3 схемы подключения люминесцентной лампы без дросселя и стартера.
Лампы дневного света несмотря на всю их «живучесть», по сравнению с обычными лампочками накаливания, в один прекрасный момент также выходят из строя и перестают светить.
Конечно, срок их службы не сравнить со светодиодными моделями, но как оказывается, даже при серьезной поломке, все эти ЛБ или ЛД светильники опять можно восстановить без каких либо серьезных капитальных затрат.
В первую очередь вам нужно выяснить, что же именно сгорело:
- сама люминесцентная лампочка
Как это сделать и быстро проверить все эти элементы, читайте в отдельной статье.
Если сгорела сама лампочка и вам надоел такой свет, то вы легко можете перейти на светодиодное освещение, без какой-либо серьезной модернизации светильника. Причем делается это несколькими способами.
Одна из наиболее серьезных проблем — это вышедший из строя дроссель.
Большинство при этом считают такой люминесцентный светильник полностью негодным и выбрасывают его, либо перемещают в кладовку на запчасти для остальных.
Сразу оговоримся, что запустить ЛБ светильник без дросселя, просто выкинув его из схемы и не поставив туда чего-нибудь другого, у вас не получится. В статье пойдет речь об альтернативных вариантах, когда этот самый дроссель можно заменить другим элементом, имеющимся у вас под рукой дома.
Как запустить лампу дневного света без дросселя
Что советуют делать в таких случаях самоделкины и радиолюбители? Они рекомендуют применить, так называемую бездроссельную схему включения люминесцентных ламп.
В ней используется диодный мост, конденсаторы, балластное сопротивление. Несмотря на некоторые преимущества (возможность запуска сгоревших ламп дневного света), все эти схемы для рядового пользователя темный лес. Ему гораздо проще купить новый светильник, чем паять и собирать всю эту конструкцию.
Поэтому сперва рассмотрим другой популярный способ запуска ЛБ или ЛД ламп со сгоревшим дросселем, который будет доступен каждому. Что вам для этого потребуется?
Вам понадобится старая сгоревшая энергосберегающая лампочка с обычным цоколем Е27.
Конечно, схему с ее использованием нельзя считать абсолютно бездроссельной, так как на плате энергосберегайки дроссель все таки присутствует. Просто он по габаритам гораздо меньше, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.
Этот минидроссель ограничивает ток через лампу и дает высоковольтный импульс для зажигания. Фактически это ЭПРА в миниатюрном варианте.
Раньше была большая рекламная компания по замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сегодня уже их активно меняют на светодиодные.
Выкидывать в мусорку экономки не рекомендуется, впрочем как и отдельные модели светодиодных.
Поэтому некоторые сознательные и бережливые граждане, которые еще не сдали их в специальные пункты приема, хранят подобные изделия у себя на полках в шкафчиках.
Меняют их не зря. Эти лампочки в рабочем состоянии очень вредны для здоровья, как в плане пульсаций света, так и в отношении излучения опасного ультрафиолета.
Хотя ультрафиолет не всегда бывает вреден. И порой приносит нам много пользы.
При этом не забывайте, что теми же самыми негативными факторами, в равной степени обладают и линейные люминесцентные модели. Именно ими активно пугают любителей выращивать растения под светом фитоламп.
Но вернемся к нашим энергосберегайкам. Чаще всего у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (пропадает герметичность, разбивается и т.д.).
При этом схема и внутренний блок питания остаются целыми и невредимыми. Их то и можно использовать в нашем деле.
Сперва разбираете лампочку. Для этого по линии разъема, тонкой плоской отверткой вскрываете и разделяете две половинки.
При разделении ни в коем случае не держитесь за стеклянную трубчатую колбу.
Далее вытаскиваете плату. На ней находите места, к которым подключаются проводки от «нитей накала» колбы. Они обычно идут в виде штырьков.
При разборе запомните, какая пара куда подключена. Эти штырьки могут находиться как с одной стороны платы, так и с разных сторон.
Всего у вас должно быть 4 контакта, куда вам и следует подпаять в дальнейшем провода.
Ну и естественно не забываем про питание 220В. Это те самые жилки, которые идут от цоколя.
Все что нужно сделать далее, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от бывших нитей накала трубок) и вывести их к боковым штырькам лампы дневного света.
То есть, отдельно два провода справа и два провода слева. После чего, остается только подать напряжение 220В на схему энергосберегайки.
Лампочка дневного света будет прекрасно гореть и нормально работать. Причем для запуска вам даже не нужен стартер. Все подключается напрямую.
Если стартер в схеме присутствует, его придется выкинуть или зашунтировать.
Как выбрать мощность энергосберегающей лампы
Запускается такой светильник моментально, в отличие от долгих морганий и мерцаний привычных ЛБ и ЛД моделей.
Какие есть недостатки у такой схемы подключения? Во-первых, рабочий ток в энергосберегайках при равной мощности, меньше чем у линейных ламп дневного света. Чем это чревато?
А тем, что выбрав экономку равной или меньшей по мощности с ЛБ, ваша плата будет работать с перегрузкой и в один прекрасный момент бабахнет. Чтобы этого не случилось, мощности плат от экономок в идеале должны быть на 20% больше, чем у ламп дневного света.
То есть, для модели ЛДС на 36Вт, берите плату от лапочки на 40Вт и выше. Ну и так далее, в зависимости от пропорций.
Если вы переделываете светильник с одним дросселем на две лампочки, то учитывайте мощности обеих.
Почему еще нужно брать именно с запасом, а не подбирать мощность КЛЛ равную мощности ламп дневного света? Дело в том, что в безымянных и недорогих лампочках КЛЛ, реальная мощность всегда на порядок меньше заявленной.
Поэтому не удивляйтесь, когда подключив к старому советскому светильнику ЛБ-40, плату от китайской экономки на те же самые 40Вт, вы в итоге получите негативный результат. Это не схема не работает — это качество товаров из поднебесной не соответствует «железобетонным» советским гостам.
2 схемы бездроссельного включения ламп дневного света
Если вы все таки намерены собрать более сложную конструкцию, при помощи которой запускаются даже сгоревшие линейные светильники, то давайте рассмотрим и такие случаи.
Самый простейший вариант — это диодный мост с парой конденсаторов и подключенная последовательно в цепь в качестве балласта, лампочка накаливания. Вот схема такой сборки.
Главное преимущество ее в том, что подобным образом можно запустить светильник не только без дросселя, но и перегоревшую лампу, у которой вообще нет целых спиралей на штырьковых контактах.
Для трубок мощностью 18Вт подойдут следующие компоненты:
- диодный мост GBU408
- конденсатор 2нФ (до 1кв)
- конденсатор 3нФ (до 1кв)
- лампочка накаливания 40Вт
Для трубок в 36Вт или 40Вт емкости конденсаторов следует увеличить. Все элементы соединяются вот таким образом.
После чего схемка подключается к лампе дневного света.
Диоды подбираются с обратным напряжением не менее 1kV. Ток будет зависеть от тока светильника (от 0,5А и более).
Зажигаем сгоревшую лампу
В данной схеме при сгоревшей лампе двойные штырьки на концах замыкаются между собой.
Подбор компонентов в зависимости от мощности лампы, делайте ориентируясь на табличку ниже.
Если лампочка целая, перемычки все равно устанавливаются. При этом не требуется предварительный разогрев спиралей до 900 градусов, как в исправных моделях.
Электроны необходимые для ионизации, вырываются наружу и при комнатной температуре, даже если спираль и перегорела. Все происходит за счет умноженного напряжения.
Весь процесс выглядит следующим образом:
- первоначально в колбе разряд отсутствует
- затем на концы подается умноженное напряжение
- свет внутри за счет этого моментально зажигается
- далее загорается лампочка накаливания, которая своим сопротивлением ограничивает максимальный ток
- в колбе постепенно стабилизируется рабочее напряжение и ток
- лампочка накаливания немного тускнеет
Недостатки подобной сборки:
- низкий уровень яркости
- повышенная пульсация
А еще при питании люминесцентных ламп постоянным напряжением, вам придется очень часто менять полярность на крайних электродах колбы. Проще говоря, перед каждым новым включением переворачивать лампу.
В противном случае пары ртути будут собираться только возле одного из электродов и светильник без периодического обслуживания долго не протянет. Это явление называется катафорез или унос паров ртути в катодный конец светильника.
Там где подключен «плюс», яркость будет меньше и этот край начнет чернеть значительно быстрее.
Особенно это заметно при монтаже светильников ЛБ в холодных помещениях — гараж, сарай, коридор, подвал. Если колба не прогрета, она может даже не запуститься.
В этом случае стоит до нее дотронуться теплой рукой и она тут же начинает гореть.
Поэтому запомните — люминесцентная лампа это источник света переменного тока. Постоянный ей противопоказан и убивает лампу. Особенно импортные дохнут очень быстро.
Еще один минус подобных диодных схем, про который мало кто говорит — итоговый ток потребления из розетки. Для 40Вт ЛБ лампочки при не идеально подобранных компонентах, ток потребления из сети 220В может доходить до 1А.
А это даже превышает нагрузку обычной лампы накаливания в 200Вт. Вот это экономия у вас получится!
Поэтому какой из способов подойдет именно вам, решайте сами, исходя из имеющихся под рукой запчастей и познаний в электронике.
Схемы подключения люминесцентных ламп | ehto.ru
Вступление
Существует два способа подключения люминесцентных ламп: при помощи стартера и дросселя (ЭМПРА) и при помощи электронного пускового аппарата (ЭПРА). Нельзя сказать, что они отличаются принципиально, но в схемах подключения задействованы различные устройства.
Схемы подключения люминесцентных ламп при помощи ЭМПРА
ЭМПРА это электромагнитный пускорегулирующий аппарат, а по сути, обычный дроссель. В схеме подключения ЭМПРА обязательно задействуется стартер, который создает первый импульс для начала свечения люминесцентной лампы.
Читать, ЭПРА и ЭмПРА. В чем отличия пускорегулирующих аппаратов
Схема подключения люминесцентной лампы ЭМПРА
Данная схема подключения используется в большинстве стандартных одноламповых светильниках местного освещения эконом класса.
Схема индуктивная реализация
- Напряжение питания 220 Вольт;
- Дроссель (LL) подключается последовательно к проводу питания и выводу 1 лампы;
- Стартер подключается параллельно к выводам 2 и 3 лампы;
- Вывод 4 лампы подключается ко второму проводу питания;
- В схеме участвует конденсатор, который снижает импульс напряжения, увеличивает срок службы стартера и снижает радиопомехи при работе светильника.
Схема индуктивно-ёмкостная реализация
Вторая схема подключения называется индуктивно-ёмкостной. В ней дроссель и конденсатор (индуктивное и ёмкостное сопротивление схемы) включаются последовательно. Стартер по-прежнему подключен параллельно вывода 2-3 лампы.
Схема подключения 2-х люминесцентных ламп до 18 Вт (ЭМПРА)
Несколько меняются схемы подключений при двух лампах. Наиболее распространены две схемы для ламп до 18 Вт (последовательная) и ламп 36 Вт (параллельная).
