Как запаять провода без паяльника и канифоли

Паяльник – весьма удобный инструмент, который позволяет быстро и надежно соединять между собой самые различные металлические детали, крепить электронные компоненты на печатной плате. Его отсутствие или отключение электроэнергии в самый неподходящий момент значительно осложняет монтаж. Но мы знаем, как припаять электрический провод без паяльника, и спешим поделиться этой информацией со всеми заинтересованными читателями.

Как залудить детали без использования паяльника

Перед соединением металлических деталей обычно требуется выполнение такой процедуры, как лужение. Она позволяет значительно повысить качество пайки, значительно улучшить контакт. Чтобы залудить поверхности, нужен паяльник, но при наличии определенных навыков вполне можно обойтись и без него. Достаточно лишь выполнить следующие простые действия:

1. В небольшую металлическую емкость помещаем обрезки олова или свинцового припоя, а также несколько мелких частиц канифоли.
2. С проводов снимаем изоляционный слой.
3. Разогреваем емкость до полного расплавления олова или свинца. Для этой цели можно использовать бытовую электроплитку или даже небольшое пламя костра.
4. Погружаем провод в канифоль, а затем в расплавленный припой. Достаточно всего 2-3 секунд.
5. Заранее подготовленной тряпкой быстро снимаем излишки припоя, не давая ему застыть.

При работе с металлическими деталями канифоль и мелкая стружка припоя размещается непосредственно на их поверхности. После этого хорошо разогреваем деталь в месте обработки и с помощью стального стержня растираем олово.

Соединяем провода без паяльника

Тонкие провода от гирлянды или какой-либо электроники можно без труда соединить между собой и без использования паяльника. Для этой цели потребуется:

• залудить кончики проводов;
• скрутить их между собой в месте лужения и, соответственно, соединения;
• разогреть требуемый участок с использованием зажигалки или спичек до расплавления припоя, также можно использовать зажженную свечу.

Подобный способ позволяет достаточно прочно соединить провода с микросхемой или любой другой электронной деталью.

Поступаем точно так же, если требуется припаять один провод к середине другого. В этом случае залуженный конец просто загибается в виде крючка и надевается на нужный участок.

Для пайки проводов большой толщины после процедуры лужения потребуется дополнительно обработать поверхность измельченными припоем. Это обеспечит повышенную надежность соединения.

Подсоединяем провод к плате

При необходимости припаять провод к плате потребуется выполнить следующие действия:

• лудим участок детали, к которой будет прикрепляться проводник;
• выполняем лужение самого провода;
• прочно прижимаем провод и насыпаем сверху измельченный припой;
• прогреваем поверхность до расплавления олова и свинца.

Пайка в желобе: надежный способ соединения

Чтобы облегчить процесс пайки проводов, можно использовать заранее подготовленный желобок из фольги. Соединение осуществляется в такой последовательности:

• состыкованные между собой провода опускаются в желоб;
• сверху насыпаем мелкие частицы припоя и канифоли;
• плотно сворачиваем фольгу, чтобы исключить высыпание олова;
• нагреваем желоб с использованием все той же зажигалки или свечки.

Данный метод позволяет обойтись без лужения проводов и максимально надежно соединить их между собой.

Ремонтируем посуду без паяльника

Различные емкости и другую кухонную утварь можно ремонтировать с помощью так называемых карандашей, которые продаются в специализированных магазинах или на рынках. При отсутствии такого приспособления предлагаем сделать следующее:

1. Обрабатываем место повреждения наждачной бумагой.
2. Удаляем следы ржавчины, а также выполняем дополнительную обработку соляной кислотой.
3. С внешней стороны емкости укладываем широкую пластину рукой. Она нужна для того, чтобы исключить протечку припоя.
4. Изнутри насыпаем измельченное олово и канифоль на поврежденный участок.
5. Ставим емкость на огонь и дожидаемся расплавления припоя.

Паяльная паста: быстро производим соединение деталей

Еще один способ соединения проводов или металлических деталей без паяльника – это использование специальной пасты, состоящей из таких ингредиентов:

• соляная кислота – 32 мл;
• олово – 7,8 г;
• цинк – 8,1 г;
• вода – 12 мл.

Сперва разводим в воде соляную кислоту, после чего последовательно вливаем в нее цинк и олово. Затем добавляем дополнительные компоненты:

• глицерин – 10 мл;
• свинцовый порошок – 7,4 г;
• олово – 14,8 г;
• цинковая пыль – 29,6 г;
• канифоль – 9,4 грамма.

Все ингредиенты предварительно нагреваются и после расплавления смешиваются между собой.

Получившимся пастообразным составом нужно намазать на соединяемый участок. После этого осуществляется нагрев с помощью свечи или зажигалки до полного расплавления этого своеобразного припоя. Паста достаточно надежно соединяет даже толстые провода, однако с ее приготовлением придется повозиться. Очень важно соблюдать все указанные выше пропорции, чтобы добиться нужного результата.

Паяльник является очень простым и удобным инструментом. С помощью него соединяются маленькие металлы, и об этом знает каждый мужчина с самого детства. А вот на вопрос о том, как паять без него, могут ответить немногие. Иногда могут возникнуть такие ситуации, когда необходимо спаять провод или иную деталь, но под рукой не оказывается паяльника. Пайка является самым распространённым видом соединения маленьких деталей, которую можно сделать в домашних условиях. Сварить детали, когда паяльник сломался, не так сложно, как может показаться, необходимо только обладать некоторыми знаниями.

Способы пайки в домашних условиях

В зависимости от материалов, которые нужно соединить вместе, следует выбирать различные способы пайки без применения паяльника. Предоставленные варианты будут весьма полезными, ведь помогут починить наушники или спаять провода без паяльника.

Лужение без паяльника

Лужение является предварительным нанесением тонкого слоя припоя на поверхность каких-то деталей, которые необходимо соединить. Она производится для того, чтобы улучшить электрический контакт и повысить качество пайки. Лужение можно выполнять и без применения паяльника. Для этого подготавливаем небольшую металлическую ёмкость. По размерам лучше выбрать металлическую крышку от банки, например, из-под кофе. В крышечку теперь можно поместить маленький кусочек оловянно-свинцового припоя или лучше чистое олово, а также канифоль.

Если нужно спаять два проводка, то следует с двух концов снять изоляцию примерно на 20 или 30 мм. Ёмкость, куда добавили припой и канифоль, разогреваем до расплавления припоя. В качестве нагревателя используем обычную электрическую плиту, костёр, свечи, зажигалку или любое другое пламя. Оголённый конец провода погружаем в расплавленную канифоль таким образом, чтобы флюс покрывал всю её поверхность. А после этот участок помещается в расплав припоя на несколько секунд.

Когда провод извлекаем из расплавленного материала, то стоит взять тряпку и быстрым движением руки стереть лишний припой. На поверхности должен остаться равномерный слой олова. Если необходимо залудить плоскую деталь, то на поверхность насыпаем настроганный припой, а также небольшой кусок канифоли. Пламя для разогрева подносим снизу детали, именно под участком, который нужно спаять. После того как пройдёт расплавление припоя, начинаем растирать его по поверхности при помощи стального стержня. Вся лишняя масса, которая останется на поверхности, удаляется при помощи тряпки.

Если необходимо лудить стальную деталь, канифоль можно не использовать. Участок пайки сначала стоит обработать при помощи паяльной кислоты. А уже сам процесс будет таким же, как описано выше.

Спайка проводов

Если паяльник, допустим, вышел из строя, а надо припаять без него медный провод, который имеет сечение, к примеру, 0,75 мм, сделать это будет не так сложно. Залуженные концы проводов необходимо скрутить между собой. Участок пайки разогреваем до того момента, как слой припоя расплавится. Используем для разогрева любое узконаправленное пламя, это может быть спичка, зажигалка или свеча. Припоя, который был нанесён на поверхность, должно хватать для того, чтобы спаять провод.

Если есть необходимость провод припаять к серединке другой части провода, то один конец обматываем вокруг места соединения в два-три витка, или можно обхватить этот участок, согнув провод на 180 градусов. Пайка будет производиться аналогично соединению концов проводов.

Если нужно припаять более крупные провода, то массы олова, которая была применена, может и не хватить для того, чтобы получилось надёжное соединение. В таком случае лучше всего сверху скрученного участка натереть припой, а также нагреть его до тех пор, пока он не расплавится и не станет заполнять зазоры в скрутке. Таким образом паять можно медные провода, которые имеют диаметр до 2 мм.

Когда необходимо срочно сделать припайку какого-то провода к плоской поверхности, для начала конец провода, а также участок поверхности корпуса начинаем предварительно лудить. Провод прижимаем к плоской детали, а сверху насыпаем припой. Деталь начинаем нагревать снизу, обеспечивая таким образом расплавление олова.

Пайка в желобе

Если имеется провод с диаметром до 3 мм, то можно спаять их и без применения паяльника, необходимо только сделать желобок. Желобок изготавливается из алюминиевой фольги, которая имеет толщину примерно 0,8 мм.

Пайку производят в следующем порядке:

1. Снимаем изоляционный слой на конце проводов.
2. Оголённые концы скручиваем между собой, начинаем укладывать их параллельно.
3. Отрезаем фольгу в виде короткой полоски шириной, которая равняется ширине участка соединения, после её изгибаем в форме желобка таким образом, чтобы обхватить состыкованные провода.
4. Теперь в эту ёмкость насыпаем измельчённый припой, а также не забываем про канифоль.
5. Одним из концов фольги начинаем наворачивать на соединяемый участок так, чтобы припой не высыпался. Можно использовать пассатижи с тонкими носиками.
6. Участок, покрытый фольгой, начинаем нагревать при помощи любого огня. Ждём, пока не произойдёт расплавление припоя. Когда масса затвердеет, фольгу можно снять. Если припоя осталось слишком много, то его можно убрать при помощи наждачной бумаги.

Пайка ёмкостей и посуды

Может возникнуть такая ситуация, когда необходимо заделать небольшое отверстие в ведре или кастрюле. Если отверстие не более 7 мм, то пайку можно сделать и без применения паяльника. Для этого следует использовать только припой. Участок отверстия обрабатываем наждачной бумагой таким образом, чтобы отверстие получилось конусной формы.

Расширение должно происходить внутрь ёмкости. Этот участок обрабатываем паяльной или соляной кислотой. Снизу отверстия необходимо поместить тонкую пластину, чтобы предотвратить утечку припоя. Изнутри в отверстие насыпаем измельчённый припой, а также канифоль. Ёмкость ставим на открытый огонь. Расплавленный припой будет хорошо запаивать поверхность.

