harbour Freight продает продукт под названием «Руки помощи» за 6,99 долларов США на момент написания этой статьи. Другие компании предлагают аналогичные продукты. Подумайте о покупке большего количества зажимов, чтобы удерживать провод на месте, позволяя удерживать только припой и паяльник.

Основные методы пайки — основы витражей

Основные принципы пайки:

1. Припой представляет собой сплав олово / свинец, за исключением бессвинцового припоя, который представляет собой сплав олово-медь.

3 основных типа припоя для витражей:

50/50 50% олова / 50% свинца — чаще всего используется в сборке коробок и ламп

60/40 60% олова / 40% свинца — чаще всего используется в сборке из свинцовой и медной фольги

63/37 63% олова / 37% свинца — чаще всего используется для декоративной пайки

Чем выше отношение олова к свинцу, тем легче припой будет течь при более низких температурах.

2. Припой не прилипает только к стеклу, поэтому каждый кусок стекла необходимо обернуть медной фольгой.

3. Припой нужен флюс, чтобы плавно стекать и связываться с другими металлами (например, медная фольга или свинец).

ПРИМЕЧАНИЕ : Используйте только твердый припой. Никогда. не используйте кислотный или канифольный припой для витражей.

СОВЕТ : Работа с припоем создает риск отравления свинцом, если не соблюдаются определенные меры безопасности. Свинец не может всасываться через кожу — только при проглатывании или открытом порезе.Соблюдайте следующие основные правила безопасности: всегда хорошо мойте руки водой с мылом после работы со свинцом. Никогда не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Всегда перевязывайте открытые порезы на руках и пальцах. Не подпускайте детей к рабочей зоне. Пайку следует производить в хорошо проветриваемом помещении — лучше всего на улице или в гараже. Если в помещении, откройте окно и включите вентилятор.

Начало работы: Когда все стеклянные части плотно прилегают друг к другу, можно приступать к фольге и пайке. Вам не нужно никакого промежутка между фольгированными деталями, но вы можете легко заполнить зазоры припоем до 1/8 дюйма.Очистите каждый кусок стекла от пыли шлифовального станка или режущего масла и оберните его медной фольгой. Соберите детали на плоской термостойкой поверхности.

Используя кисть для флюса, нанесите небольшое количество флюса на каждое соединение и «закрепите припой». При прихваточной пайке на каждое соединение наносится небольшое количество припоя, чтобы детали удерживались в одном месте.

Затем нанесите тонкий ровный слой флюса на все швы. Слишком много флюса будет разбрызгиваться и создавать небольшие ямки или пузыри в паяном шве.Слишком мало флюса приведет к образованию неровных швов припоя и непокрытой фольги.

Основные методы пайки: Нагрейте утюг до температуры, при которой используемый припой плавится до жидкого состояния (примерно 700 градусов). Не забывайте периодически протирать кончик утюга влажной губкой. Возьмите утюг так же, как держите нож; пальцы обвились вокруг ручки с одной стороны, большой — с другой. Кончик утюга должен быть обращен так, чтобы широкие плоские стороны были обращены из стороны в сторону, а тонкие стороны были обращены вверх и вниз.Удобно удерживайте припой другой рукой примерно на 6 дюймов без спирали.

Если вы держите утюг в правой руке, проще всего работать справа налево. Если вы держите утюг в левой руке, работайте слева направо.

Начните пайку примерно на 1/4 дюйма от края детали. Здесь требуется небольшая координация. Подайте припой к плоской стороне наконечника и слегка прикоснитесь утюгом к шву медной фольги. Вы должны услышать немного шипеть и увидеть лужу припоя под наконечником утюга.Медленно и плавно перемещайте утюг по шву медной фольги, одновременно подавая припой на наконечник.

Следите за паяным швом. Если он плоский, притормозите и используйте больше припоя. Если он льется на ваш стакан, увеличьте скорость. Хорошая пайка требует терпения и практики — большинству людей нужно выполнить несколько проектов, чтобы понять это. Если вы планируете использовать U-образный канал для кромки вашей детали, оставьте около 1/4 дюйма шва из медной фольги на краю панели без припоя.Если вы просто лужите края, завершите швы до самого края.

Если вы недовольны тем, как выглядит ваш паяльный шов, не перебирайте его. Двигайтесь дальше и вернитесь к этому позже. Слишком большое количество тепла в одном месте может привести к разбиванию стекла. (Не говоря уже о том, чтобы вы разочаровались!) Помните, что вы всегда можете повторно обработать флюс и снова обработать эти швы, как только они остынут.

После того, как вы закончили одну сторону вашей детали, осторожно переверните ее. Как правило, вы держите кусок за края ближе к центру.Переворачивание изделия сверху может иногда привести к изгибу изделия в центре.

Вторая сторона детали не требует пайки прихватками. Просто нанесите небольшое количество флюса на швы и припаяйте, как вы это делали на первой стороне.

Обработка краев: Чтобы закончить обработку края, вы можете залудить внешние края или прикрепить U-образный швеллер.

1. Лужить изделие: Лужить готовое изделие легко. Вы просто должны убедиться, что все фольгированные края на передней и задней части детали покрыты припоем.Наклоните кусок края и нанесите тонкий слой флюса. Удерживая деталь сверху, нанесите небольшое количество припоя на верхнюю часть детали. Требуется практика, чтобы небольшая бусинка оставалась наверху, а не сбрызгивалась по бокам. Помните — припой не будет прилипать к стеклу и, как правило, к остывшему паяльному шву. Если ваш припой действительно моросит, просто подождите, пока он остынет, и снимите изморось ногтем или травильным ножом. Возможно, вам придется нагреть его сверху, если он застрял.Никогда не тяните и не отрывайте ее силой, так как это может порвать фольгу. Повторите процесс для каждого края и прикрепите кольца в припой в верхней части изделия. Если вы просто прикрепите кольца в любом месте наверху, они могут оказаться недостаточно надежными, чтобы выдержать вес вашего предмета. Этот метод больше всего подходит для ловли солнечных лучей и мелких предметов.

2. Пришел U-канал: Доступно много типов U-канала. Самые популярные виды — медь, цинк и свинец. Свинец чаще всего используется для круглых или нестандартных изделий.Медь и цинк чаще всего используются в квадратах и ​​прямоугольниках. Цинк используется с черным патинированием и серебряными швами. Медь используется с патинированными медными или бронзовыми швами.

Первый шаг — убедиться, что любой шов, ведущий к краю панели, является плоским, по крайней мере, на 1/4 дюйма от края. Чтобы обрезать кромку, просто используйте пилу с мелкими зубьями и коробку для резки под углом и отрежьте небольшое количество (около 1 «) использовать для измерения. Положите витраж на плоскую поверхность в том направлении, в котором он должен висеть.Переместите U-образный канал через правый край. Если он слишком плотный, используйте изогнутый конец ручки и откройте выступ. Сдвиньте небольшой кусок, использованный для измерения, в верхний правый угол вашего предмета. Переместите выступ с правой стороны вверх, пока два выступа не встретятся наверху. Осторожно выньте измерительный наконечник и сдвиньте его в правый нижний угол. С помощью маркера с фломастером отметьте сбоку, где встречаются два выступа внизу.