В первой схеме, по-прежнему участвуют два стартера, один стартер для каждой лампы. Дроссель подключается, как в схеме с индуктивной реализацией. Мощность дросселя подбирается суммированием мощности ламп.
Важно! В данной (последовательной) схеме необходимо использовать стартеры на 127 (110-130) Вольт. Мощность ламп не может быть больше 22 Вт.
Во второй параллельной схеме, участвуют уже два дросселя (LL1 и LL2). Стартеров по-прежнему два, один стартер для каждой лампы.
Важно! В данной схеме используются стартеры на 220-240 Вольт. Мощность ламп до 80 Вт.
Важно замечание. Современные ЭмПРА выпускаются в едином корпусе. Для подключения на корпусе есть только выводы контактов. Схема подключения ламп указывается на корпусе.
Схемы подключения люминесцентных ламп при помощи ЭПРА
ЭПРА это электронное пускорегулирующие устройство. По сути это сложная электронная схема которая обеспечивает и запуск и стабильную работу люминесцентных ламп (светильников).
Отмечу, что каждый производитель ЭПРА по-своему выводит контакты для подключения к ним ламп. Схема подключения люминесцентных ламп указана на корпусе или в паспорте ЭПРА Пример на фото.
Для информации публикую подбор схем подключения различных ламп к ЭПРА различной маркировки.
Схемы подключения компактных люминесцентных ламп к нерегулируемым ЭПРА (OSRAM), марки QT-ECO
Схемы подключения нерегулируемым ЭПРА QTP-DL, QTP-D/L, QTP-DVE, лампы 2х55, 1х10-13, 2х16-42.
Схемы подключения нерегулируемым ЭПРА QTP5 лампы 2х14-35Вт, 2х24-39Вт, 2х54Вт, 1х14-35Вт, 1х24-39Вт, 1х54Вт, 1х80.
Схемы подключения ЭПРА QT-FQ, QT-FC ламп Т5 (трубчатые)
©Ehto.ru
Еще статьи
как собрать, как установить, с дросселем и без
Люминесцентные лампы остаются востребованными приборами освещения несмотря на распространение светодиодных светильников. Это обусловлено их мощностью, эффективностью и отличными показателями цветопередачи. При подключении люминесцентных приборов важно учитывать особенности оборудования.
Устройство люминесцентных ламп
Схема подключения обычной люминесцентной лампы значительно отличается от аналогичной схемы приборов накаливания. Они состоят из основных компонентов:
- плата управления, регулирующая поступление тока;
- электроды;
- стеклянная трубка или колба, покрытая люминофором.
Внутри колбы находится смесь паров ртути и инертных газов, и электроды. Входное напряжение вызывает движение частиц, порождая ультрафиолетовое излучение. Однако оно невидимо человеческому глазу. В видимый свет его переводит люминофор, которым покрывается внутренняя поверхность колбы. Изменение состава люминофора меняет оттенок и цветовую температуру освещения.
Устройство люминесцентных осветительных приборов.
Процессами управляют стартер и пускорегулирующий аппарат, стабилизирующие напряжение и обеспечивающие равномерное свечение без пульсаций и мерцаний.
Читайте также
Описание люминесцентной лампы
Как подключить лампу
Люминесцентную лампу можно подключить несколькими способами. Выбор зависит от условий эксплуатации и предпочтений пользователя.
Подключение с использованием электромагнитного балласта
Распространен метод подключения с использованием стартера и ЭмПРА. Питание в сети запускает стартер, который замыкает биметаллические электроды.
Ограничение тока в схеме осуществляется за счет внутреннего дроссельного сопротивления. Рабочий ток можно увеличить практически в три раза. Стремительный нагрев электродов и появление процесса самоиндукции вызывают зажигание.
Подключение при помощи ЭмПРА.
Сравнивая метод с другими схемами подключения ламп дневного света, можно сформулировать недостатки:
- значительный расход электроэнергии;
- длительный запуск, который может занимать 3 с;
- схема не способна функционировать в условиях пониженных температур;
- нежелательное стробоскопическое мигание, негативно влияющее на зрение;
- дроссельные пластинки по мере износа могут издавать гудение.
Схема включает один дроссель на две лампочки, для одноламповой системы метод не подойдет.
Две трубки и два дросселя
В данном случае реализуется последовательное подключение нагрузок с подачей фазы на вход сопротивления.
Выход через фазу соединяется с контактом осветительного прибора. Второй контакт направляется на нужный вход стартера.
Схема с двумя трубками и двумя дросселями.
От стартера контакт идет к лампе, а свободный полюс — к нулю схемы. Так же подключается второй светильник. Подсоединяется дроссель, после чего монтируется колба.
Схема подключения двух ламп от одного дросселя
Для подсоединения двух осветительных приборов от одного стабилизатора потребуется два стартера. Схема экономная, поскольку дроссель это наиболее дорогой компонент системы. Схема показана на рисунке ниже.
Схема подключения двух светильников от одного дросселя.
Электронный балласт
Электронный балласт представляет собой современный аналог традиционного электромагнитного стабилизатора. Он значительно улучшает пуск схемы и делает использование осветительного прибора более комфортным.
Такие аппараты не гудят во время работы и потребляют значительно меньше электроэнергии. Мерцаний не появляется даже при низких частотах напряжения.
Поступающий на нагрузку ток выпрямляется через диодный мост. При этом напряжение сглаживается, а конденсаторы гарантируют стабильную подачу электроэнергии.
Подключение с помощью электронного балласта.
Обмотки трансформатора в данном случае включаются противофазно, а генератор нагружается высокочастотным напряжением. При подаче резонансного напряжения внутри колбы происходит пробой газовой среды, который порождает необходимое свечение.
Сразу после розжига сопротивление и подаваемое на нагрузку напряжение падают. Запуск при помощи схемы обычно занимает не более секунды. Причем можно легко использовать источники освещения без стартера.
Использование умножителей напряжения
Использование умножителей напряжения.
Метод помогает использовать люминесцентную лампу без электромагнитной балансировки. В ряде случаев он наиболее эффективен и продлевает срок службы аппарата. Даже перегоревшие приборы способны проработать некоторое время при мощностях, не превышающих 40 Вт.
Схема выпрямления дает значительное ускорение и возможность увеличить напряжение в два раза. Для его стабилизации используются конденсаторы.
Тематическое видео: Подробно про умножитель напряжения
Важно помнить, что люминесцентные лампочки не предназначены для работы с постоянным током. С течением времени ртуть скапливается в определенном участке, что снижает яркость. Для восстановления показателя необходимо периодически менять полярность, переворачивая колбу. Можно установить переключатель, чтобы не разбирать прибор.
Подключение без стартера
Схема подключения без стартера.
Стартер увеличивает время разогрева прибора. Однако он недолговечен, поэтому пользователи задумываются о подключении освещения без него через вторичные трансформаторные обмотки.
В продаже можно найти аппараты с маркировкой RS, которая говорит о возможности подключения без стартера. Установка такого элемента в осветительный прибор помогает значительно сократить время зажигания.
Последовательное подключение двух лампочек
Метод предполагает работу двух ламп с одним балластом. Для реализации требуется индукционный дроссель и стартеры.
Необходимо к каждой лампе подключить стартер, соблюдая параллельность соединения. Свободные контакты схемы направляются в сеть через дроссель. К контактам подсоединяются конденсаторы, снижающие помехи и стабилизирующие напряжение.
Высокие стартовые токи в схеме нередко вызывают залипание контактов в переключателях, поэтому подбирайте качественные модели, на которые показатели сети не сильно влияют.
Как проверить работоспособность лампы
После подключения проверьте работоспособность схемы тестером. Сопротивление катодных нитей не должно превышать 10 Ом.
Проверка работоспособности схемы.
Иногда тестер показывает бесконечное сопротивление. Это не значит, что лампу пора выбрасывать. Прибор можно включать холодным запуском. Обычно контакты стартера разомкнуты, а конденсатор не пропускает постоянный ток. Однако после нескольких прикосновений щупами показатель стабилизируется и опустится до нескольких десятков Ом.
Замена лампы
Как и другие источники света, люминесцентные приборы выходят из строя. Единственным выходом будет замена основного элемента.
Замена лампы дневного света.
Процесс замены на примере потолочного светильника Армстронг:
- Осторожно разбирается светильник. С учетом указанных на корпусе стрелочек колба поворачивается по оси.
- Повернув колбу на 90 градусов, можно опустить ее вниз. Контакты сместятся и выйдут через отверстия.
- Новую колбу поместить в паз, следя за попаданием контактов в соответствующие отверстия. Установленную трубку повернуть в противоположную сторону. Фиксация сопровождается щелчком.
- Включить осветительный прибор и проверить работоспособность.
- Собрать корпус и установить рассеивающий плафон.
Читайте также
Как заменить лампу дневного света
Если недавно установленная колба снова перегорела, имеет смысл проверить дроссель. Возможно, именно он подает на прибор слишком большое напряжение.
Схема подключения люминесцентных ламп
Одним из самых эффективных осветительных приборов на сегодняшний день является светильник с лампами дневного света. В таких осветительных приборах применяются люминесцентные лампы, которые могут иметь различные конструкцию, форму и размеры. Практически все из них можно подключить самостоятельно без особых затруднений, достаточно знать лишь некоторые особенности.
Как и с помощью чего подключаются люминесцентные лампы
В случае если энергосберегающие люминесцентные лампы оснащены стандартными цоколями Е27, как у обычной лампы накаливания, или Е14 («миньон»), то с их установкой справится без проблем любой человек. Для этого просто нужно вкрутить лампу в патрон.
Куда более сложен монтаж люминесцентных ламп трубчатого типа. В таком случае необходимо выполнять подключение по определенным схемам с использованием дополнительных компонентов. Ниже приведена информация и о том, как подключить люминесцентную лампу без патрона в домашних условиях.
Основные схемы подключения люминесцентных ламп
- Стартерная схема подключения люминесцентных ламп с электромагнитным ПРА всегда изображена на корпусе дросселя. Данная схема обычно предусматривает последовательное подключение электромагнитного ПРА с лампой, где он выполняет роль своеобразного «предохранителя», так как от перегорания светильника ПРА защищает за счет ограничения роста тока. При этом не стоит забывать о том, что мощность дросселя должна соответствовать мощности подключаемой люминесцентной лампы-трубки.
- Следующим образом выглядит обычная схема включения люминесцентных ламп: один из контактов дросселя подключается к фазному электропроводу, при этом второй контакт дросселя необходимо подключить к любому из контактов одной спирали люминесцентной лампы. Затем к любому из контактов стартера следует подсоединить второй контакт данной спирали, а второй контакт стартера подключается к одному из контактов второй спирали трубчатой лампы. Затем контакт, оставшийся свободным, подключается к «нулевому» сетевому электропроводу.
- Практически аналогичные действия выполняются и при подключении двух ламп по стандартной «тандемной» схеме. В данном случае они должны быть подключены последовательно, при этом дроссель по мощности должен соответствовать общей мощности всех используемых светильников.