Для того чтобы запаять посуду из алюминия, будем использовать специальный припой. Его можно изготовить по следующим рецептам:

• Олово и цинк в соотношении 4 к 1.
• Олово и висмут — 30 к 1.
• Олово и алюминий — 99 к 1.

Такие смеси готовятся только при очень высокой температуре. При изготовлении всегда помешивайте расплавленные компоненты.

Паяльная паста

Можно применять специальную паяльную пасту, которая используется для соединения мелких деталей. Эту пасту изготавливают своими руками:

1. В эмалированную ёмкость наливаем 32 мл соляной кислоты и добавляем туда 12 мл воды.
2. В жидкость вносим 8,1 г цинка, а когда всё растворится, добавляем 7,8 г олова.
3. Когда химическая реакция закончится, необходимо провести выпаривание воды, пока не образуется пастообразный состав.
4. Дальше всю операцию необходимо провести в фарфоровой посуде. В пасту добавляем порошок свинца в количестве 7,4 г и 14,8 г олова, а также глицерин в объёме 10 мл, 7,5 грамма сухого нашатыря, 29,6 г цинка и 9,4 г канифоля. Все вещества предварительно стоит разогреть и перемешать в виде пудры.

Пайку необходимо производить в следующей последовательности:

1. Зачищаем нужный участок. Намазываем пасту при помощи кисточки.
2. Участок нагреваем на огне, пока паста полностью не расплавится.

Если необходимость паять мелкие радиодетали, или медный провод, то использовать можно немного отличающийся состав:

• свинцовый порошок — 7,4 г;
• цинковая пыль — 738 г;
• глицерин — 14 мл;
• канифоль — 4 г;
• олово — 14,8 г.

Чтобы сделать пастообразное состояние, необходимо смешать глицерин или раствор канифоли объёмом 10 г в диэтиловом эфире (10 мл).

Изготовление паяльника своими руками

Может произойти такая ситуация, когда необходимо сварить какие-то детали, но отсутствует электричество, тогда можно изготовить аналог паяльника своими руками. Для этого используем медный стержень, который имеет диаметр примерно 5 мм и длину 10 см. Конец стержня делаем в виде отвёртки, а другой закрепляем на деревянной ручке. Эту ручку в круглой форме вырезаем из ветки любого дерева.

Нагрев этого паяльника производится при помощи открытого огня. Процесс пайки мало чем будет отличаться от использования электрического настоящего паяльника. Необходимо только приспособить термостойкую подставку, в которую можно класть устройство, которое сильно нагреется. Установка производится довольно быстро при помощи движения одной руки. Припой и канифоль кладём в плоскую ёмкость. Саму пайку производим в непосредственной близости от источника нагревания.

Полезная информация при использовании самодельного паяльника:

• Пайка — это соединение нескольких деталей при помощи расплавления какого-либо металла. Этот металл называется припоем, и он должен заполнить пространство между двумя соединениями, а также схватить их при помощи соединяемого материала.
• Для припоя обычно используют оловянно-свинцовый сплав, который имеет различное содержание олова. Чем больше олова, тем меньше температура плавления. Распространённым припоем является ПОС-40, где содержится 40% олова. Он плавится, когда достигает температуры в 230 градусов. А ПОС-60 — при 180 градусах. Меньшую температуру плавления имеет свинцово-оловянный сплав, в который добавляют висмут. Это марка припоя называется ПОСВЗЗ. Температура плавления — 130 градусов. Если необходимо сплавить алюминий, тогда применяют специальный сплав, где температура плавления равна 400 градусам.
• Пайку нельзя начинать, пока деталь полностью не будет очищена в зоне соединения. Для этого используем флюс, то есть вещество, которое во время пайки не даёт образоваться оксидной плёнке. Чтобы соединить медные детали, в качестве флюса используют канифоль. Поверхность можно очистить паяльной кислотой или другим видом кислоты, например, ортофосфорной. Если осуществляется пайка стального изделия и оцинкованной детали, то канифоль не справится со своей задачей, и необходимо будет использовать паяльную кислоту. Современные проволочные припои обычно содержат в составе канифоль, а потому могут обеспечивать пайку меди без использования флюса. Чтобы соединить стальные и нихромовые элементы, необходимо использовать флюс, который выполняется из аспирина.
• Механизм пайки всегда выглядит одним образом. Сначала детали прижимаются друг к другу, после этого на зону пайки наносится флюс и припой. Участок должен быть разогрет до необходимой температуры, когда припой расплавится и будет затекать в зазоры между металлами. Обычно этот процесс выполняется при помощи специального паяльника, но, как оказалось, паять можно и без него. Для этого необходимо только найти альтернативный источник нагрева, который не использует электроэнергию.

Необходимые инструменты

Если вы попали в ситуацию, когда приходится паять металлические изделия без паяльника, необходимо использовать следующие инструменты:

• пассатижи;
• плоскогубцы;
• ножик;
• ножницы;
• наждачную бумагу;
• напильник;
• кисточку;
• надфиль.

В качестве источника нагревания можно использовать лампу на сухом спирте, спиртовку или турбогорелку.

Многим кажется, что паять без паяльника — это абсурдное дело. Но это весьма осуществимый процесс, если обладать необходимой информацией. Ведь никак нельзя предугадать момент, в который резко отключится свет, а работу нужно завершить. По таким технологиям можно правильно произвести спайку плат, заменить части проводов. Но нужно быть аккуратным, ведь есть вероятность, что материалы могут просто сгореть.

Иногда возникает вопрос, как припаять без паяльника, ведь пайка — самый распространенный способ соединения небольших деталей в домашних условиях. Но что делать, когда надо срочно соединить провода, а паяльник сломался.

Паяльник — это удобный и простой инструмент. С ним можно соединять небольшие изделия в домашних условиях.

Паяльник — это простой и удобный инструмент. Как с его помощью соединять металлы, знает, наверное, каждый. А вот как припаять без паяльника, когда нет электричества — это вопрос, который следует рассмотреть подробнее.

Лужение без паяльника

Лужение — это предварительное нанесение тонкого слоя припоя на поверхность соединяемых участков деталей. Оно производится для улучшения электрического контакта и повышения качества пайки.

Лужение можно выполнить без паяльника. Для этого надо подготовить небольшое металлическое корытце. По размерам лучше всего подойдет металлическая крышка банки, например, из-под растворимого кофе. В крышку помещаются небольшие кусочки оловянно-свинцового припоя ПОС60 (еще лучше — чистое олово) и канифоли.

Пайка с помощью фольги.

Если нужно спаять провода, то с их концов вначале снимается изоляция на расстоянии примерно 20-30 мм. Емкость с припоем и канифолью разогревается до расплавления припоя. В качестве нагревателя можно использовать электрическую плитку, свечу, костер или любой источник открытого пламени. Оголенный конец провода погружается в расплавленную канифоль так, чтобы флюс покрыл всю поверхность. Затем обработанный участок провода помещается в расплав припоя на 2-3 с. После извлечения провода из расплава быстрым движением руки, с помощью тряпки, удаляется лишний припой. На поверхности провода должен остаться тонкий равномерный слой олова.

Если надо залудить участок плоской детали, то на ее поверхность насыпается мелко наструганный припой и небольшой кусочек канифоли. Пламя для разогрева подносится снизу детали, под участком пайки. После расплавления припой растирается по поверхности стальным стержнем. Лишняя масса удаляется тряпкой. При лужении стальной детали канифоль не используется. Участок пайки тщательно обрабатывается паяльной кислотой. Сам процесс лужения аналогичен.

Пайка проводов без использования паяльника

Вопрос, как припаять без паяльника для медных проводов сечением до 0,75 мм², решается просто. Залуженные концы проводов скручиваются между собой. Участок пайки разогревается до подплавления слоя припоя. В качестве нагревателя надо использовать источник узконаправленного пламени: свеча, зажигалка, спички. Припоя, нанесенного на поверхность в процессе лужения, должно хватить для пайки проводов.

Если надо припаять провод к средине другого провода, то его конец следует обмотать вокруг места соединения (2-3 витка) или обхватить этот участок, согнув провод на 180º. Сама пайка производится аналогично соединению концов проводов.

Алюминевую посуду рекомендуется паять специальным припоем из олова и свинца.

При пайке более крупных проводов массы олова в залуженном слое может не хватить для надежного соединения. В этом случае следует сверху скрученного участка насыпать мелко натертый припой и нагревать до тех пор, пока он не расплавится и не заполнит зазоры в скрутке. Так можно припаять без паяльника медные провода диаметром до 2 мм.

Иногда необходимо припаять провод к плоской поверхности. Для этого конец провода и участок поверхности детали (корпуса) предварительно лудятся. Провод прижимается к плоскости детали, а сверху на участок пайки насыпается мелко напиленный припой. Нагревая снизу детали, обеспечивают расплавление олова.

Особенности пайки в желобе

Пайку проводов с диаметром до 3 мм можно произвести без паяльника с использованием желобка. Такой желобок делается из алюминиевой фольги толщиной порядка 0,8 мм. Пайка производится в следующем порядке. На концах соединяемых проводов снимается изоляция на длине порядка 30 мм. Оголенные концы скручиваются между собой или укладываются параллельно.

Фольга отрезается в виде короткой полоски шириной, равной ширине участка соединения, и изгибается в виде желобка, охватывая состыкованные провода. В желобок равномерно насыпаются измельченный припой и канифоль. Одним из концов фольга плотно оборачивается вокруг соединяемого участка так, чтобы припой не высыпался наружу. При работе используются пассатижи с тонкими носиками. Участок, покрытый фольгой, нагревается свечой, зажигалкой и т.п. до расплавления припоя. После затвердения массы фольга снимается.

Если необходимо, то лишний припой удаляется наждачной шкуркой или надфилем.

Пайка посуды или емкостей

Устройство самодельного паяльника.

Очень часто возникает необходимость запаять небольшое отверстие в кастрюле или ведре. В случае если отверстие составляет не более 6-7 мм, пайку можно произвести без паяльника. Для этого достаточно использовать припой ПОС60. Участок вокруг отверстия необходимо тщательно обработать наждачной шкуркой внутри емкости так, чтобы отверстию придать конусную форму (с расширением внутрь емкости). Затем этот участок обрабатывается соляной или паяльной кислотой. Снизу отверстия помещается небольшая тонкая пластина для предотвращения утечки припоя. Изнутри емкости в отверстие насыпаются измельченный припой и канифоль. Емкость ставится на источник направленного огня. Расплавленный припой запаивает отверстие.

Если надо запаять алюминиевую посуду, то следует заранее подготовить специальный припой. Можно использовать одну из рецептур: олово и цинк в соотношении 4:1; олово и висмут в соотношении 30:1 или олово и алюминий в соотношении 99:1. Такие сплавы можно приготовить только при высокой температуре путем перемешивания расплава.

Пайка с использованием пасты

Необходимые инструменты для паяльника из скрепки: 1 –автогенная зажигалка, 2 – металлическая скрепка, 3 –плоскогубцы, 4 – шлицевая (плоская) отвертка.

Припаять провод или радиодеталь без паяльника можно используя паяльную пасту. Такая паста приготавливается и своими руками. Для получения пасты «тиноль» в эмалированную емкость наливается 32 мл концентрированной соляной кислоты и смешивается с 12 мл воды. В жидкость вносится 8,1 г цинка, а после его растворения — 7,8 г олова. После окончания химической реакции производится выпаривание воды до образования пастообразного состава. Дальнейшие операции следует проводить в фарфоровой посуде. В пасту добавляются в виде порошка 7,4 г свинца и 14,8 г олова, а также 10 мл глицерина ,7,5 г сухого нашатыря, 29,6 г цинка в виде пыли и 9,4 г канифоли. Добавляемые вещества предварительно разогреваются и перемешиваются в виде пудры.

Пайка провода или детали производится в следующем порядке:

1. Участок пайки зачищается.
2. На него намазывается паста с помощью кисточки.
3. Участок пайки нагревается на пламени спиртовки или свечи до расплавления пасты.

При пайке мелких радиодеталей или тонкого медного провода можно использовать немного отличающийся состав: 7,4 г свинцового порошка, 738 г — цинковой пыли, 14 мл глицерина, 4 г канифоли, 14,8 г олова в виде порошка. Пастообразное состояние достигается в основном двумя способами: смешиванием с глицерином или с раствором 10 г канифоли в 10 мл диэтилового эфира.

Самодельный паяльник

В местах, где отсутствует электричество, можно использовать самодельный аналог паяльника. Для этого необходимо найти медный стержень (провод) диаметром 4-5 мм и длиной порядка 10 см. Один конец стержня стачивается в виде отвертки, а другой — закрепляется в деревянной ручке. Такую ручку круглой формы легко вырезать из ветки дерева. Нагрев такого элементарного паяльника производится от открытого пламени. Сам процесс пайки мало чем отличается от пайки электрическим паяльником. Надо только приспособить термостойкую подставку, в которую устанавливается устройство при нагревании. Установка должна производиться быстро — одним движением руки. Припой и канифоль должны находиться в плоской емкости. Сама пайка провода или других деталей производится в непосредственной близости от источника нагрева.

Несколько советов, как пользоваться самодельным паяльником

В общем случае пайка представляет собой соединение двух металлов при помощи другого расплавленного металла. Такой металл, называемый припоем, должен заполнить пространство между деталями и схватиться с поверхностью соединяемых материалов.

В качестве припоя чаще всего используется оловянно-свинцовый сплав с разным содержанием олова; причем чем больше в сплаве олова, тем меньше температура его плавления. Так, распространенный припой марки ПОС40 (содержание олова 40%) плавится при температуре 230ºС, а ПОС60 (60% олова) — при 180ºС. Еще меньшую температуру плавления имеет оловянно-свинцовый сплав с введением висмута (припой марки ПОСВ33) — 130ºС. При пайке алюминия требуются специальные сплавы с температурой плавления более 400ºС. Стандартные оловянно-свинцовые припои реализуются в виде прутиков или проволоки диаметром до 2 мм.

Пайку не удастся осуществить без очистки деталей в зоне соединения от окисной пленки. Для этого необходимо использовать флюс, т.е. вещество, которое во время пайки не дает образовываться окисной пленке. При соединении медных деталей в качестве флюса обычно используется канифоль. Очистка поверхности заготовок может производиться при помощи паяльной кислоты или других кислот (например, ортофосфорная кислота применительно к пайке алюминия). Если необходимо осуществить пайку стальных изделий или оцинкованных деталей, то канифоль не поможет, тут следует использовать паяльную кислоту. Современный проволочный припой типа ПОС имеет канифоль внутри себя, что обеспечивает пайку меди без дополнительного флюса. Для соединения стальных и нихромовых элементов иногда используют флюс, выполненный по «народному рецепту» — аспирин.

Обобщенный механизм пайки металлов выглядит следующим образом. Соединяемые детали плотно прижимаются друг к другу. В зону пайки вводится припой и флюс. Участок пайки должен быть разогрет до температуры, достаточной для расплавления припоя и затекания его в зазор между металлами. До затвердения необходимо обеспечить нахождение расплава в зазоре. Обычно весь процесс легко производится при помощи паяльника, но спаять детали можно и без него. Для этого самое главное — найти альтернативный нагреватель, не использующий электроэнергию.

Необходимый инструмент

Если необходимо припаять провод или что-то другое без паяльника, нужно подготовить следующий инструмент:

• пассатижи с тонкими носиками;
• плоскогубцы;
• нож;
• ножницы;
• шкурку наждачную;
• напильник;
• надфиль;
• кисточку.

В качестве источника огня следует использовать спиртовку или лампу на сухом спирте.

Вопрос, как припаять без паяльника, только на первый взгляд кажется абсурдным. Такую пайку можно произвести очень простыми способами, а можно сделать качественно с применением паяльной пасты.

как припаять, совету по выбору паяльника и описание процедуры паяния

Каждому мужчине в жизни приходилось что-нибудь к чему-нибудь припаять. Температурное воздействие на детали для их последующего соединения считается чуть ли не самым верным способом присоединения. Считается, что паять достаточно просто, но нельзя не учитывать того факта, что для успешного проведения данной процедуры потребуется наличие определённых навыков и опыта.

Статья ниже позволит пользователям, которые не имеют должного опыта и умения, ознакомиться с процессом пайки проводов, а также поможет осуществить выбор паяльного устройства. Это тоже может вызвать определённые вопросы у человека, который будет паять впервые и просто-напросто не знает как правильно паять.

Как выбрать паяльник

Конечно, было бы идеально, если у пользователя в наличии есть паяльная станция, а не просто паяльник. Но не всегда есть возможность приобрести такое полезное устройство, да и паяльники вполне могут подойти для припаивания проводов.

Для начала рассмотрим что из себя представляет такое устройство, как паяльник. Паяльником называют устройство, которое применяется для пайки, используя температурное воздействие.

• Можно найти паяльники, находящиеся в диапазоне от 15 до 30 Ватт. Такие приборы используются для припаивания деталей плат, а также для электрических схем. Для того чтобы перепаять неправильное соединение толстых проводов, потребуются паяльники, которые будут мощностью выше.
• Существуют также акустические паяльники. Обычно они используются электротехниками, которые занимаются пайкой оргтехники. Его преимущества заключаются в том, что он отличается от других моделей низкой теплоёмкостью, небольшими размерами, а также отличной работоспособностью. Его используют для весьма тонкой паечной работы, например, для сборки схем.
• Также существуют паяльники промышленные. Эти аппараты используются для довольно больших и трудных работ. Там, где требуется вмешательство прибора очень высокой мощности. Применяются промышленные паяльники для присоединения шасси, калибровочных кабелей или витражной работы.

Паяльник рекомендуется выбирать с трёхнаправляющим заземляющим штекером. Преимущество такого прибора заключается в том, что он позволяет предотвратить рассеивание напряжения по пути прохождения тока. В принципе для человека, который не имеет опыта в паянии, подойдёт и паяльник с диапазоном от 15 до 30 Ватт, но следует помнить, что такого небольшого напряжения не хватит даже для того, чтобы припаять аудиопровода. Автолюбителям можно порекомендовать паяльники с мощностью 40 Ватт, так как такие приборы являются оптимальным вариантом для использования его в авто.

Паяльная станция

Выше в статье упоминалось такое устройство, как паяльная станция. Это очень интересный и продуктивный прибор, который обеспечивает автономность работы, так как подключается к источнику переменного тока и способен излучать мощность до 80 Ватт. Специалисты утверждают, что при использовании этого прибора для спаивания наблюдается определённая лёгкость, в отличие от использования простых паяльников.

Преимущества таких паяльных установок можно выразить отдельным списком:

• Возможность регулирования температуры практически до градуса;
• С помощью паяльной станции можно осуществить даже одни из самых трудных и сложных соединений из стали, нержавейки, алюминия и т.д.;
• Долговечность прибора;
• Возможность легко паять полипропиленовые трубы, а также пластик, так как контроль над температурой позволяет это сделать.

Но у данного устройства существуют и свои недостатки. Нельзя забывать о том, что для использования паяльной станции следует иметь хоть какой-то начальный навык и небольшой опыт, иначе могут возникнуть трудности и даже определённые риски. К тому же стоят паяльные станции довольно дорого, да и электроэнергии потребляют очень много. Пользователь обязательно должен взвесить все «за» и «против» перед приобретением паяльной установки, так как при всех имеющихся плюсах имеются и недостатки.

Как правильно припаивать?

После того как мы рассмотрели какие паяльники существуют, следует перейти к непосредственному акту паяния проводов. Но, для начала, нужно разобраться в составляющих самого процесса. Рассмотрим моменты, касающиеся особенностей паяния и тех вещей, которые понадобятся пользователю для осуществления припаивания проводов.

Чтобы припаять два провода, следует для начала залудить паяльник и провода. Дело в том, что если проигнорировать эту процедуру, прибор просто не будет паять, так что крайне рекомендуется это сделать. Кстати, если у пользователя имеется в наличие паяльная станция, а не паяльник, то лужение не потребуется.

Как залудить паяльник?

• Для лужения паяльника следует взять напильник и приложить плашмя к срезу жала паяльника. Нужно точить жало, пока оно не станет гладким, плоским и блестящим.
• Разогретое жало следует погрузить в канифоль, а затем и в припой (обычно это олово). Припой почти не будет прилипать к жалу, поэтому следует после вышеописанной процедуры приложить жало к дощечке природного происхождения. Следует помнить, что доска ДСП для таких целей не подходит.
• Следует повторять эти манипуляции с жалом (погружение в канифоль — олово — приложение к дощечке), пока оно не станет полностью серебристым от припоя, равномерно его покрывающего. Это и называется «лужением» паяльника. Залудить паяльник не так трудно, так что выполнить эту процедуру сможет любой пользователь, даже тот, который раньше с паянием дела вообще не имел.