Схема подключения люминесцентных ламп
Как известно, люминесцентные лампы уже давно получили широкое распространение в самых различных областях применения.
Прогресс зашел настолько далеко, что даже в быту стало возможным использование этого осветительного элемента, хотя люминесцентные лампы, начавшие свою историю в нашей стране в 30-е гг ХХ века, ранее использовались исключительно в целях освещения зданий какого-либо специализированного назначения, в которых требовалось круглосуточное снабжение светом.
Естественно, что и на рынке осветительных элементов люминесцентные лампы представлены в великом множестве, разнообразие моделей способно удовлетворить практически любые эксплуатационные назначения.
Вместе с этим появились и самые разнообразные схемы подключения этого устройства, каждый из которых отличается своей спецификой и подходит для определенного типа ламп.
Стоит сразу отметить тот факт, что работы по подключению люминесцентных ламп требуют куда большего внимания и знаний, чем аналогичные манипуляции с теми же привычными нам лампами накаливания.
Этот процесс отличается куда большим числом нюансов и тонкостей, соответственно, и уровень сложности возрастает в разы.
И, что немало важно, от правильности подключения зависит то, насколько эффективной и долговечной будет ее работа. И конечно, необходимо предварительно ознакомиться с устройством этого светильника.
Особенности и тонкости при подключении люминесцентных ламп
Как известно, люминесцентные лампы относятся к числу газозарядных устройств. А любая лампа такого типа отличается, пожалуй, самым важным для внимания качеством: напрямую подключить такое изделие в сеть никак нельзя.
На вопрос, почему нельзя этого сделать, ответ имеется в двух вариантах:
- в состоянии, так сказать, «покоя» лампы имеют довольно высокий показатель сопротивления, для запуска ее механизма в работу нужен импульс, который будет отличаться высоким показателем напряжения;
- люминесцентная лампа, получив импульс и образовав в себе разряд, получает довольно высокий показатель дифференциального сопротивления, соответственно, при таких условиях нельзя обойтись без сопротивления, иначе лампа просто сгорит.
Для решения этой проблемы был введен в систему элемент – балласт.
Балласт – это специализированный пускорегулирующий механизм, обеспечивающий происхождения правильного алгоритма процессов в люминесцентной лампе и обеспечивающий необходимые условия для ее работы.
На сегодняшний момент существуют две разновидности балластов. ЭмПРА и ЭПРА. Подключение с использованием каждого из вышеназванных элементов отличается своими тонкостями в работе.
К содержанию
Подключение люминесцентной лампы с использованием ЭмПРА: при помощи электронного дросселя
Аббревиатура ЭмПРА не слишком понятна пользователю, не отличающемуся широким диапазоном знаний в области электроники и электротехники. Тем не менее, расшифровывается она довольно просто.
ЭмПРА – это электромагнитный пускорегулирующий аппарат.
Он представляет собой катушку индуктивности, также известную как дроссель, обладающий индуктивным сопротивление. Сопротивление это должно быть в определенном размере.
Дроссель подключается с люминесцентной лампой последовательно, однако лампы тоже должны обладать определенной мощностью.
Далее требуется подключить стартер, делать это нужно тоже строго определенным способом: последовательно нитям накаливания.
Кстати, говоря о стартере, необходимо разъяснить, что именно представляет собой это устройство. Стартером называется неоновая лампа, оснащенная биметаллическими электродами, в сочетании с конденсатором.
Важно учесть тот факт, что подключены эти два устройства параллельно.
После того, как все вышеуказанные элементы подключены, происходит определенный процесс: дроссель подвергается самоиндукции. В результате этого он формирует импульс, который отвечает за запуск, причем, величина его, как правило, не превышает 1 кВ.
Помимо этой функции дроссель еще и ограничивает ток, опираясь при этом на индуктивное сопротивление.
Если говорить о качественных характеристиках ЭмПРА, то здесь, пожалуй, можно выделить значительно число негативных сторон в то время, как положительных моментов наберется довольно мало.
ЭмПРА отличается довольно низким ценовым показателем, да и сама конструкция его довольно проста.
В перевес этому представлен ряд негативных сторон приобретения и использования этого балласта:
- запуск осуществляется довольно долго;
- дроссель, обязательно входящий в структуру ЭмПРА, потребляет сравнительно много электроэнергии;
- коэффициент мощности очень низок, и для увеличения его требуется применение компенсирующих конденсаторов;
- пластины воспроизводят гудение, отличающиеся низкой частотой, и что самое неприятное, оно в последствие возрастает;
- конструкция обеспечивает мерцание люминесцентной лампы, а это очень негативно влияет на восприятие света глазом и практически гарантирует возможные проблемы со зрением у потребителей;
- габариты устройства слишком велики и неудобны;
- отрицательные температурные показатели оказывают настолько сильное влияние на ЭмПРА, что при них он просто не осуществляет запуск, а значит, люминесцентные лампы на такой системе просто напросто не включатся.
Схема подключение люминесцентной лампы с использование ЭПРА
Помимо электромагнитного пускорегулирующего аппарата, который, как можно сделать вывод из вышесказанного, осуществляет свою работу не слишком качественно, существует и другой способ запустить все необходимые процессы в люминесцентной лампе.
Это ЭПРА, то есть, электронный пускорегулирующий аппарат.По сравнению с ЭмПРА такой балласт намного безопаснее и оптимальнее для использования его потребителем.
К ряду достоинств такого устройства можно отнести, например, то, что люминесцентная лампа исключает мигание, которое отрицательно влияет на состояние сетчатки глаз пользователей.
Обеспечивается это следующей особенностью ЭПРА: лампы от него питаются не сетевым током, а обладающим высокой частотой.
Разница в показателях весьма значительна, соответственно, неприятное мигание удается нивелировать.
К числу достоинств ЭПРА можно отнести и следующие:
- снижается потребление электроэнергии, что позволяет сэкономить на ее оплате;
- электронные балласты представляют в своем ряду и устройства, позволяющие регулировать яркость освещения;
- затраты на производство и ликвидацию отходов от такого устройства значительно ниже;
- отлично подходят для централизованного освещения, оснащенных автоматической регулировкой, экономя электроэнергию;
- при монтаже и установке ЭПРА не требуется специальный стартер, подключенный отдельно, система сама способна создать необходимые условия для совершения работы.
В настоящее время электронный балласт может быть представлен в двух моделях.
Основное их различие заключается в том, что каждая из их осуществляет запуск отличным от другого способом. Одним из них является холодный запуск, а другим – горячий.
Холодный запуск обуславливает свою работу следующей особенностью: лампа зажигается сразу, как только ее включают.
Правда, в этом случае есть и некоторый нюанс: этот способ хорошо подойдет только тем лампам, которые редко проходя процесс включения/выключения. При соблюдении такого условия сохраняется рабочее состояние электродов лампы, а значит, она не выйдет из строя раньше времени.
Горячий запуск не зря получил такое название. Он сначала прогревает электроды, а потом уже дает пуск включению лампы. Интервал между этими действиями не слишком значителен – не более 1 секунды.
Состояние лампы при этом сохраняется идеальное даже при частом включении/выключении, а значит, она честно прослужит весь отведенный ей срок.
К содержанию
Подключение люминесцентной лампы: описание работы и схема
Работа с ЭмПРА подразумевает свой процесс подключения люминесцентной лампы, соответственно, ЭПРА тоже отличается своими особенностями установки.
Дроссель можно назвать пережитком советского периода, сейчас он используется довольно редко, поскольку со временем перестает отвечать всем возложенным на него требованиям.
Однако, так как они все же имеют место быть в нашей жизни, рассмотрим в данной статье и их. Выше мы упоминали некоторые этапы работы этого устройства, теперь рассмотрим их подробно.
ЭмПРА осуществляет свою работу по стартерной схеме.
После того как мы подключаем электрическое питание, в стартере происходит процесс замыкания. Распространяется он на биметаллические электроды и отличается коротким исполнением. Ток поступает внутрь цепи, образованной электродом и стартером.
Там его ничто не ограничивает, кроме дросселя, создающего внутреннее сопротивление, и он возрастает в несколько раз, преобразуясь в рабочую форму.
Благодаря этому процессу электроды в люминесцентной лампе разогреваются очень быстро, а биметаллические контакты наоборот, остывают, при этом, происходит процесс размыкания всей цепи.
Дроссель, тем временем, запускает импульс, который и обеспечивает свет, излучаемый лампой. Пока лампа дает свет, стартер не участвует в работе, а значит, контакты его останутся разомкнутыми до тех пор, пока лампа не будет выключена.
Учтите некоторую особенность: если вы подключаете последовательно две лампы, не планируемые к работе в одноламповой схеме, то стартеры следует брать более высокой мощности, например, на 220 Вольт. Без соблюдения этого условия ваша установка не будет работать.
ЭПРА имеет в своем составе трансформатор и выходной каскад, работающий на транзисторном снабжении.
Схем подключения его довольно много, но приятно отметить тот факт, что они наносятся производителем непосредственно на саму поверхность корпуса.
Схемы довольно понятны и работа с ними не принесет особых сложностей. Все нюансы указываются, как правило, там же. Кроме того, в интернете можно найти видеоуроки по подключению практически всех схем ЭПРА, а значит, успех предприятия обеспечен.
Важно только не упускать из внимания некоторый нюанс: схему подключения необходимо соблюсти на каждую лампу с обеих сторон.
Механизм действия может происходить по-разному, опять же, это зависит от специфики схемы.
К примеру, балласт осуществляет подогрев катодов лампы, прикладывая далее напряжение, которого достаточно, чтобы зажечь лампу. Напряжение выше, чем в сети. Могут встретиться и комбинированные варианты запуска.
Опытные пользователи люминесцентных ламп советуют обратить свое внимание в пользу именно ЭПРА. Ознакомившись с перечнем положительных сторон, не трудно догадаться, почему выбор большинства обращен именно в его пользу.
Вывод
В данной статье мы постарались собрать всю необходимую информацию о принципах подключения люминесцентных ламп.
Внимательно отнеситесь к рекомендациям производителей ламп, которые вы решите купить. Ведь именно это обеспечит наиболее эффективную работу всей установки.
И, все же, если вы сомневаетесь в своих силах и знаниях принципов физики и электроники, лучше доверьте подключение люминесцентной лампы профессионалам. Так вы сможете гарантировать, что установка не сгорит и прослужит вам долго, а цена на данную услугу окупается в несколько раз.
А ведь именно ради долговременной службы и выбираются люминесцентные лампы.
К содержанию
Расскажите друзьям!Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter или Google Plus.
Подписывайтесь на обновления по E-Mail:
Если вы нашли неточность или у вас есть вопрос, напишите в форме комментария ниже:
Как подключить люминесцентную лампу?
Люминесцентные лампы газоразрядные источники света. Принцип свечения основан на зажигание паров ртути в колбе. Свет от этих паров прямо действует на люминофор, который нанесён на внутренние стенки. Именно это вещество начинает излучать свет, который виден для окружающих. По сравнению с лампами накаливания, световая отдача люминесцентных устройств намного выше. Если будут соблюдаться условия по использованию, то срок эксплуатации такой газоразрядной лампы намного выше, чем у обыкновенных ламп накаливания. Для того чтобы обеспечить долгий срок работы люминесцентного устройства необходимо ограниченное количество включений и выключений, наличие балласта и нормального электропитания.
Типы люминесцентных ламп :
Низкого давления (лампы применяются для освещения в помещениях)
Высокого давления (для уличного освещения)
Сегодня люминесцентные лампы можно встретить повсеместно. Их используют во многих учреждениях: больницах, офисах, школах и детских садах. Уже стали выпускать лампы, в которых находится пускатель в цоколе и балласт, а это послужило тем, что их стали применять и в быту. Свойства лампочки имеют свои преимущества. У них повышенная светоотдача, меньшая мощность, разнообразность цветовых температур, рассеянность света и долгий срок службы.
Принцип работы люминесцентных ламп
Всё заключается в том, что инертный газ под действием дугового разряда с низкой температурой начинает загораться. Сам газ находится между двумя электродами в колбе. От такого загорания начинает появляться ультрафиолетовое излучение. Люминофор начинает светиться когда поглощает ультрафиолет.
Как подключить люминесцентную лампу
Подключение люминесцентных ламп отличается от схемы подключения обычных накаливающихся ламп. Люминесцентный светильник не может просто включаться в электросеть. Чтобы возникла дуга, необходимо прогревание электродов и импульс высокого напряжения. Такие лампы требуют подключения через специальный балласт. Для этого применяют электронный балласт, неоновые стартеры или электромагнитный балласт.
Балласты
Электромагнитный балласт представляет собой дроссель. Он подключается с лампой последовательно. Параллельно с лампой выключается стартер. Стартер неоновая лампа с биметаллическими электродами. Дроссель формирует импульс и ограничивает ток, который проходит через лампу.
Электронный балласт отличается от электромагнитного тем, что сам формирует последовательность напряжения для того, чтобы лампа загорелась. В люминесцентных лампах есть содержание паров ртути. Вышедшие из строя лампы не утилизируют вместе с другими бытовыми отходами. Их утилизация происходить отдельно. Колба люминесцентной лампы изготавливается из хрупкого стекла, поэтому электротехническое изделие необходимо аккуратно хранить. Цены на люминесцентные лампы не слишком высоки. Их можно приобрести в любом магазине. Известность технологии изготовления таких излучателей света объясняет сильную конкуренцию.
Схема подключения люминесцентной лампы с дросселем и стартером, с двумя лампами
На чтение 9 мин Просмотров 417 Опубликовано Обновлено
Качественное равномерное освещение можно создать с помощью разных источников света. В домах, офисах, производствах активно устанавливаются энергосберегающие люминесцентные лампы. Их установка и схема сложнее, чем у лампочек накаливания. Для корректного монтажа мастер должен знать, как функционирует устройство, какие виды бывают и какую схему использовать для подсоединения.
Устройство лампы
Люминесцентные лампы цилиндрической формыЛюминесцентный источник счета – это осветительный прибор, в котором ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимый свет определенного спектра. Свечение достигается благодаря электрическому разряду, который появляется при подаче электричества в газовой среде. Образуется ультрафиолет, который воздействует на люминофор. В результате лампочка загорается и начинает светить.
Большая часть люминесцентных ламп изготавливается в форме цилиндрических трубок. Могут встречаться более сложные геометрические формы колбы. По краям трубки располагаются вольфрамовые электроды, которые припаяны к наружным штырькам. Именно к ним подается напряжение.
Колба наполняется смесью инертных газов с отрицательным сопротивлением и парами ртути.Строение люминесцентной лампы
Стандартная схема лампочки состоит из стартера и дросселя. Дополнительно могут использоваться различные управляющие механизмы. Основной задачей дросселя является образование импульса необходимой величины, которое сможет включить лампу. Стартер представляет собой тлеющий разряд, у которого электроды находятся в инертной среде из газов. Обязательное условие – один электрод должен быть биметаллической пластиной. Если лампа выключена, электроды разомкнуты. При подаче напряжения они замыкаются.
Классификация проводится по разным критериям. Основной из них – свет. Он может быть дневным или белым с разной цветовой температурой. Разделение производится и по ширине трубки. Чем она больше, тем выше мощность лампы и площадь освещаемого участка. Люминесцентные лампы делятся по числу контактов, рабочему напряжению, наличию стартера, форме.
Принцип работы
Принцип работы люминесцентной лампыПодается питающее напряжение. В начальный момент электрический ток не протекает, так как среда обладает высоким сопротивлением. Ток движется по спиралям, нагревает их и подается на стартер. Появляется тлеющий разряд. После нагрева контактов биметаллические пластины замыкаются. Температура на биметаллической части падает и контакт в сети размыкается. Это приводит к тому, что дроссель создает необходимый импульс в результате самоиндукции, и лампа начинает светить. Дуговой разряд поддерживается за счет термоэлектронной эмиссии, происходящей на на поверхности катода. Электроны разогреваются под действием тока, величину которого ограничивает балласт.
Свет появляется за счет того, что на лампу нанесено специальное вещество – люминофор. Он поглощает ультрафиолетовое излучение и дает свечение определенной гаммы. Цвет можно менять, нанося на колбу различные по составу люминофоры. Они могут быть из галофосфата кальция, ортофосфата кальция-цинка.
Основные преимущества лампы – экономия электроэнергии, долгий срок службы, яркое свечение. Из недостатков можно выделить невозможность прямого подключения к сети и наличие ртути внутри колбы. Лампы стоят дороже лампочек накаливания, но дешевле светодиодных источников света.
Способы подключения
Существуют различные варианты подключения люминесцентной лампы к сети. Самая популярная схема люминесцентного светильника — подсоединение с использованием электромагнитного балласта.
Схема с электромагнитным балластом (ЭмПРА)
Схема с электромагнитным балластом (ЭмПРА)Принцип работы данной схемы основывается на том, что при подаче напряжения в стартере возникает разряд, приводящий к замыканию биметаллических электродов. Электрический ток в цепи ограничен внутренним дроссельным сопротивлением. Это приводит к тому, что рабочий ток возрастает почти в 3 раза, электроды резко нагреваются, а после уменьшения температуры возникает самоиндукция, приводящая к зажиганию стартерной люминесцентной лампы.
Минусы схемы люминесцентной лампы с ЭмПРА:
- Высокие затраты на электроэнергию по сравнению с другими способами.
- Долгое время запуска – примерно 1-3 секунды. Чем выше износ лампочки, тем дольше она будет зажигаться.
- Не работает при низких температурах. Это приводит к невозможности использования в подвале или гараже, которые не отапливаются.
- Стробоскопический эффект. Мерцание негативно сказывается на человеческом зрении и психике, поэтому подобное освещение не рекомендуется использовать на производстве.
- Гудение при работе.
В схеме предусмотрен один дроссель для двух лампочек. Его индуктивности хватает на оба источника света. Напряжение стартера – 127 В, для светильника с одной лампой потребуется напряжение 220 В.
Есть схема люминесцентной лампы на 220 в с бездроссельным подключением. В ней отсутствует стартер. Такое бесстартерное подключение применяется при перегорании нити накала у лампочки. В конструкции также есть трансформатор и конденсатор для ограничения тока. Для ламп с перегоревшей нитью накала существуют переделки схемы и без трансформатора. Это облегчает конструкцию.
Два дросселя и две трубки
ДроссельЭтот метод применяется для двух ламп. Подключать элементы нужно последовательно:
- Фаза – на вход дросселя.
- От выхода дросселя один контакт подсоединить к первой лампе, второй – к первому стартеру.
- С первого стартера провода идут на вторую пару контактов первой лампы, свободный провод нужно подсоединять к нулю.
Аналогичным образом подключается вторая лампа.
Подключение двух ламп от одного дросселя
Схема на две люминесцентные лампыЭтот вариант используется нечасто, но реализовать его несложно. Двухламповое последовательное подсоединение отличается своей экономностью. Для реализации потребуется индукционный дроссель и пара стартеров.
Схема подключения ламп дневного света от одного дросселя:
- На штыревой выход ламп параллельным соединением подключается стартер.
- Свободные контакты подсоединяются к электрической сети через дроссель.
- Параллельно источникам света подключаются конденсаторы.
Бюджетные выключатели периодически могут залипать из-за повышения стартовых токов. В таком случае рекомендуется использовать высококачественные коммутационные устройства. Это обеспечит долгую и стабильную работу люминесцентной лампы.
Схема с электронным балластом
Схема подключения электронного балластаВсе минусы ЭмПРА привели к тому, что пришлось искать другой способ подключения. В результате электромагнитный балласт был заменен на электронный, работающий не на сетевой частоте 59 Гц, а на высокой 20-60 кГц. Благодаря этому решению исключается моргание света. Такие схемы применяются на производствах.
Визуально балласт представляет собой блок с клеммами. Внутри располагается печатная плата, на которой собирается электронная схема. Важное преимущество электронного балласта – миниатюрные размеры. Поместить блок можно даже в небольшой источник света. Также время запуска меньше, а работает устройство беззвучно. Метод с электронным балластом еще называется бесстартерным.
Собрать схему такого устройства несложно. Обычно она размещена на обратной стороне прибора. На схеме обозначается число лампочек для подсоединения, все поясняющие надписи, информация о технических характеристиках.
Как подключить светильник люминесцентный:
- Контакты 1 и 2 – к паре контактов с лампы.
- Контакты 3 и 4 – на оставшуюся пару.
На вход необходимо подать питающее напряжение.
Схема с умножителями напряжения
Для увеличения срока действия может применяться способ без электромагнитного балласта. Время эксплуатации продляется при условии, что мощность лампы не превышает 40 Вт. Нити накала могут быть перегоревшими – их при любой ситуации следует закоротить.
Такая схема позволяет выпрямить напряжение и повысить его в два раза. Лампа загорается сразу же. Для реализации схемы нужно правильно подобрать конденсаторы. 1 и 2 выбираются на 600 В, 3 и 4 – на 1000 В. Недостаток – большие размеры конденсаторов.
Подсоединение без стартера
Стартер вызывает дополнительный нагрев у люминесцентной лампы. Также он часто выходит из строя, из-за чего эту деталь приходится заменять. Существуют схемы, в которых люминесцентный источник света работает без стартера. Электроды подогреваются до нужного уровня при помощи трансформаторных обмоток, выступающих в роли балласта.
При покупке лампочки нужно обратить внимание на надпись RS – быстрый старт. Именно такие изделия работают без стартера.
Схема с последовательным подключением двух ламп
Схема для последовательного подключения двух лампЕсть две лампы, которые необходимо соединить при помощи одного балласта последовательным образом. Для выполнения подобных работ потребуются следующие компоненты:
- Индукционный дроссель.
- Два стартера.
- Два люминесцентных светильника.
Схема подключения люминесцентной лампы следующая:
- К каждой лампе подключается стартер параллельно на штыревой вход на торце колбы.