Как залудить провод?

После того как пользователь залудил сам паяльник, ему требуется залудить и провод перед паянием.

Для начала надо снять изоляцию с провода. Снять надо именно настолько, чтобы в будущем хватило места для последующей пайки. Также следует контролировать процесс снятия изоляция, для того чтобы затем избежать коротких замыканий.

Конечно же, лудить провод намного проще. Дело в том, что под изоляцией у провода чистый металл, а не окисленный. Оголённый провод следует окунуть в уже упомянутую выше канифоль, приложив сверху него жало паяльника (предварительно разогретого). Затем следует вытащить провод из канифоли, после того как она начнёт плавиться и дымиться. Данная процедура нужна для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла провод, а именно контактную его часть. Затем следует обогатить жало паяльника припоем, используя всё то же олово, то есть, коснувшись его, после чего нужно поднести жало к канифоли, облепившей провод.

Нельзя не упомянуть тот момент, что если провод будет медным и чистым, лужение произойдёт буквально сразу же. В том случае, если лужение не произошло с первого раза, требуется повторить процедуру, или же воспользоваться специальным веществом — паяльной пастой, которая является весьма действенным помощником в паяльном деле, учитывая тот факт, что с её помощью можно залудить даже железо.

Как правильно паять провод?

Для того чтобы спаять два провода особых усилий уже не потребуется. Возможно, самое трудное заключалось уже в процедуре лужения и одного провода и второго.

Сам процесс спаивания будет заключаться в том что надо будет просто поднести одну залуженную часть одного провода с залуженной частью другого. Затем к месту их контакта следует поднести раскалённое жало паяльника, которое предварительно должно было быть обогащено припоем. Припой должен хорошо и плотно обволакивать залуженные части припаиваемых проводов. Этому поспособствует канифоль, которая благотворно участвует и в этом процессе.

После того как провода оказались в расплавленном припое, следует постараться избежать любого шевеления, чтобы спаивание прошло успешно. Можно также слегка подуть на то место, где находится расплавленный припой, пока он из блестящего не станет тёмным, что будет свидетельством того, что пайка твердеет.

Вот, в принципе, и всё. Пользователь может гордиться проделанной работой, особенно в том случае, если это его первая пайка, и он сделал всё как надо, следуя вышеописанным советам.

Отпаять провода, кстати, тоже представляется возможным. Если вдруг пользователю понадобилось отпаять два провода, следует проделать ту же процедуру, только обратным методом. Нужно просто разогреть место пайки раскалённым жалом паяльника. Следует поднести жало к месту соединения проводов и расплавить затвердевший припой. После того как припой расплавится, то представить возможным просто разъединить спаянные ранее провода. Кстати, нельзя забывать, что во время распаивания жало паяльника также должно быть в канифоли.

Выводы

Припаять провода не представляется чем-то трудным. Даже совсем неопытный пользователь сможет выполнить эту процедуру без каких-либо серьёзных проблем. Может показаться, что это не такая уж и лёгкая процедура, но в основном такие мысли появляются из-за необходимости проведения лужения жала паяльника и проводов. Сам процесс лужения совсем не сложен, но все эти манипуляции просто могут вымотать, особенно если пользователь совсем не имеет опыта.

Следует помнить, что выбор паяльника должен осуществляться в соответствии с потребностями пользователя. Нужно знать, что для разных операций потребуются приборы с разными мощностями. Как было указано выше, паяльники с диапазоном от 15 до 30 Ватт слишком слабые и могут быть использованы только в слабых и лёгких процедурах пайки. К тому же даже простая пайка проводов от аудио-аппаратуры для таких приборов окажется задачей непомерной. Рекомендуется пользоваться паяльниками, обладающими мощностью от 40 Ватт. Они являются оптимальными вариантами для любых пользователей.

Паяльные станции являются весьма неплохими и полезными устройствами, но они имеют ряд недостатков. Для их использования требуется наличие определённого опыт, они энергозатратны, да и стоят они весьма дорога. В качестве плюсов можно упомянуть их долговечность, а также возможность контролировать температуру вплоть до градуса.

Процедура лужения весьма важна в процессе паяния, так что пренебрегать ею не стоит и не рекомендуется. Лучше немного повозиться с канифолью и припоем, чем впоследствии довольствоваться некачественной пайкой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Лужение проволоки. Как залудить медный провод. Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки. Лужение современного покрытия

Соединение проводов пайкой — один из действенных методов, требующий определенных навыков. Прежде чем соединять таким способом провода, их необходимо правильно подготовить и залудить . Это требуется для обеспечения качества соединения. Ведь известно, что что во влажной среде в соединениях происходит процесс . Окисление приводит к ухудшению контакта между проводами и перегреву соединения . Чтобы этого избежать и добиться оптимальной связи, необходимо лудить все зачищенные жилы, так как при этом наноситься свинцово-оловянные припои снижающие электромеханические потенциалы соединяемых проводников (меди, алюминия).

Рассмотрим, как лудить провода паяльником. Разобравшись, вы поймете что данный процесс совсем не сложен.

Необходимый инструмент для лужения

Для работы вам понадобится:

• Нож или специальный инструмент для снятия изоляции с проводов.
• Пинцет.
• Паяльник (паяльная станция).
• Припой (олово).
• Флюс (канифоль или паяльная паста).

Инструкция как лудить провода

Рассмотрим пошагово как лудить провода:

• В первую очередь с концов соединяемых проводов снимается изолирующий слой. Для этого используйте нож или специальный инструмент для снятия изоляции с проводов. Длина очищенного участка провода в зависимости от конкретной ситуации составляет 10-50 мм.
• Кончиком ножа провод зачищается до блеска. Это необходимо, чтобы удалить с металлической жилы остатки изолирующего слоя и окислов. Если провод состоит из множества тонких медных жил, перед такой зачисткой кончик провода нужно распушить, придав ему вид веера. После зачистки он скручивается в одну жилу.
• Разогревается паяльник. Перед работой нужно удостовериться, что жало паяльника чистое. При необходимости оно очищается от окислов напильником, надфилем и протирается о деревянную дощечку.
• Далее паяльником разогреваются зачищенные участки проводов.
• Для равномерного распределения по жалу паяльника прикасаемся им к канифоли, затем к кусочку припоя. Жало подноситься к проводу, который необходимо залудить. Если провод в достаточной степени разогрет, припой равномерно распределится по поверхности проволочного жгута.
• Для повышения эффективности операции можно слегка потереть жалом вдоль провода с разных сторон. Чтобы уберечься от ожогов, провод удерживается пинцетом или плоскогубцами.
• Расплавленная канифоль должна обволакивать всю контактную поверхность провода. Если провод тщательно зачищен, процесс лужения происходит довольно быстро.
• Необходимо убедиться, что кончик провода покрыт равномерным слоем припоя. Если жгут имеет плохо обработанные места, процедура лужения повторяется еще раз.

Небрежное лужение провода не позволит обеспечить надежный электрический контакт, что со временем неминуемо приведет к порче соединения. Поэтому, учитывая, что лудить провода паяльником — работа не слишком сложная, сделайте ее качественно.

Где немного остановились на таком этапе пайки, как лужении оголенных медных жил. Сейчас мы более подробно расскажем, зачем лудить провода и как это правильно сделать без наличия опыта в работе с паяльником. Инструкция будет предоставлена следующим образом – сначала поговорим о том, для чего нужно лужение, после чего поговорим обо всех нюансах этого процесса.

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.

Пошаговая инструкция

Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:

Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

Видео уроки по теме:

Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

При монтаже или ремонте электропроводки важно правильно сделать спаянное соединение. От этого зависит безопасность эксплуатации, надежность, долговечность электроснабжения.

Для хорошего закрепления припоя нужно предварительно облудить провода, то есть покрыть оловянным припоем. Нанесенный слой удалит оксидные примеси, образующиеся на медных или алюминиевых сплавах, улучшит сцепление расходных материалов.

Существует разные методы лужения. Выбор делают с учетом состава металла, характера сечения, назначения проводки и условий ее эксплуатации.

Уверенное владение паяльником необходимо для каждого начинающего мастера. Без закрепившихся навыков работы залудить провод, затем провести пайку не удастся.

Размеры паяльника, модификацию каждый может выбрать самостоятельно. Удобны в использовании паяльные станции, пальники с возможностью регулировать температуру нагрева.

Имеет смысл затратить средства на приобретение качественного инструмента, оборудования. Тогда работа будет доставлять удовольствие долгие годы.

Требуемые инструменты

Работа с проводами – дело несложное, если к нему хорошо подготовиться. Желательно, сделать все заранее, чтобы потом в самый неподходящий момент, не пришлось суетиться. Список инструментов, позволяющих лудить провода или кабель, выглядит следующим образом:

• хорошо заточенный нож;
• медицинский или технический пинцет;
• обычные плоскогубцы;
• паяльник или станция для паяния;
• расходные материалы (флюс, припой).

Вместо ножа сейчас продаются специальные клещи, которые позволяют содрать изоляцию одним движением. Но они не так уж дешево стоят, поэтому многие обходятся ножом или скальпелем.

Все средства и приспособления немудреные, но очень полезные. Под расходными материалами подразумеваются определенный флюсовый состав и припой, подходящий для данного вида проводов.

Правильный порядок действий

Облуживать провода посредством паяльника следует в соответствии с алгоритмом, выверенным многолетней практикой. У проводов в самом начале работы нужно тщательно снять ножом или клещами наружный изолирующий слой. Желательно освободить от полимерного покрытия минимум 10 мм, максимум – 50 мм с каждого соединяемого конца.

После этого тем же ножом поверхность зачищают до блестящего состояния. Это исключит наличие остатков изолирующей оболочки, удалит с проводов оксидный налет.

Толстый провод удерживать и очищать проще. Если кабель включает в себя несколько тонких жил, их желательно растрепать, разъединить, зачистить со всех сторон, а потом скрутить заново.

Затем можно разогревать паяльник, предварительно проверив степень чистоты жала. Поверхность будет хорошо облуживаться только абсолютно чистым .

Нагретым паяльником следует разогреть подготовленные, тщательно зачищенные концы проводов, опустив их в канифоль. Надо чтоб канифоль хорошо обволокла провод.

Жалом паяльника нужно взять припой и равномерно распределить смесь по срезу проводков, которые зафиксированы пинцетом или обычными плоскогубцами. Для обеспечения полноты нанесения массы из расплавленных расходных материалов, провода следует проворачивать вокруг собственной оси.