- Оставшиеся контакты следует подключить в электрическую сеть через дроссель.
- На контакты лампочек подключаются конденсаторы. Они необходимы для того, чтобы уменьшить интенсивность помех и реактивную мощность.
Конденсаторы выбираются с учетом нагрузки.
Замена люминесцентных ламп
Чтобы снять люминесцентную лампу, необходимо повернуть в том направлении, которое указано на держателеЛюминесцентный источник света отличается от классических галогеновых ламп и изделий с нитью накала длительным сроком службы. Но даже такие надежные лампочки могут выйти из строя, из-за чего их приходится заменять.
Выполнить замену можно следующим образом:
- Разобрать светильник. Важно аккуратно снимать все детали, чтобы прибор не повредился. Люминесцентные трубки нужно поворачивать вокруг оси в отмеченном направлении. Оно указывается на держателе стрелками.
- После поворота на 90 градусов трубку следует опустить. Тогда контакты легко выйдут из соответствующего отверстия.
- Визуально осмотреть целостность лампочки, нитей накала. Если зрительных проблем нет, поломка может быть вызвана внутренними компонентами.
- Следует взять новый источник света. Его контакты должны находиться в вертикальном положении и помещаться в отверстие. После установки лампочки ее нужно прокрутить в обратном положении.
Снимать прибор нужно аккуратно, чтобы не разбить стеклянную колбу. Внутри находится ртуть, которая опасна для здоровья.
После того как система собрана, можно подавать питающее напряжение, выполнять включение и приступать к тестированию. Финальным шагом будет установка защитного плафона на светильник.
Проверка работоспособности
Прозвонка электродов мультиметромВыполнить проверку собранной системы можно с помощью тестера, который проверяет нити накала. Его допустимое сопротивление должно составлять 10 Ом.
Если тестирующее устройство показало бесконечное сопротивление, лампочка подходит только для использования в режиме холодного запуска. Также бесконечность может показываться при неисправности источника света. Нормальное сопротивление, которое должен показывать тестер, достигает несколько сотен Ом. Это связано с тем, что в обычном состоянии контакты стартера находятся в разомкнутом виде. При этом конденсатор не пропускает постоянный ток.
Если коснуться щупами мультиметра дроссельных выводов, сопротивление будет постепенно падать до постоянного значения в несколько десятков Ом.
Точное значение определить нельзя при помощи обычного тестера. Но на некоторых приборах есть функция измерения индуктивности. Тогда по данным ЭмПРА можно проверить значения. В случае их несовпадения можно судить о проблемах с прибором.
Электропроводка балласта — электрическая 101
Для работы люминесцентных ламп требуется балласт. Схема люминесцентной лампы включает балласт, провода, патроны и лампы.
Лампа против лампы
Электрики обычно называют лампочку лампой. Производители лампочек используют термин «лампа», когда относятся к люминесцентным лампам. На этой странице мы будем называть люминесцентную лампу лампой или трубкой.
Отдельные и общие провода балласта
Каждый провод индивидуального балласта подключается к патрону на одной стороне каждой трубки. Общий провод (а) подключается ко всем патронам на другой стороне трубок.
Цвета проводов балласта
Цвета проводов для отдельных и общих соединений на люминесцентных балластах будут различаться в зависимости от типа балласта, марки и количества поддерживаемых ламп. Балласты имеют определенные цвета для отдельных проводов к патронам и другие цвета для общих проводов к патронам.
Магнитные балласты и электронные балласты
Старые магнитно-люминесцентные балласты обычно быстро запускаются и подключаются последовательно. Более новые электронные балласты — это мгновенный запуск (подключенные параллельно), быстрый запуск (подключенные последовательно), запрограммированный запуск (подключенные последовательно —
Быстрый запуск против балластов мгновенного запуска
Когда балласт быстрого запуска (соединенный последовательно) работает с несколькими лампами и одна лампа выходит из строя, цепь размыкается, и другие лампы не загораются.
Когда пусковой балласт (включенный параллельно) управляет несколькими лампами в цепи, лампы работают независимо друг от друга. Если одна лампа выходит из строя, другие могут продолжать работать, поскольку цепь между ними и балластом остается непрерывной.
При использовании некоторых пусковых балластов с 3 и 4 лампами
- Балласты для быстрого пуска можно подключать только последовательно в соответствии со схемой на балласте.
- ПРА для мгновенного пуска можно подключать параллельно только в соответствии со схемой на пускорегулирующем устройстве.
- Изменение проводки люминесцентного светильника с быстрого запуска на мгновенное включает изменение проводки с последовательного на параллельное.
1 Схема балласта для быстрого запуска лампы
1 Схема балласта для быстрого запуска 1 лампы
Заземление балласта
Заземление балласта очень важно.Заземление обычно происходит автоматически, если светильник заземлен должным образом.
Заземляющий провод от источника питания должен быть подключен к осветительной арматуре. Металлический балласт, установленный на металлической осветительной арматуре, автоматически заземляет балласт.
Если балласт имеет клемму заземления, к ней должен быть подключен заземляющий провод.
Как подключить люминесцентную лампу в гараже | Руководства по дому
После того, как вы повесили люминесцентную лампу в гараже, следующим шагом будет подключение проводки.Обычно вы вешаете лампу в том месте, где был установлен существующий свет, и используете существующую коммутируемую цепь для питания осветительной арматуры. Как вариант, электрик устанавливает потолочную коробку и протягивает провода к выключателю. Независимо от того, подключаете ли вы люминесцентную лампу с одной лампой или люминесцентную лампу с несколькими лампами, определенные цветные провода в приборе подключаются к черному и белому проводам электрической цепи. Для подключения подвесного люминесцентного светильника требуется несколько источников электропитания, несколько ручных инструментов и возможность работать на лестнице.
Подключение электрического щита
Выключите прерыватель цепи освещения. Если прерыватель не маркирован или не может быть идентифицирован, попросите электрика идентифицировать и выключить прерыватель. Работайте со стремянки, чтобы получить доступ к электрической коробке. Проверьте между оголенными концами черного и белого проводов в коробке, чтобы убедиться, что цепь отключена, с помощью электрического тестера.
С помощью универсального ножа снимите 4 дюйма внешней изоляции с одного конца куска двухпроводного ромекса калибра 14.Для этого уложите провод ровно и сделайте 4-дюймовый надрез по средней линии детали на одном конце, а затем загните наружную изоляцию. Отрежьте лишнее, чтобы обнажить черный и белый провода.
Зачистите 1 дюйм изоляции на концах черного и белого проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов. Вставьте концы проводов в открытый порт на 1/2-дюймовом пластиковом разъеме romex. Вытягивайте их, пока внешняя изоляция не войдет в разъем надежно.
Сожмите рукой внутренний конец разъема.Вставьте концы проводов и внутренний конец разъема в порт 1/2 дюйма на пластиковой электрической пластине. Защелкните соединитель на пластине.
Подключите оголенные концы белого и черного проводов romex к соответствующим белым и черным проводам в электрической дуге с помощью проволочных гаек. Для этого держите оголенные концы проводов одного цвета рядом друг с другом. Убедитесь, что концы ровные, а затем накрутите гайку вручную. Закрепите каждое соединение несколькими обмотками изоленты там, где провода входят в гайки, и вокруг основания гаек.
Приложите электрическую пластину к лицевой стороне распределительной коробки и совместите отверстия для винтов с резьбовыми отверстиями на внешних краях коробки. Прикрепите пластину к коробке, заворачивая один из прилагаемых винтов на каждом креплении с помощью отвертки.
Подключение осветительной арматуры
Снимите люминесцентные лампы с осветительной арматуры. В зависимости от приспособления поверните лампу так, чтобы контактные выступы на каждом конце выдвинулись из пазов в основании держателей на каждом конце.Как вариант, прижмите лампу к внутренней пружине и опустите ее из держателей.
Поверните и снимите барашковые гайки, которыми крышка крепится к тросам и балласту в приспособлении. Опустите пластину вручную, чтобы снять ее. Отложите крышку в сторону.
Удалите одну из электрических заглушек с верхней стороны приспособления, используя отвертку и плоскогубцы. Для этого прижмите кончик отвертки к внешнему краю пули и постучите по рукоятке одной рукой, чтобы освободить край пули.Захватите свободный край плоскогубцами. Поверните, чтобы удалить слизь.
Удерживайте установленную часть romex, подключенную к электрической коробке, вертикально рядом с осветительной арматурой. Отрежьте все лишнее, что ниже нижнего края приспособления, кусачками. Положите конец romex на верхнюю часть приспособления и снимите 4 дюйма внешней изоляции на конце, как и раньше. Снимите 1 дюйм черно-белой изоляции с этих проводов, как и раньше.
Установите 1/2-дюймовый разъем romex на конец провода источника, как и раньше.Сожмите внутренний конец разъема и пропустите провода через порт на приспособлении, где была удалена заглушка. Защелкните разъем на приспособлении.
Снимите прилагаемые гайки с черного и белого проводов на осветительной арматуре. Соедините оголенные концы черного и белого проводов romex с соответствующими черными и белыми проводами крепления, используя проволочные гайки. Оберните каждое соединение изолентой, как и раньше.
Прижмите оба соединения проводов к верхней внутренней поверхности светильника.Установите крышку на приспособление и поверните барашковые гайки, чтобы удерживать ее на месте. Переустановите сохраненные люминесцентные лампы в светильник.
Ссылки
Наконечники
- Подключение проводов может отличаться в зависимости от производителя люминесцентного светильника. См. Инструкции по установке или схему подключения на внутренней стороне крышки для приспособления.
Предупреждения
- Никогда не пытайтесь выполнить какие-либо электрические работы, если вы не уверены, что цепь отключена или неактивна.
Writer Bio
Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.
Как подключить люминесцентный светильник
При замене лампы накаливания или старого осветительного прибора новым люминесцентным светильником важно правильно подключить проводку.
Шаг 1 — Подготовьте контурный кабельОпределите длину сетевого кабеля, который будет проходить от места переключателя до места расположения осветительной арматуры. Обрежьте кабель соответствующим образом и удалите по крайней мере 4 дюйма оболочки кабеля с обоих концов, используя канцелярский нож, чтобы обнажить цветные провода. Проведите кабель от переключателя к месту крепления.
Шаг 2 — Подготовка приспособления
Снимите крышку на приспособлении, чтобы открыть балласт, стартер, розетку и проводку.Снимите заглушку и закрепите кабельный зажим внутри отверстия наверху осветительной арматуры, затем вставьте неэкранированные провода кабеля в кабельный зажим. Когда все цветные провода окажутся внутри приспособления, затяните кабельный зажим. Установите приспособление на балки потолка и затяните винты.
Шаг 3 — Подсоедините кабельные провода к проводам приспособленияНайдите провода приспособления, окрашенные в черный, белый и зеленый / неизолированные цвета. Иногда не бывает зеленого или оголенного провода крепления.Зачистите один дюйм изоляции на всех изолированных черных и белых проводах от приспособления и кабеля. Соедините зачищенные белые провода вместе, закройте их проволочной гайкой и скручивайте, пока не перестанет быть виден оголенный провод. То же самое проделайте с черными проводами. Рядом с выбивным отверстием находится небольшой винт заземления. Зацепите за этот винт оголенный провод кабеля. Если в приборе есть заземляющий провод, также прикрепите его к винту. Еще раз проверьте все соединения на наличие ошибок.
Шаг 4 — Установите люминесцентные лампы
Убедитесь, что стартер находится на месте, и снова прикрепите крышку к приспособлению.Установите люминесцентные лампы на прибор в соответствии с инструкциями производителя. Если имеется диффузор, прикрепите его также после установки трубок.
Шаг 5 — Подключите кабель цепи к переключателюПредполагая, что переключатель уже доступен и подключен к источнику электроэнергии, выключите прерыватель на главной сервисной панели. Это исключит вероятность несчастного случая из-за поражения электрическим током. Снимите крышку переключателя света и открутите два винта на переключателе.Вытащите выключатель из электрической коробки. На переключателе есть два латунных винта. К одному из винтов подключается черный провод от основного источника электроэнергии. Зачистите 1 дюйм изоляции на черном и белом проводах кабеля.
Зацепите черный провод за второй латунный винт и затяните его. Подсоедините оголенный провод к зеленому винту на другой стороне переключателя. Найдите белый провод, идущий от главной сервисной панели, и подключите его к белому проводу на кабеле с помощью гайки.Закрутите переключатель обратно в электрическую коробку и снова установите крышку переключателя.
Включите главную сервисную панель и выключатель, чтобы проверить, работает ли светильник.
Как заменить балласт на люминесцентном светильнике
Стандартные люминесцентные осветительные приборы более энергоэффективны, чем лампы накаливания, а лампы служат значительно дольше. Но иногда может потребоваться замена специального трансформатора внутри светильника, называемого балластом.Тип балласта в светильнике будет зависеть от возраста светильника.
Что такое балласт?
Балласт, иногда называемый механизмом управления, представляет собой небольшое устройство внутри светильника, которое подает достаточно напряжения, чтобы включить свет, и регулирует количество тока, протекающего к свету.
В более новых или обновленных приборах балласты электронные. Они более энергоэффективны и тише, чем старые магнитные балласты. Электронные балласты также гораздо менее подвержены проблемам.
В старых люминесцентных светильниках используются магнитные балласты, и они могут выйти из строя. Магнитные балласты — это балласты, которые имеют тенденцию гудеть при включенном свете, а когда они выходят из строя, они могут капать на прибор черную смолистую субстанцию. Если ваши фары мерцают или выключаются — а вы уверены, что это не из-за неисправных трубок или неисправных розеток — пора заменить балласт.
Обязательно найдите запасной балласт с такой же конфигурацией проводки и номинальным напряжением, что и оригинал.Выберите электронный балласт, если таковой имеется. Также сравните стоимость балласта со стоимостью нового приспособления; иногда лучше всего заменить все приспособление целиком.
Перед тем, как начать
Отключите питание цепи, в которой находится осветительный прибор, отключив соответствующий прерыватель на панели обслуживания вашего дома (блок прерывателя). Если у прибора есть шнур и вилка, просто отключите его, чтобы отключить питание.
Предупреждение
Простое выключение переключателя света, управляющего прибором, не является адекватным способом отключения питания прибора.Всегда выключайте автоматический выключатель, контролирующий цепь, питающую светильник.
Принцип работы люминесцентной лампы и схема подключения
Привет, на этой странице мы обсудим люминесцентные лампы. Люминесцентная лампа — это тип лампы, работающей на явлении люминесценции. Люминесцентные лампы дают большой световой поток по сравнению с лампами накаливания. он возник в 19 веке. Эти лампы дают свет белого цвета за счет фосфорного покрытия на внутренней поверхности стеклянной трубки.Принципиальная схема
Эти лампы состоят из нескольких основных частей:- Балласт или (Электрический дроссель)
- Стартер
- Электроды
- Лампа
Схема работы
При включении питания переменного тока (переменного тока). Эти источники питания достигли электродов, но это мгновенное питание также поступает к пускателю через электрический дроссель (балласт). Этот стартер содержит биметаллический контакт. Когда напряжение достигает стартера, он вызывает короткое замыкание и нагревает биметаллическую полосу. Из-за нагрева биметаллическая полоса изгибается в сторону контакта и замыкает цепь.Напряжение на пускателе уменьшается, поскольку ток вызывает падение напряжения на катушке индуктивности (балласт). При пониженном или нулевом напряжении на пускателе больше не происходит газового разряда, и, таким образом, биметаллическая полоса охлаждается и размыкает контакт. В момент размыкания контактов пускателя ток прерывается, и, следовательно, большой скачок напряжения проходит через индуктор (балласт). Это высокое напряжение создает в трубке смесь газов. Смесь аргона и ртути создает ультрафиолетовый свет, невидимый человеческим глазом.Из-за покрытия порошка фосфора на внутренней поверхности трубки. Этот ультрафиолетовый свет излучает белый свет, видимый человеческим глазом. СвязанныеFatalii’s Empire — Как создать индивидуальную систему люминесцентных ламп (T5)
Создание индивидуальной системы люминесцентных ламп (T5)
При выращивании рассады и растений на стадии вегетации использование флуоресцентных ламп — отличный способ обеспечить любимые растения ярким и сбалансированным светом.В этом руководстве показано, как построить систему, которая подойдет практически для любых растущих потребностей в помещении.
Введение
Системы люминесцентных ламп используются в садоводстве, где очень важно, чтобы лампа не излучала чрезмерное тепло. Например, в закрытых камерах для выращивания или там, где температура уже высока и не может быть понижена. Кроме того, из-за относительно низкого тепловыделения люминесцентных ламп лампы можно крепить довольно близко к верхушкам растений, не сжигая нежные кончики.
Люминесцентные лампы в основном используют электричество и преобразуют их в свет. Хотя световой поток флуоресцентных ламп действительно хорошо сбалансирован между стоимостью и удобством использования, установка системы, которую можно использовать в течение всего сезона перца чили, на мой взгляд, не стоит того. Если планируется полностью закрытое помещение на весь сезон, тогда для стадии плодоношения потребуется лампа высокого давления на основе паров металла, такая как Son-T, поскольку свет от флуоресцентных ламп не будет достаточно проникать в верхние слои листвы и, как правило, будет недостаточно для правильный процесс созревания.Но одним из лучших вариантов для стадии рассады и вегетативного роста в первые три-четыре месяца по-прежнему является флуоресцентная установка.
T5 — Новый король горы
Практически во всех используемых сегодня флуоресцентных системах используются стандартные флуоресцентные лампы T8. Контрольный знак для Т8 — диаметр 26 мм. Хотя T8 по-прежнему имеет очень хорошую светоотдачу для потраченного электричества, они
действительно страдают от нескольких недостатков, таких как мерцание при обычных настройках («холодные» балласты со стартерами) или самозатухание из-за относительно толстой лампы накаливания.Удобные установки — это те, которые можно найти в недорогих универсальных дешевых решениях, которые можно найти в магазинах бытовой техники. Их приспособление содержит рядом с гнездами для крепления лампочек также стартер и балласт.
Нормальная работа этих систем — мерцание при включении, а также характерное гудение балласта во время работы. Особенно жужжание может сильно раздражать при выращивании растений в квартирах.
Кроме того, мерцание влияет на долговечность ламп — это не фактор затрат при использовании дешевых ламп, но почти наверняка проблема при использовании более дорогих ламп, которые излучают прекрасный спектр, необходимый для здоровых растений.Подробнее о световом спектре и типах ламп позже.
Устранение недостатков указанных установок заключается в использовании «новых» люминесцентных систем Т5. T5 работает по тому же принципу, что и T8 — пропускает ток по трубке, заполненной газом, вызывая разряды, излучающие свет. Но T5 имеют более новый дизайн и тонкие по сравнению с T8 — их диаметр составляет 16 мм. Они излучают больше света по сравнению с T8 для использованного электричества из-за меньшего самозатенения, а также меньших потерь затраченной энергии из-за чрезмерного тепла.Ситуация с существующими системами заключается в том, что T5 несовместим с T8 и требует исключительно относительно дорогих электрических балластов. Но с другой стороны, им больше не нужны стартеры, и они сразу включаются без раздражающего мерцания. Это также относится к концу их срока службы — они просто отключаются, в отличие от обычных установок T8, которые сильно мерцают и могут этим наверняка беспокоить растения. Даже если в системах T8 можно заменить обычные пусковые установки и обычные балластные устройства на электронный балласт, почему бы не воспользоваться этой возможностью и не переключиться также на лучшую тонкую лампу T5?
В целом T5 излучает больше света, чем T8 при той же мощности, одновременно потребляет меньше энергии и не мерцает, что может вызвать стресс для глаз и вызвать головные боли.Те из вас, кто долгое время работал с дешевыми флуоресцентными лампами, знают об этом — головные боли и усталость в конце дня. Ссылаясь на более длительный срок службы ламп, экономия энергии в целом также компенсирует в долгосрочной перспективе высокую цену на электрические балласты — особенно с учетом роста счетов за электроэнергию в последние пару лет.
Типы лампочек
Как и T8, лампы T5 бывают разных вариантов — нормальная, высокая эффективность (HE), высокая мощность (HO) и очень высокая мощность (VHO), а также различные мощности.Для старых систем T8 мощность также означала длину трубок.
Теперь это также изменилось с момента введения различных типов, упомянутых ранее. Конечно, HE, VHO и HO, будучи «особенными», стоят немного дороже, но, на мой взгляд, они того стоят.
Для выращивания я выбрал HO, так как эксплуатационные расходы на VHO легко утроятся при инвестициях в энергию — на мой взгляд, лучше добавить больше HO. Тем не менее, сравнение между T5 и T8 все еще сохраняется при наблюдении за преобразованием энергии в световой поток.При использовании трубки одного типа соотношение между длиной и мощностью снова становится верным. Но, конечно, сложное никогда не бывает достаточно сложным — поэтому теперь мы вводим «светлый цвет». В то время как интенсивность света измеряется в «люменах», цвет света измеряется в Кельвинах, обычно используемых для измерения тепла. Обычные типы люминесцентных источников света, используемых для выращивания растений, находятся в диапазоне 6000K. Наилучший спектр составляет около 6500K с естественным балансом красного и синего. Это отражено на типах люминесцентных ламп с трехзначным кодом (трехполосные люминесцентные лампы).Наилучший спектр с наиболее пригодным для использования растениями светом излучается из лампы типа 865 — излучающей свет 6500K, упомянутой ранее (тип 865 будет действителен для производителей Philips, Osram, Sylvania и GE).
Здесь мы имеем чрезвычайно хороший баланс света в спектре красного и синего — единственные цвета, которые действительно необходимы для здоровых растений.