Медный провод можно обрабатывать не только канифолью, но и кислым флюсом. Некоторые предпочитают использовать , всегда имеющуюся в продаже. Для лужения алюминиевых проводов предусмотрен свой специальный флюс.

Если все предыдущие операции были выполнены правильно, расплавленный припойный материал хорошо покроет место контакта проводков. Нужно внимательно осмотреть всю рабочую зону, убедиться, что лужение прошло успешно.

Варианты обработки проводов

Некоторым мастерам нравится метод лужения, при котором провода прижимаются паяльником к деревянной дощечке.

Это вполне приемлемая технология. Выделяющиеся при нагревании деревянной подложки газы в некоторой степени работают как флюс, способствуя удалению оксидов на металле.

Еще лучше удаляет продукты окисления расплав аспирина. Таблетку можно подкладывать под провода при лужении. Выделяющиеся из нагретой ацетилсалициловой кислоты газы хорошо обволакивают место соединения, удаляя с них все примеси. В результате провода будут успешно лудиться.

Существует своеобразный метод подготовки многожильных проводков, в которых тонкая медная основа покрыта эмалью. В этом случае как подложку мастера рекомендуют использовать кусочек ПВХ материала.

При повышении температуры поливинилхлорид начинает выделять пары хлороводорода, которые так же, как соляная кислота, быстро разрушают оксидный слой. Как показывают многие видео уроки, ПВХ подложка может быть не очень большой, соответствующей размерам рабочей зоны лужения.

Лужение посредством окунания

Предварительную обработку проводов большого диаметра проводят иначе. Паяльником полного равномерного покрытия среза большого сечения добиться нелегко.

В специальный тигель кладут кусочки олова, разогревают, получая расплав металла. Конец кабеля сначала погружают в канифоль или другой флюс, а затем окунают во внутренность тигеля. В результате срез покрывается полностью защитным слоем.

Подобным способом делают полностью луженые провода. Погружение при этом имеет другие масштабы, выполняется в заводских условиях.

Катушку с намотанным проводом водружают на механизм, посредством которого будут обслуживать процесс. Сначала всю медь поверхности механически обрабатывают щетками, предварительно обработанными раствором хлористого цинка. Получают растворенный флюс из цинка и технической соляной кислоты.

Затем проволоку из мотка, постепенно раскручивают, окунают в ванну с расплавленным оловом. Равномерность покрытия, отсутствие наплывов обеспечивает последующая обработка проволочного материала резиновыми щетками. Проволоку охлаждают окунанием в холодную воду, еще раз обрабатывают щетками, заново сматывают и упаковывают.

Луженая медная проволочная продукция имеет защитный оловянный слой, толщина которого варьируется от 1 мкр до 20 мкр.

Обработка увеличивает устойчивость меди к воздействию влажной окружающей среды, уменьшает до минимума вероятность ее порчи.

Как сделать облуживание контактов наушника

Микрофоны, наушники iphone и любого другого акустического гаджета постоянно подвергаются механическим нагрузкам. Как следствие, происходит обрыв проводков.

Подготовить их к пайке обычными способами не удастся. Лак, находящийся сверху будет мешать. Его перед лужением либо соскабливают острым скальпелем, либо обжигают. Можно также лудить в канифоли сильно разогретым паяльником, который снимет лак.

Тонкую жилу провода помещают в канифоль, разогревают паяльником. Затем с помощью паяльника тонкий слой расплавленного олова распределяют в месте будущего контакта. После этого быстро выполняется соединение. Служить оно будет долго и надежно.

Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя .

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Процесс подготовки медного жала

Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

Способы лужения медного жала:

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Наконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится — покрытие будет стёрто.

Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

Очистка в процессе работы

Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

Бруском дерева

Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

Губка из металла

Способ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом — паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

Использование канифоли

Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник — так быстро проходит окисление.

Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

Классический метод и профилактика

Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой , верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

Порядок действий:

Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры от окисления:

Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

Медь

Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

Не обгораемые наконечники

Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

Сталь

В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

Керамика

В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.

Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

Составные наконечники

В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

Начало работы

Начинать работу с новым и уже использовавшимся ранее инструментом необходимо совершенно по-разному.

Как же залудить новый паяльник?

Стоит вспомнить, что в лужении нуждаются только медные и стальные жала. Для других данная процедура не требуется.

Начинать работу с новым паяльником следует с удаления с его поверхности патины – зеленоватого налета, который создают продукты окисления. Удаляется патина при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Далее можно приступать непосредственно к лужению.

Чтобы знать, как залудить медный паяльник, надо знать, что такое лужение. Под этим термином понимается покрытие поверхности жала тонким слоем разогретого припоя. Данная операция поможет не допустить окисления металла во время работы, что благотворно повлияет на качество шва.

После снятия окислов с нового паяльника и придания нужной формы старому жалу, можно приступать к лужению. Для этого паяльник разогревается до температуры плавления канифоли, после чего ей обрабатывается жало.

Чтобы выполнить этот процесс было легче, можно посмотреть фото как залудить паяльник. Это поможет подобрать оптимальное количество припоя и канифоли для выполнения данной работы.

Фото инструкция как залудить жало паяльника

что нужно для запаивания проводов наушников.

Наушники сегодня весьма востребованы и обойтись без них многим довольно-таки сложно. Этот аксессуар даёт возможность послушать музыку в переполненной маршрутке, посмотреть фильм дома, пока все спят или пообщаться с близкими при помощи различных программ, в огромном ассортименте предоставленных в современных эпп-маркетах.

Но иногда поломка той или иной техники, нарушает привычный ритм жизни и лишает многих возможностей. Вовсе не обязательно сразу же покупать новые наушники — вы можете попробовать починить их самостоятельно. Для этого потребуется залудить провода.

Содержание статьи

Что нужно для запаивания проводов наушников

Первым делом определимся с необходимыми материалами, которые следует подготовить заранее. Во время работы они должны постоянно находиться под рукой.

Итак, вам потребуется:

• паяльное устройство;
• канифоль;
• припой;
• технический нож;
• аспирин.

О том, для чего нужны таблетки, вы узнаете чуть позже из пошаговой инструкции. Можно использовать даже просроченные, которые давно валяются в квартире и никому уже не нужны.

Кроме того, определите поломку наушников. В большинстве случаев это истончение провода или какое-либо механическое повреждение. Такое могло случиться во время сильного удара или падения аксессуара.

ВАЖНО! Перед началом работы внимательно изучите инструкцию, чтобы понять, что и зачем нужно делать. Особенно важно это для тех, кто никогда ранее не занимался ничем подобным и не имеет специальных навыков и знаний в области техники.

Как правильно залудить провода наушников

Когда всё необходимое готово, можно приступать к работе:

1. Сначала нужно обрезать кабель и лучше сделать это с приличным запасом, чтобы перестраховаться. Далее, необходимо найти нужный провод — они отличаются по цвету. Синий или жёлтый свидетельствует о том, что это общий кабель, а зелёный и красный на правый и левый наушник соответственно.
2. После этого следует обязательно снять изоляцию. Иногда именно это действие вызывает сложности у новичков, но на самом деле такая процедура предельно проста. Старайтесь, чтобы операция задействовала не более 0,5 см от края провода. Различные типы изоляции, полимерная или лаковая, удаляются разными инструментам. С полимерной справится строительный нож, а вот чтобы зачистить лаковую понадобится паяльник.
3. Затем нужно нагреть паяльник и захватить им маленькую частицу припоя. Концы проводов нужно установить на канифоль и распределить припой по всей поверхности. Важно, чтобы состав распределялся равномерно. Теперь можно припаять провода друг к другу.

СПРАВКА! Таблетка аспирина понадобится в случае, если нужно совместить снятие изоляции и лужение проводов. Тогда положите кабель на аспирин и выполняйте необходимые действия с помощью паяльника. Лаковое покрытие таким образом полностью исчезнет.

Теперь вы знаете, как можно самостоятельно залудить провода наушников, что позволит вернуть им работоспособность. С этой задачей легко справится даже новичок, поэтому не спешите выбрасывать сломанный аксессуар — покупка нового устройства не решит проблему до конца и уже скоро вы можете снова столкнуться с поломкой. Зная, как её устранить, вы сможете сэкономить.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как правильно залудить провода? — flagman-ug.ru

Технология правильного лужения проводов

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и соединение электрических проводов пайкой было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при подключении светодиодной ленты к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.

Пошаговая инструкция

Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:

1. Подготовьте нужный инструмент: острый нож, пинцет либо пассатижи, паяльник, припой и флюс (в нашем случае канифоль).
2. Снимите ПВХ изоляцию с проводника. Для этого лучше всего использовать инструмент для снятия изоляции, но если такого нет – нож в помощь. Зачистить изолирующий слой нужно на 10-20 мм.
3. Аккуратно, с помощью того же ножа зачистите жилу до металлического блеска. Если провод, который Вам нужно лудить, многожильный – распушите все проводки и очень аккуратно зачистите их ножом.
4. Подключите паяльник к сети и подождите, пока он нагреется. Кстати, перед лужением нужно очистить жало паяльника от мусора и старого припоя. Для этого рекомендуем использовать напильник.
5. Проведите разогретым жалом по кончику провода, который Вы собрались лудить.
6. Прикоснитесь жалом паяльника к канифоли, а после этого сразу же к припою. Рабочая поверхность паяльника должна равномерно покрыться оловом.
7. Прикоснитесь жалом к медному проводу. Припой должен равномерно распределиться по медной жиле. Для лучшего лужения рекомендуем взять проводник пассатижами либо пинцетом, после чего залудить кончик со всех сторон, самостоятельно прокручивая провод.
8. Визуально просмотрите, насколько хорошо у Вас получилось залудить кабель. На фото ниже пример отлично проделанной работы. Если не вся рабочая поверхность покрыта припоем, повторите пункты 6 и 7.

Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

Видео уроки по теме:

Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

Вот по такой простой технологии можно самому выполнить лужение паяльником. Надеемся, что теперь Вы знаете, как лудить провода и для чего это нужно. Если какой-то момент был Вам не понятен, рекомендуем просмотреть наглядную видео инструкцию либо задать вопрос в комментариях!

Обязательно прочтите:

Как правильно лудить провода?

Практически во всех сферах электромонтажных работ, моделирования, робототехники, радиоэлектроники используются токоведущие провода, как соединительный элемент электрической цепи.

Среди огромного разнообразия методов соединений для получения качественного электрического контакта может выполняться пайка, клеммное обжатие, болтовое соединение, гильзовая обжимка. Но ни один контакт не может длительно сохранять электрические параметры без предварительного покрытия проводника слоем олова. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как лудить провода и для чего выполняется эта процедура.

Зачем нужно лудить провода?

Не смотря на то, что большинство проводников изготавливается из цветных металлов, особо не подверженных коррозионному разрушению, их поверхность, со временем, все же окисляется. Это приводит к возникновению полупроводникового слоя с довольно большим показателем омического сопротивления, значительно превышающим сопротивление металла. Из-за чего в местах окисления алюминиевых и медных проводов будет возникать чрезмерный нагрев и металла, и окружающих его элементов – изоляции, деталей, конструктивных частей. Перегрев, в свою очередь, может, как вывести со строя оборудование, так и привести к воспламенению горючих частей.

Процесс лужения подразумевает под собой нанесение защитного проводящего слоя на проводник. Такой слой должен равномерно распределяться по контактной поверхности и прочно закрепляться на ней, для чего разработана специальная технология.

Материалы и инструменты, чтобы лудить провода

Для того чтобы лудить провода вам понадобятся специальные вещества, слесарный и электрический инструмент. Их желательно заготовить заранее, чтобы вам не пришлось отвлекаться от работы и переделывать определенные этапы по-новому.

Сюда относятся:

• Инструмент для снятия изоляции – необходим для удаления диэлектрика с токоведущих частей, позволяет очистить с поверхности проводов полимерный, тканевый или лаковый состав. Можно использовать специализированные приспособления, но их приобретение выльется в приличную сумму, поэтому начинающие радиолюбители и мастера пользуются острым ножом или скальпелем, чтобы зачищать жилы. Рис. 1: специализированное приспособление для снятия изоляции
• Приспособления для удержания и манипуляций с проводами – пассатижи, кусачки, пинцет и прочие. Позволяют перекусить токоведущие жилы, удерживать их под воздействием высоких температур, гнуть, подносить к паяльнику, чтобы лудить и т.д.
• Приборы для разогрева припоя – в зависимости от метода пайки выделяют устройства локального и общего воздействия. Первые из них представлены паяльниками и станциями, которые позволяют лудить провод в определенной точке. Они подходят, чтобы лудить провода малого и среднего сечения локально. Вторые представлены тигелями и печами, которые наполняются лудильной смесью для погружения металлических жил или мест пайки, они позволяют выполнять большие объемы работы и лудить провода большого сечения или целые детали. Рис. 2: разновидности устройств для разогрева припоя
• Флюсы и припои – являются расходными материалами, используются для покрытия проводов, при пайке скруток и т.д. Флюсы наносятся перед тем, как лудить провода, чтобы очистить поверхность и сделать ее более восприимчивой. И те и другие представлены широким ассортиментом, припои отличаются по химическому составу, тугоплавкости и электротехническим свойствам. Одни из них предназначены для медных проводников, другие только для алюминиевых проводников. Флюсы также имеют большой ассортимент, в быту чаще всего используют канифоль и паяльную кислоту, реже применяют подручные средства.

Перечень необходимых материалов и инструментов подбирается непосредственно перед тем, как лудить провода исходя из конкретных задач и особенностей обрабатываемой детали. А о назначении, применении и типах наиболее распространенных припоев и флюсов вы можете узнать из таблиц ниже.

Таблица 1: Наиболее распространенные флюсы для пайки

Технология лужения токопроводящих жил – обзор методов

Существуют различные способы соединения отдельных электрических проводников. От качества получаемого контакта зависит надежность, безопасность и бесперебойность всей электрической цепи. Для достижения указанных показателей требуется выполнять лужение проводов.

В чем заключается необходимость лужения проводов

Современные проводники изготавливаются из цветных сплавов, покрытых изоляционным слоем, что сопровождается повышенным сопротивлением к коррозионному воздействию. При выполнении их соединения требуется зачистить часть изоляции. Это приводит к образованию контакта с воздушной средой, а со временем — к окислению поверхности проводника.

Лужение провода препятствует окислению токопроводящего материала

Обратите внимание! При наличии слабого контакта будет отмечаться повышенный нагрев в месте соединения проводов. В лучшем случае все закончится обрывом электрической цепи, в худшем — возгоранием.

Для исключения указанных проблем следует лудить зачищенные участки проводов. Облуживание удалит с открытых жил кабеля оксидные примеси и позволит повысить сцепление между соединяемыми элементами.

Перечень необходимых для лужения провода материалов и инструментов

Качественно облудить соединяемые жилы кабеля можно только после предварительной подготовки. Она заключается в сборе требуемого материала и инструмента. Для проведения лужения потребуется:

1. Устройство для удаления изоляционного покрытия — используется для снятия полимерной, лаковой или тканевой изоляции. При этом жила не подвергается механическим повреждениям. Такой инструмент стоит достаточно дорого. При его отсутствии можно воспользоваться канцелярским ножом или скальпелем.
2. Средство для удерживания проводников — процесс лужения сопровождается нагревом жил кабеля и различных припоев до высоких температур. Поэтому понадобится подготовить плоскогубцы, пинцет, кусачки или подобный инструмент.
3. Припои, флюсы — материал, используемый непосредственно для лужения проводников. Первоначально электропровод обрабатывается флюсом для очистки поверхности. Затем наносится слой припоя. Существуют различные виды указанных материалов, которые подбираются под конкретный сплав проводника.
4. Устройство для разогревания припоя — подбираются исходя от требуемого вида выполнения пайки. При локальном лужении жил кабеля небольшого сечения используются паяльники или паяльные станции. Чтобы облудить провода с толстыми жилами, используется тигель или печь. Их конструкция предусматривает наличие специальной ванны, которая заполняется лудильной смесью.

Набор инструментов для лужения проводов к содержанию ↑

Правильная последовательность действий при лужении токопроводящих жил

Процесс лужения проводников рассмотрим на примере использования паяльника, так как данный способ самый распространенный. Далее поэтапно представлен порядок действий:

1. Аккуратно снимается слой изоляции в пределах от 10 до 50 мм, чтобы не повредить непосредственно жилы кабеля.
2. При наличии лакового покрытия на поверхности проводника, оно удаляется. Это можно сделать с помощью ножика, наждачной бумаги или специальных химических реагентов.
3. Выполняется чистка жала паяльника от остатков припоя и прочих компонентов.
4. Паяльник подключается к электрической сети и нагревается до рабочей температуры. При наличии трудностей с ее определением, следует попробовать прикоснуться жалом прибора к припою. Он должен мгновенно расплавиться.
5. На данном этапе токопроводящие жилы обрабатываются флюсом, в нашем случае канифолью. С помощью паяльника нужно нагреть зачищенные концы проводника и опустить в баночку с флюсом. После этого дождаться плавления канифоли, и полностью провернуть жилу под жалом паяльника. Технология использования других разновидностей флюсов может разниться;
6. Теперь остается облудить проводник припоем (олово). Для начала припой разогревается и набирается на жало паяльника. После этого олово подносится к кончику проводника и равномерно распространяется по всей поверхности. При соблюдении правильной технологии обработки жил флюсом, олово самостоятельно охватит требуемую площадь. Достаточно будет просто провернуть конец проводника у жала паяльника.
7. Тщательно осматривается полученный слой припоя на предмет отсутствия сколов, пустот и выпуклостей. Олово должно равномерно лечь на зачищенный край проводника и иметь гладкую поверхность со светлым оттенком.

Тонкости проведения лужения проводов

Лужение проводов состоит из множества нюансов, которые становятся доступными с опытом. Далее представлены некоторые советы от профессионалов о том, как облегчить и улучшить процесс облуживания:

1. Чтобы залудить провод большой длины, целесообразнее использовать тигель или печь.
2. При выполнении пайки заводских деталей не нужно делать облуживание. Все контактные части уже очищены от примесей.
3. Удалять слой лака с проводников мелкого сечения гораздо проще при помощи зажигалки. Достаточно обжечь контактную часть и удалить образовавшийся нагар.
4. При работе с припоем рекомендуется использовать плоскую часть жала паяльника.
5. Старые паяльники со временем разогреваются до больших температур. Это приводит к тому, что припой скатывается с жала в процессе пайки. Для исключения проблемы следует подключать прибор к электрической сети непосредственно перед выполнением облуживания.

Использование плоской части жала паяльника для лужения оплетки к содержанию ↑

Варианты облуживания провода без канифоли

Разберемся, что делать, если под рукой не оказалось канифоли, а работу необходимо выполнить в кратчайшие сроки. Далее представлены самые актуальные выходы из сложившейся ситуации.

Янтарь, животный жир и смола

Вариант подойдет для обработки многожильных кабелей с тонким сечением (питающие проводники наушников, блоков питания). Для приготовления флюса понадобится растопить три указанных компонента одновременно, постоянно перемешивая. Это необходимо для получения однородной консистенции. Недостатком метода является образование неприятного запаха от приготовленного раствора.

Использование янтаря для замены канифоли к содержанию ↑

Батарейки и аспирин

Для облуживания проводников из медного сплава можно воспользоваться следующими подручными средствами:

С отработанного аккумуляторного устройства понадобится слить электролит и воспользоваться им.

Слив электролита из старого аккумулятора

При применении аспирина рекомендуется использовать классическую форму препарата. Таблетки растираются до порошкообразного вида и растворяются в воде или спиртосодержащей жидкости. Потребуется принять меры для защиты органов дыхания. Можно использовать ватно-марлевую повязку или задействовать вытяжку. Оба варианта сопровождаются выделением вредных газов.

Лужение проводов с помощью таблетки аспирина к содержанию ↑

Универсальные кислоты

Данный способ предполагает применение щелочных средств. Предварительно выполняется тщательная зачистка проводника и припоя. Обработка осуществляется стеарином, наиболее доступный вариант — свечка. Ее необходимо расплавить и равномерно нанести на обрабатываемую поверхность.

Для замены флюса можно использовать борную кислоту к содержанию ↑

Необычные варианты

Залудить провод без канифоли можно и экстравагантным методом, используя вещество для натирания смычков. Его необходимо растворить в чистом спирте, после чего выполнить обработку подготовленной жилы. Со временем спирт полностью выдохнется, а кабель получит требуемое лужение.

Канифоль для смычков Thomastik Euphon

Выполнить лужение проводов можно самостоятельно, соблюдая определенный порядок действий. Необходимо правильно подобрать припои для конкретного сплава токопроводящей жилы.

Быстрый способ залудить

Быстрый способ залудить практически любой провод — прижать паяльником этот провод к таблетке аспирина. И железо берет, и хром, и никель и те гавнистые серебристые провода, которые с какого-то хера не хотят лудиться, как не еб&сь с ними.