Для сравнения световых температур
- Обычный офисный люминесцентный 4000K
- Солнце рано утром / поздно вечером 5000K
- Облачное небо 6000K
- Ярко-синее летнее небо 12000K-15000K
Зеленый свет полностью отражается растениями, и именно поэтому растения кажутся нам в основном зелеными.
И в качестве примечания ко всем «специальным» пробиркам, рекламируемым для отличных условий выращивания, например, GRO-Lux — они слишком дороги, и даже несмотря на то, что они излучают «хороший» полезный свет, они излучают меньше, чем стандартные, с точки зрения просвета и имеют более короткая продолжительность жизни.
Проданные лампы типа 865 отличаются отличным освещением и непревзойденными по преобразованию энергии в свет при соответствующем балласте, например, с большим световым потоком при той же мощности.
Балласт
Как уже упоминалось, система T5 требует исключительно электронных балластов.Однако им больше не нужны дополнительные стартеры. Если вы читаете это и планируете создать свою собственную систему, подобную моей, тогда возникает вопрос, какой балласт нужен для выбора количества ламп и их мощности.
Обычные электронные балласты (ЭПРА) могут поддерживать одну или две лампы. Чтобы снизить затраты на еще более дорогой EB, я предлагаю установку с четным числом ламп и половину этого количества с EB, которые поддерживают две лампы.Двухтрубная версия EB не стоит значительно дороже, чем однотрубная версия.
Кроме того, некоторые EB поставляются с переменным диапазоном мощности, поэтому вы не настроены на ту трубку, для которой вы изначально купили EB. В моем случае у меня есть Philips H-Performer II, который поддерживает две лампы в диапазоне от 14 Вт до 39 Вт, что означает, что если я решу накапливать ватты позже, я смогу поддерживать длинные лампы T5 только с небольшой модификацией моих настраивать.
Другой производитель EB в Европе — Osram.Поскольку все становится более современным, вы также можете встретить некоторые типы EB, которые поддерживают затемнение. Если вы НЕ специалист по освещению или электричеству, я рекомендую держаться от них подальше, поскольку их установка быстро усложняется — особенно те, которые предназначены для интеграции в системы DALI (цифровая шина для управления всей окружающей средой), не предназначены для садоводов-любителей; ).
По крайней мере, некоторые знания электрической схемы и мер предосторожности необходимы для следующего. Цепь между EB и лампами почти всегда печатается рядом с разъемами, соединяющими лампы.
Если вы никогда раньше не создавали подобную систему, я настоятельно рекомендую потратить время на создание небольшой тестовой установки, прежде чем вы действительно попытаетесь установить всю систему на место. Также очень важно отметить понятие «горячих» проводов.
В данном случае это провода, предназначенные для подключения к разъемам 1, 2, 6 и 7. Соответствующий им номер разъема вашей марки EB должен быть напечатан где-нибудь на EB. Скорее всего, где-то напечатано «Держите провода x, y короткими» — так что x и y — это горячие провода.
Горячие провода — это те провода, через которые проходит большая часть энергетической нагрузки. Я выбрал в своей настройке, чтобы отслеживать тех, кто решил использовать для них исключительно красные провода, а также разместить EB таким образом, чтобы красные провода могли быть как можно более короткими.
Отражатели
Трубки круглые, поэтому они излучают свет на 360 ° и тратят много энергии, вложенной в световой поток, если свет не достигает растений. Теперь есть несколько решений этой проблемы — одни лучше, другие хуже.Конечно, вы можете попытаться сократить расходы и просто покрасить область над трубками белой краской. Это обязательно будет отражать часть света, но не в оптимальном процентном соотношении. На мой взгляд, единственный жизнеспособный ответ — использовать отражатели, подобные тем, которые используются в лампах с парами металлов. Рефлекторы нельзя превзойти по отражаемому свету — разве что полированные зеркала. Некоторые даже говорят, что отражатели могут удвоить просвет, достигающий растений. Сейчас существуют довольно дешевые отражатели для ламп T5 — я купил свой на удивление дешево в аквариумистике всего за 8 евро за штуку.Более дешевые поставляются с двумя зажимами, с помощью которых они прикрепляются непосредственно к самой трубке и могут быть повернуты, чтобы отражать свет в нужном направлении.
Отражатель и зажим T5
После сборки рефлектора нужно позаботиться о том, чтобы стереть лишние жирные пятна на поверхности рефлектора, оставшиеся от пальцев — воткните, они есть, даже если вы не ели шашлык, работая с лампами.
Конечно, есть возможность просто построить свои собственные отражатели.Я слышал, что это довольно простой процесс, если у вас есть доступ к листам отражающего металла и некоторым инструментам — ножницам для резки металлических листов, полировальным станкам и так далее. Я оставляю это на ваше усмотрение.
Также ящик должен быть заключен в светоотражающий материал, чтобы отражать световые лучи, которые пытаются проникнуть в вашу квартиру. Есть также несколько хороших и несколько плохих вариантов. Хуже всего, очевидно, алюминиевая фольга, которая не только мнется и, следовательно, больше рассеивает свет, чем отражает, но и легко рвется.
На мой взгляд, лучше всего подходит светонепроницаемая белая полиэтиленовая пленка. Эта фольга имеет хороший коэффициент отражения, не рвется и легко стирается. Если вам попалась только очень тонкая белая пластиковая пленка, возможно, вам придется укладывать ее в два слоя.
Электропроводка
Для EB требуется два типа проводов. Один предназначен для подключения ЭБ к общей цепи 220 В (в некоторых странах может отличаться), другой — для подключения ламп к ЭБ. Для первого можно использовать стандартный электрический провод, если он имеет три вывода для подключения заземляющих контактов, что является обязательным условием для таких конструкций влажных помещений, как установка для выращивания растений.
Я также настоятельно рекомендую соединитель, подходящий для конструкций влажных помещений. Но будьте осторожны, чтобы не использовать слишком прочный кабель — разъемы EB, которые я видел, поддерживают только одиночные выводы до 1 мм! Для цепей между EB и лампами я выбрал провод звонка диаметром 0,6 мм, который поставляется в рулоне длиной около 10 м с одним выводом. Я получил это в двух цветах, чтобы различать горячие и длинные провода — см. Раздел «Балласт» для объяснения этого.
Убедитесь, что вы не выбрали более тонкую проволоку, так как это будет означать большее сопротивление в проводе, большие потери тепла и меньше света.Внимательно прочтите информацию на своем EB о том, какой тип провода они предлагают использовать. Хорошей отправной точкой может стать сайт производителя.
Самодельная система освещения — План
Итак, вы определили место где-нибудь, чтобы начать выращивание перца чили в наступающем сезоне. Теперь, прежде чем бежать в хозяйственный магазин, нужно немного спланировать, как максимально использовать компоненты освещения и в то же время сохранить минимальные затраты.
Он начнется с измерения доступной площади и проверки того, что можно установить.
Как вы уже узнали, люминесцентные лампы имеют фиксированную мощность, указывающую на их размер — или размер указывает на мощность? ,) Просматривая несколько веб-сайтов производителя, вы заметите, что существует только четыре размера для T5 HO — 24 Вт с 549 мм, 39 Вт с 849 мм, 54 Вт с 1149 мм и 80 Вт с 1449 мм. Вам нужно будет добавить примерно 10-15 мм с каждой стороны трубки для розеток.
Вам следует максимально увеличить доступное пространство и выбрать такую длину, которая соответствует вашему пространству с самой длинной стороны.У меня есть гроубокс размером 70 см x 70 см, поэтому я вынужден использовать 24 Вт. Но, как вы убедитесь, при использовании Т5 и отражателей этого более чем достаточно для выращивания перца чили.
Теперь о расстоянии между трубками. Размещение трубок слишком близко друг к другу — потеря большого потенциала. Почему? Сначала их излучение перекрывается и дает участки с недостаточным освещением и участки с избытком света. Во-вторых, это затрудняет или даже делает невозможным установку отражателей, которые должны устанавливаться отдельно для каждой отдельной трубки.Трубки не отражают свет, поэтому свет от двух слишком близких трубок будет теряться в пространстве между трубками.
Обратите внимание на равномерное расстояние между трубками. Я выбрал расстояние между лампами около 12 см, оставив 6 ламп по 24 Вт.
Каждая трубка излучает около 1900 лм, что на 100% может быть использовано для растений благодаря отражателям. Это дает мне 11,400 лм для съемки на площади 0,49 м². Он преобразован в Lux 23265Lx. Конечно, это совсем немного под трубками — интенсивность света быстро уменьшается по мере удаления от трубок.Но опять же, Т5 не нагревается, и трубки можно повесить всего на несколько сантиметров над самыми высокими побегами. Я рекомендую вам, если вы нашли установку фитинга, тогда нарисуйте план, чтобы у вас была надежная ссылка на будущее … это сэкономит вам много дополнительных поездок в хозяйственный магазин. Примерный план может выглядеть следующим образом:
Самодельная система освещения — Компоненты
На следующем рисунке я разместил вместе компоненты, необходимые для создания системы освещения из шести трубок с каждой трубкой типа 24W HO — единственное, чего не хватает, — это плата, на которую можно все установить, и два рулона сигнальной проволоки.
Компоненты 6-трубной системы HO 24 Вт
Полный список включает:
- 3x EB для 24 Вт T5
- 12 розеток T5 (G5)
- Крючки для подвешивания установки к потолку
- Кусачки для толстых проводов
- Провод звонка, по 10 м, желтый и красный
- Разъемы для установки в влажных помещениях
- Тяжелый кабель, 3-жильный
- Деревянная доска для крепления всего на
- Отражатели (не показаны)
- и винты, достаточно маленькие, чтобы пробить отверстия 1 и 2, а также достаточно длинные, чтобы поддерживать на плате
Инструменты, необходимые для сборки всего:
- Отвертки
- Сверло — сверло должно быть достаточно маленьким, чтобы шурупы не теряли опоры в древесине
- Молоток
- Термоклей и «пистолет»
- Складная или выдвижная линейка
- Маркер
- Тестер валюты (в виде отвертки с лампочкой в ручке, светящейся при касании при наличии электричества)
Для деревянной доски настоятельно рекомендуется, чтобы доска не была слишком тонкой и качественной.В частности, отслаивающиеся доски, подобные тем, что можно найти в товарах из IKEA, совершенно непригодны, так как они больше одного раза не поддерживают винты. Например, однажды просверленное отверстие нехорошо вытаскивать его снова для внесения изменений, так как отверстие будет быстро расширяться. 1,5 — 2 см идеально, а
доска будет не слишком тяжелой, даже если она хорошего качества.
Не забывайте брать винты не слишком долго, иначе вы, возможно, закрутите тот «последний» винт с одной стороны, который затем, по невезению, проткнет трубку или, что еще хуже, ЭБ.
Так что рядом с этим также важно спланировать, где разместить компоненты перед этим.