а те говняные провода из китайских наушников возьмет? и как с них лак грамотнее снять?

Таблетка аспирина с этим отлично справляется.

А ты попробуй. Потом напишешь, получилось или нет. (Да возьмёт. Можешь не снимать — сам слезет)

Только очень тонкие провода после аспирина в канифоль опусти, чтобы дольше жили.

я к тому, что когда поджигаю лак, немного соскребаю ногтями, потом что с кислотой, что с канифолью, ничего не хочет лудиться, припой не держится. для меня актуальный вопрос, хотелось бы узнать универсальный действенный способ и закрыть тему, если кто думает что я стебусь или еще что

Не жги лак. Не обращай внимания на вплетку в провод.

По описанию похожи провода на те, что были в геймпаде Денди и Сёги в 90х.

Так вот, просто берешь провод и конец его на таблетку аспирина и хорошо так прожарь залуженным паяльником. Вони будет правда дохренища,

Если не берет, то слегка наждачкой 2000ой потри и снова на аспирин. Должно взять.

Однако воняет жутко.

А еще есть кабели коаксиальные такие, что у них оплетка не лудится! Никак, ничем. Сталистая такая хрень, я ее не могу ничем взять. Только под навинчивающийся разъем.

Флюс ФТКА попробуйте. Либо на оплетку либо на фольгу. Для алюминиевых и дюралевых сплавов подходит.

Не подходит для нержавеющих сталей, но я никогда не видел коаксиальные кабели с оплеткой из нержавейки.

ф64 поядренее будет

Этот да, вообще зверь. работал с таким, для монтажа на антеннах. Забыл про него. Спасибо что напомнили. Впрочем я Al сейчас очень редко паяю.

я им тоже не паяю,окислы снимаю

Кислота не спасает?

Для Al доступные и распространенные кислоты не спасают. Пробовал азотку 70%/серную 40%/соляную 60%. Пассивируется немедленно, той же кислотой и пассивируется. Наверное фтороводородная подойдет, но где-ж ее взять то. Да и опасно.

Читал что можно капнуть машинного масла, поскрести ножом, чтобы снять оксидную пленку и паять через пленку масла, но когда попробовал — не преуспел. Может плохо снял пленку, может температура неудачная, может слой фольги тонковат был, может сплав был не тот, где это работает (в курсе же наверное, что алюминий в чистом виде практически не встречается, это в 90+% сплавы). Ну короче с маслом нихрена у меня не вышло.

Самый кстати удобный набор для ленивых — ФТКА для алюминия, ЗИЛ-6 для меди. Оба жидкие, оба легко удаляются, никаких дополнительных телодвижений. Нанес, залудил, помыл, запаял. Когда приходилось много паять на открытом воздухе взял этот набор на вооружение.

Тут брал у них арматуру 3 метра, нужно было 3 прутка, не хватало, решил тут взять. По факту — 2.94м. Сука, 6 см не хватает!

Электроды, написано 1кг. Взвешиваю — 945 грамм с упаковкой!

Первый провод наверное проще заменить, а второй возьмёт паяльная кислота, вроде специально для пайки цинка.

Как я материл создателей этого кабеля тогда. Паяльник аж сломался от перенапряжения. -_-

Да я так делал, в поле. Получается так себе, на самом деле. Если уж совсем выбора нет. Даже с помощью унылого паяльника на батарейках — не говоря уж о газовом — лучше получится.

от припоя зависит,асахи с каналом цф10 очень даже нехерово облуживает

на гифке асахи fc5000, если что)

тоже гуд,ток повонючей

Палехчи! Это для продвинутых.

*напевает песню ILWT*

Этот способ практикуется только в поле. И вообще он нисколько не быстрее обычного способа. Вы там что первый месяц практику проходите?

работает, я так скрутки в полях пропаиваю

Это не залудил, а так — помазал. Прогревать надо.

Ну там же видно как припой впитался)..

Впитаться-то впитался, но потом если пинцетом попробовать одну жилку отделить от скрутки, она легко отделится. Да и снаружи, простите, куча голой меди.

Да он там по пизде где захотел, там прихуярился. С одной стороны заебись, с другой словно в общепите икры пытались наебашить. Черкаш какой-то, а не лужение.

Залуди побольше, станет попизже!

Секунды две на намотку (припой ногтем отрывается), еще две на пайку. Мне иногда за паяльником дальше тянуться)

Потому что приловчился уже за две)

Почти так же года два назад поразил звуковика камеди-клаба таким быстрым сотворением кабеля. Только зажигалка была обычная.

Ну есть же специальная паста для пайки. Макнул, нагрел и всё. А тут наматывать нужно. Лень.

Аэрозолька для пайки

Доброго вам, пикабушники.

Начну сразу, без всяких вступлений — после пайки есть необходимость нанести очистительный раствор: пускай то будет или готовый мажорный флюкс-офф в баллоне, но бывает и пролетарский изопропиловый или обычный спирт — вот для этого .может кому и пригодится.

Супруга «подсела» на носовые капли — жить без них не может, но тема не в этом — всегда обращал внимание на прикольные небольшие аэрозольные пузырьки — только в стандартном варианте их использовать не получилось, ибо нужно было что то колхозить, а оно того не стоит — можно и без этого обойтись легко.

А тут появился автоматический освежитель воздуха и баллоны к нему, которые с частотой раз в месяц улетают на помойку. Так вот, угловое сопло с этого баллона как раз подходит к штуцеру отвинчивающейся пробки от пузырька носовых капель.

Правда хватает всего на пару десятков жирных пшиков, но иногда это вполне может пригодится.

Вот собственно и всё.)

В ремонте — Razer Kraken(ProMobileChroma7.1) ч.2

Вторую часть малость затянул, но раз взялся нужно делать.
Спасибо всем ребятам кто поддержал и подписался!

Сегодня рассмотрим обычно не решаемую проблему массовых наушников — обрыв на катушку у динамиков. Причины всегда разные, массово несут Razer Kraken, SteelSeries Siberia, Monster Beats Solo, реже Bose, Marshall и прочее. Мой пост подойдет для ремонта любых классических полноразмерных наушников с обрывом динамика.

Почему я написал «не решаемую»? В 90% случаев сервисы делают отказ, приток оригинальных динамиков только с доноров. Частные мастера обычно предлагают замену парой на аналог из Китая. Сам таким занимался поначалу, но осознал что нет проблем восстановить оригинал.

Обрыв динамика — между выходами бесконечность, не звонится.

В первой части я описал разбор кракенов, начнем уже с разобранных.

Убираемотпаиваем все провода, отделяем сам динамик в половине чаши от самих наушников.
Переворачиваем, и острым лезвием убираем наклейку над защелками. Далее прогреваем слегка клей в пазах защелок, и крупной отверткой продавливаем их внутрь, при этом разделяем чашу от корпуса с динамиком.

Далее убираем часть чаши, и уплотнитель в сторону. Сам динамик находится в пазу и поверху по окружности нанесен клей. Слегка прогреваем и поддевая лезвием убираем его, действуем без фанатизма, пластик очень нежный, если помять может потом не собрать. Далее вытаскиваем динамик.

Обрыв обычно либо вначале либо у катушки.

Замечу что, да, бывает обрыв одного из контакта от площадки, но на рассматриваемых ушах такое не встречается. Это например уже проблема Beyerdynamic.

Вначале нам нужно убрать жвачку из канала с контактами, легонько греем и убираем. Снятие мембраны начинаем с места вывода проводов, подеваем лопаткой либо тыльной стороной лезвия(мембраны обычно слегка проклеены и легко отходят) и понемногу тянем вверх, тут нужно чувствовать и главное не спешить. Если слегка надорвется мембрана это не беда, на этапе сборке просто доп. склеим это место.

Хочу извинится, но фото на данном этапе я не делал, решил не дожидаться след. клиента и так 2 часть затянул. Взял из интернета макс. похожее с вотемарком, горе мне 🙁

Далее нам нужно отделить провода от мембраны, клеят их на что то подобное силикону, адгезионные свойства слабые так что отделяется легко, главное спокойно и не торопится.

Теперь нужно залудить и прозвонить, лудить в данном случае только моим способом описанном ранее(зажигалки и прочее тут не покатит), мембрану можно при этом изгибать, чтобы не задеть горячим паяльником и не прожечь.

Тут я с фото тоже сбраковал, есть фотка готового результата. Обрыв был почти у самой катушки, я слегка отдернул от нее выводящий провод и запаялся.

Провода для новых выводов я делаю из пары жил фторопластового провода сплетенных вместе. Я покупал по метражу в Чип и дипе.

К мембране закрепляю посредством обычного лака для ногтей.
Мембрану к корпусу сажу на клей B7000, и сверху также заливаю небольшим слоем. Если при разборе мембрана была повреждена то замазываем разрез тем же клеем.

Далее запаиваем новые провода на площадку. Еще раз прозваниваем уже на самой площадке чтобы убедится что все собрано верно и нет кз между выводами.

Сам динамик проклеиваем к корпусу на клей T7000

Ну и далее собираем все в корпус.

Таким способом сделано уже более 2-ух сотен различных наушников.

Спорить о качестве звука после ремонта можно, но на деле все клиенты довольны, лично я разницы при правильной сборке и склейке не услышал не на одних ушах.

Столкнулся с тем что визуализировать ремонт и места и действия не так просто, буду над этим работать. Надеюсь помог кому-то сохранить и отремонтить свои любимые наушники.

Технология правильного лужения проводов. Как залудить медный провод

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю! У Вас получилось.

Как отпаять провод?

Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Что можно паять?

А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

На этой неделе я сам со всей семьёй чуть было не стал жертвой слабоумия и отваги. И не легче, что чужой.
Да, в домашней силовой проводке на 230В концы многожильного провода лудить не рекомендуют. Рекомендуют обжимать. А что будет, если всё же залудить и так оставить? Вот я и стал жертвой эксперимента, сам того не ведая.

Висит уже много лет на кухне светильник — вот он на испытаниях, уже после починки и без абажура.

И вот в пятницу лампочка что-то подозрительно начала мигать. Поставил другую — то же самое. Дело не в лампочке. Вскрыл выключатель, понюхал-послушал. Не искрит. Снял светильник от греха, повесил времянку — патрон с проводочком. Заодно посмотрел на подключение — всё нормально, через клемму, провода не подгоревшие.