В целом я вложил от 160 до 180 евро во всю установку, но когда я проверяю цены на простые установки с двумя лампами в некоторых магазинах, я понимаю, что это все равно непобедимо, если основная проблема не в внешности. Если посмотреть в аквариумных магазинах, то комплекты только для двухтрубных систем, включая балласт и розетки, обычно начинаются где-то около 80 евро, в полностью собранном виде легко вложить вдвое больше.Также я знаю, что при некоторой осторожности система будет держать меня счастливым, по крайней мере, в следующие два сезона, без каких-либо дополнительных покупок. Наконец, я ожидаю, что система окупит часть первоначальных затрат за счет экономии энергии, если я буду использовать обычный T8 или, что еще хуже, по энергии лампу на парах металла.
Самодельная система освещения — Genesis
Я начал с размышлений о периоде выращивания и меняющихся потребностях в освещении.
Я полагал, что на стадии прорастания не потребуется много света, и поэтому включения одного ЭБ с двумя трубками будет достаточно в течение первых нескольких недель, чтобы растения оставались густыми и короткими.Я хочу, чтобы растения на этом этапе находились прямо в центре моего гроубокса, так далеко от черных фольгированных стен того, что в конечном итоге станет моей зоной затопления. Так что сначала это должны были быть две самые внутренние лампы.
Затем план состоит в том, чтобы начать прореживание и разместить выживших по отдельным кубикам, заполняющим территорию. Поэтому, чтобы выровнять свет в коробке, я бы включил дополнительно внешние огни и так далее. Все это означало, что мне придется соединять каждую пару трубок через проводку для двух других пар.Это должно быть сделано под углом 90 °, согласно различной информации, которую я смог собрать на веб-сайте OSRAM. Пока без проблем. Я собрал трубку с двумя гнездами, чтобы получить их общую длину на будущее, и измерил плату, чтобы трубки располагались равномерно. Я отметил все точки, в которые мне позже пришлось прикручивать гнезда. Это важно для последующего измерения длины кабеля между трубками и ЭП.
Затем я подумал, что мне нужно работать с обеими сторонами платы, и обе стороны, безусловно, были довольно чувствительны к давлению, так как я решил разместить EB на верхней стороне платы, а гнезда с трубками на другой стороне, чтобы вода никогда не могла попасть. к драгоценному EB.
Я решил эту проблему, прикрутив крючки, на которые я собирался повесить все позже, и позволил им еще достаточно торчать, чтобы они были выше EB, и я мог безопасно повернуть доски, не повредив EB, так как доска будет полностью опираться на четыре. кончики крючков.
Прикрутил ЭБ к плате и влез проводку к основному току. В моем EB есть два способа соединения проводов: один — протолкнуть провода в отверстие, которое плотно прилегает к проводу, если он достаточно толстый, и второй — протолкнуть провод через зазор в структуре, похожей на ножницы, которая прорежет проволока слегка.Оба требуют, чтобы изоляция от провода была зачищена примерно на 8 мм. Затем я закрепил провода кусачками для кабеля и подключил его, чтобы проверить, есть ли у ЭБ сок в цепях трубок. Все было хорошо, поэтому я отключил вилку от сети и приступил к выполнению более сложной проводки между ЭБ и лампами.
Проверьте схему, напечатанную на ЭБ, лучше трижды и запишите рядом с разъемами, куда в конечном итоге будет идти каждый кабель. Также пометьте все, чтобы вы всегда точно знали, где находится каждый кабель.Например, пронумеруйте трубки и EB — разъемы на EB уже пронумерованы. Итак, когда у вас есть кабель с именем «1,1,3», вы будете знать, что этот кабель принадлежит EB1 и tube1 и идет к разъему 3 на EB1. Конечно, не стесняйтесь изобретать свою собственную систему, используя то, что вам удобнее.
Обозначьте провода соответствующим образом, чтобы при повороте платы вы все еще знали, что это за кабель. И составьте план на бумаге с расположением EB и соответствующих трубок в соответствии с печатной схемой EB — лучше записать такого рода информацию один раз, чем потом ломать голову, пытаясь выяснить, почему эти проклятые трубки остаются. мертвых.
На картинке выше вы можете увидеть мой способ маркировки проводов. Вы также можете стать свидетелем того, что происходит, если вы недооцениваете мощь винта — если бы я ударил по чему-то важному, когда винт торчал из дерева спереди … мог бы стать фатальным, если бы остался незамеченным.
Так как я не переношу хаоса с проводами и рисков, которые возникают, если за ними не ухаживать, я решил сложить их заказанным способом. Для этого я обычно использую термоклей, который расплавляется как пистолет.Также называется горячим клеем. Я помещаю небольшую каплю везде, где хочу, чтобы кабель оставался плотным.
Окончательная разводка кабелей может выглядеть следующим образом:
По общему признанию, он не выглядит так аккуратно, как схема на материнской плате, но система загорелась почти сразу после установки потерянного провода и сейчас проверена как стабильная в течение двух недель по пару часов каждый день.
Всегда всегда проверяйте, что провода имеют достаточную длину, чтобы при повороте на другую сторону они были достаточно длинными, чтобы добраться до мест розеток, которые вы отметили ранее.Лучше оставить их немного дольше, чем пытаться сделать их правильными, потому что, как и в случае с парикмахером — короче всегда можно, а наоборот — нет. В любом случае, теперь осталось перевернуть плату и, наконец, установить розетки.
Из предыдущих шагов вы уже должны были разметить окончательную компоновку ваших трубок, а провода, идущие от EB, должны иметь достаточную длину. Поместите розетки на свои места и несколько раз проверьте, чтобы длина провода была достаточно длинной, чтобы сделать изгиб на основании розетки и подняться примерно на 1.5 см, затем перережьте проволоку.
Лучше проверить это дважды, а если вы не уверены, оставьте проволоку немного длиннее — опять же, вы не сможете заставить проволоку снова расти. Оторвите изоляцию с провода примерно на 5 мм и аккуратно вставьте их в отверстия в розетке. Обратитесь к своему плану, какой провод войдет в верхнюю часть розетки, а какой — в нижнюю. Вдавите провод в выходные отверстия на задней панели
.
гнездо и аккуратно закрутите гнездо.
После того, как все розетки установлены на свои места, наступил волшебный момент … окончательное просветление. Если вы все сделали правильно, идите и возьмите солнцезащитные очки, но не падайте, потому что, возможно, вы уже ослепли. Если некоторые лампы или все не включаются, не отчаивайтесь — просто перейдите к следующему разделу — Устранение неполадок.
Самодельная система освещения — Устранение неисправностей
Блин, после всей работы система не загорается? Пару раз подышите медленно, а затем приступайте к методической отладке.Для этого вам понадобится измеритель тока — устройство, похожее на отвертку с лампочкой в ручке, которая светится, когда кончик касается электропроводящего материала, когда кончик ручки также слегка касается.
Не бойтесь, при правильном обращении вы можете даже прикоснуться к розеткам в стене кончиком тестера без вреда для здоровья. Но будьте осторожны — если вы в чем-то не уверены и / или не знаете, что делаете, попросите кого-нибудь подписаться на список, который знает это — электричество может и убьет вас, если представится такая возможность.
В противном случае выполните следующие шаги:
- Подключите систему. Проверьте с помощью тестера на разъемах главной цепи, присутствует ли ток — Нет, отключите и проверьте розетки в стене, а также, возможно, главный кабель поврежден или неправильно подключен. Повторите с 1. Да, перейдите к 2.
- Проверить разъемы цепи трубки на наличие тока. Лампа в тестере не будет гореть так ярко, как в основной цепи, поскольку ток, исходящий из ЭП, слабее, но она все равно должна гореть, когда все в порядке.Проверьте, не ослаблены ли кабели в EB.
- Нет, если 2. прошел, то придется откусить кислое яблоко и вернуть ЭБ для другого. Да, перейдите к 4.
- Убедитесь, что все системы отключены, и ослабьте винты из гнезд. Снова подключите систему и проверьте, идет ли питание через провод, воткнув тестер в свободное место кабельного соединителя в основании розетки, одновременно работая только с одной розеткой. Убедитесь, что к розетке подключено достаточно неизолированного провода.В случае обрыва провода ничего не остается, как полностью заменить провод.
Проверка основных кабелей
Проверка контуров трубок
Конечно, если у вас есть комплект для электрического тестирования, вы можете использовать его для проверки проводимости проводов.
Заявление об ограничении ответственности
Это руководство составлено на основе моих знаний. Я сделал все, что описано здесь, также самостоятельно, но, поскольку я не являюсь официальным инженером-электриком, я отказываюсь от любой ответственности в случае, если кто-то беззаботно возится с электричеством.В любом случае, если нет базового понимания электричества и возможных опасностей, я настоятельно рекомендую проконсультироваться с кем-нибудь, кто знает.
Фотографии и текст: Серж Адамовски
Схема подключения лампового светильника
Необходимые компоненты электропроводки
Трубчатый светильник не подключен напрямую к питающей сети. Хотя он работает при 230 В, 50 Гц, некоторые вспомогательные электрические компоненты используются для вставки в эту установку для поддержки принципа работы лампового освещения.Общее количество электрических компонентов для однотрубной осветительной установки составляет
- Дроссель: это электромагнитный балласт или электронный балласт
- Стартер: Маленькая неоновая лампа накаливания
- Переключатель
- Провода
Пожалуйста, убедитесь, что вы приняли соответствующие меры электробезопасности при выполнении любых электромонтажных работ.
Схема подключения однотрубного светильника с электромагнитным балластом
На приведенной ниже схеме подключения используются разные электрические символы:
Как установить однотрубный светильник с электромагнитным балластом
- От распределительной коробки нейтральный провод не выводится на распределительный щит, а вынимается из распределительной коробки и переносится к порту 2 ламповой лампы, как показано на рисунке выше.Провод уже соединяет порт 2 и контакт 1 клеммы 2. Таким образом, нейтральный провод идет от порта 2 к контакту 1 клеммы 2.
- Провод или фаза под напряжением отводятся от распределительной коробки к распределительному щиту. Токоведущий провод подключается к одной клемме переключателя. От другого вывода переключателя провод выводится до лампового освещения и подключается к порту 1.
- Один вывод дросселя или балласта подсоединяется к порту 1, а другой вывод подключается к выводу 1 вывода 1.
- Один конец стартера подключается к контакту 2 клеммы 1, а другой конец пускателя подключается к контакту 2 клеммы 2.
Схема подключения однотрубной осветительной установки с электронным балластом
Как сделать Установка одинарного лампового светильника с электромагнитным балластом
- Поскольку в случае применения электронного балласта стартер не используется, схема подключения немного отличается.
- Электронный балласт имеет шесть портов, два порта из шести предназначены для ввода, а остальные четыре порта — для портов вывода.Предположим, они названы порт 1 и порт 2 для ввода; порт 3, порт 4, порт 5 и порт 6 предназначены для вывода балласта.
- Из распределительной коробки выводится нейтральный провод и проводится к порту 2 электронного балласта для подключения, как показано на рисунке выше.
- Токоведущий провод или фаза отводится от распределительной коробки к распределительному щиту. Токоведущий провод подключается к одной клемме переключателя. От другого вывода переключателя провод идет вверх к лампе и подключается к порту 1 электронного балласта.