В субботу занялся плотнее. Смотрим патрон. Да, есть лёгкие повреждения контактов — но всё в пределах допустимого за много-то лет.

Но ведь где-то искрит! Разбираем дальше — остаётся только патрон, соединённый с проводом на заводе.

А там…

Вот эти коричневые полу обугленные кусочки — это обрезанные с того же самого провода, другие концы которого выше обжатые. Видно, что синий тоже стал коричневым. Гибкость изоляции полностью утрачена. Стала хрупкой — трескается и отваливается, обнажая медную жилу.

И тут же видна причина. Концы провода на заводе залудили.

Мне повезло. Картинка капающего с потолка горящего пластика осталась в ночных кошмарах. Зато стало понятно, как именно может наказать. Годы будет висеть лужёный конец взведённым курком, а потом может и выстрелить.

Обжимайте наконечники. И за электриками посматривайте. Которые знают, что и так сойдёт — гнать позорными тряпками.

Вот этот текст я зачем-то вывалил на муську. Где мне толпой объяснили, что лудили, лудим и будем лудить. А обжимают ретрограды. Так что по-быстрому оттуда снял. То есть со всеми, кто наконечники силовых проводов лудит и лудить будет — соглашаюсь, пожалуйста. КССЗБ. И светофор красным сдуру мигает, и тормоза придумали трусы. И здесь тоже соглашаюсь и спорить не буду. Но невиновных людей всё же предупредить хочется.

Добавлю, что теме очень близок вот этот циркуляр . Он не про лужение, шире, про пайку вообще. Но физика остаётся

— трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

г. Москва 2012г.
О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ

Неразборные соединения проводов, в соответствии с требованиями нормативных документов, могут выполняться путем опрессовки, с помощью сварки или пайки.

В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту, а при выборе средств соединения следует учитывать:

Материал проводника и его изоляции;

Число и форму проводов, формирующих проводник;

Площадь поперечного сечения проводника;

Число проводников, которые будут соединены вместе.

В то же время к применению пайки в электромонтажной технологии нормативные документы и справочные материалы формируют следующее отношение:

П. 7.8.3.2 ГОСТ Р 51321.1-2007: «На проводниках, соединяющих два расположенных рядом устройства, не должно быть скруток или паяных соединений»;

П. 7.8.3.5 ГОСТ Р 51321.1-2007: «Соединение проводников с аппаратурой с применением пайки допускается только в тех случаях, если такой вид соединения предусмотрен в нормативной документации на НКУ»;

Примечание к п. 526 ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (вводится в действие с 01.01.2013) «Низковольтные электроустановки. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки»: «Использования соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учётом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8)»;

П. 4.2.46 главы 4.2 ПУЭ: «Соединение гибких проводов в пролётах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам – опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета. Пайка и скрутка проводов не допускаются».

Указания приведенных документов фактически ограничивают применение пайки в соединениях электрических проводников в силу наличия существенных недостатков такого способа соединения.

К недостаткам соединений, содержащих оловосвинцовые припои, отнесены:

Снижение электропроводности и механической прочности;

Увеличение переходного сопротивления со временем;

Химическая коррозия, вызванная остатками флюсов;

Экологическая небезопасность;

Трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.

В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-54-2011 (МЭК 60364-5-54:2002) к соединениям заземляющих проводников предъявляется дополнительное требование, заключающееся в том, что соединение проводников или арматуры с помощью пайки возможно только при наличии надежной механической фиксации.

Указанное требование в первую очередь должно быть реализовано при выполнении контактных соединений класса 2 по ГОСТ10434-82* в цепях заземляющих и защитных проводников (см. п. 1.7.139 ПУЭ седьмого издания).

Данное требование является следствием, вытекающим из указаний п. 2.2.6 ГОСТ 10434-82* «Соединения контактные»: «После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С – у соединений медных проводников и 400 °С – у соединений стальных проводников». При соединении медных проводников допустимая температура соединения может достигать 300 °С, что превосходит температуру плавления мягкого припоя. Без дополнительного механического крепления проводников перед пайкой обеспечить качество неразборного контактного соединения не представляется возможным.

Наиболее часто для выполнения механического крепления проводников перед пайкой используется бандаж. В Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74 и в Пособии по выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах, до сих пор используемых монтажными организациями, приводится несколько способов соединения заземляющих проводников с броней и металлическими оболочками кабелей с помощью пайки мягким припоем. В этих документах приводятся способы соединений, где дополнительное механическое крепление проводников выполняется после пайки либо не выполняется вообще. Указаниям действующих нормативных документов это не соответствует. При выполнении механического соединения с помощью бандажа с последующей пайкой, при расплавлении припоя в режиме сквозного тока не происходит его стекания. После отключения тока повреждения контактное соединение механически восстанавливается.

Особого внимания заслуживает вопрос присоединения многопроволочной жилы к контактным зажимам оборудования и соединителям. Требования облуживания многопроволочных жил оловянно-свинцовыми припоями в разборных электрических контактных соединениях проводов и кабелей изложены в п. 2.1.8 табл. 5 ГОСТ 10434 издания 1982 года. Однако необходимо учитывать то обстоятельство, что современные зажимы, в отличие от приведенных в ГОСТ 10434-82, имеют, как правило, гнездовую конструкцию, в которой многопроволочная жила проводника не выжимается, не выдавливается из-под головки винта или шайбы, а, напротив, обжимается, прессуется в конструктивно ограниченном сечении зажима. Пропайка концов многопроволочных проводов в монолит в таком случае не требуется. Следует также иметь в виду, что ГОСТ 10434-82 распространяется на токи от 2,5 А. Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А требования стандарта являются рекомендуемыми.

Производители широко используемых на отечественном рынке соединителей: Sсhneider Еlесtric, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller и др., отрицают необходимость замоноличивания (пропайки) многопроволочной жилы перед выполнением соединения.

Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по выполнению электрических соединений с помощью пайки:

1. Использования паяных соединений в электроустановках следует избегать. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях.

2. Спаянные соединения в любом случае не следует применять в местах, подверженных смещению, вибрации и ударам.

3. При выполнении электрического соединения брони или металлической оболочки кабеля с подключаемым оборудованием допускается припайка заземляющих или защитных проводников уравнивания потенциалов мягким припоем, например ПОС-40, без размотки брони кабеля с механическим креплением проводника к броне с помощью бандажа.

4. В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надёжность современных разборных соединений.

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

При монтаже или ремонте электропроводки важно правильно сделать спаянное соединение. От этого зависит безопасность эксплуатации, надежность, долговечность электроснабжения.

Для хорошего закрепления припоя нужно предварительно облудить провода, то есть покрыть оловянным припоем. Нанесенный слой удалит оксидные примеси, образующиеся на медных или алюминиевых сплавах, улучшит сцепление расходных материалов.

Существует разные методы лужения. Выбор делают с учетом состава металла, характера сечения, назначения проводки и условий ее эксплуатации.

Уверенное владение паяльником необходимо для каждого начинающего мастера. Без закрепившихся навыков работы залудить провод, затем провести пайку не удастся.

Размеры паяльника, модификацию каждый может выбрать самостоятельно. Удобны в использовании паяльные станции, пальники с возможностью регулировать температуру нагрева.

Имеет смысл затратить средства на приобретение качественного инструмента, оборудования. Тогда работа будет доставлять удовольствие долгие годы.

Требуемые инструменты

Работа с проводами – дело несложное, если к нему хорошо подготовиться. Желательно, сделать все заранее, чтобы потом в самый неподходящий момент, не пришлось суетиться. Список инструментов, позволяющих лудить провода или кабель, выглядит следующим образом:

• хорошо заточенный нож;
• медицинский или технический пинцет;
• обычные плоскогубцы;
• паяльник или станция для паяния;
• расходные материалы (флюс, припой).

Вместо ножа сейчас продаются специальные клещи, которые позволяют содрать изоляцию одним движением. Но они не так уж дешево стоят, поэтому многие обходятся ножом или скальпелем.

Все средства и приспособления немудреные, но очень полезные. Под расходными материалами подразумеваются определенный флюсовый состав и припой, подходящий для данного вида проводов.

Правильный порядок действий

Облуживать провода посредством паяльника следует в соответствии с алгоритмом, выверенным многолетней практикой. У проводов в самом начале работы нужно тщательно снять ножом или клещами наружный изолирующий слой. Желательно освободить от полимерного покрытия минимум 10 мм, максимум – 50 мм с каждого соединяемого конца.

После этого тем же ножом поверхность зачищают до блестящего состояния. Это исключит наличие остатков изолирующей оболочки, удалит с проводов оксидный налет.

Толстый провод удерживать и очищать проще. Если кабель включает в себя несколько тонких жил, их желательно растрепать, разъединить, зачистить со всех сторон, а потом скрутить заново.

Затем можно разогревать паяльник, предварительно проверив степень чистоты жала. Поверхность будет хорошо облуживаться только абсолютно чистым .

Нагретым паяльником следует разогреть подготовленные, тщательно зачищенные концы проводов, опустив их в канифоль. Надо чтоб канифоль хорошо обволокла провод.

Жалом паяльника нужно взять припой и равномерно распределить смесь по срезу проводков, которые зафиксированы пинцетом или обычными плоскогубцами. Для обеспечения полноты нанесения массы из расплавленных расходных материалов, провода следует проворачивать вокруг собственной оси.

Медный провод можно обрабатывать не только канифолью, но и кислым флюсом. Некоторые предпочитают использовать , всегда имеющуюся в продаже. Для лужения алюминиевых проводов предусмотрен свой специальный флюс.

Если все предыдущие операции были выполнены правильно, расплавленный припойный материал хорошо покроет место контакта проводков. Нужно внимательно осмотреть всю рабочую зону, убедиться, что лужение прошло успешно.

Варианты обработки проводов

Некоторым мастерам нравится метод лужения, при котором провода прижимаются паяльником к деревянной дощечке.

Это вполне приемлемая технология. Выделяющиеся при нагревании деревянной подложки газы в некоторой степени работают как флюс, способствуя удалению оксидов на металле.

Еще лучше удаляет продукты окисления расплав аспирина. Таблетку можно подкладывать под провода при лужении. Выделяющиеся из нагретой ацетилсалициловой кислоты газы хорошо обволакивают место соединения, удаляя с них все примеси. В результате провода будут успешно лудиться.

Существует своеобразный метод подготовки многожильных проводков, в которых тонкая медная основа покрыта эмалью. В этом случае как подложку мастера рекомендуют использовать кусочек ПВХ материала.

При повышении температуры поливинилхлорид начинает выделять пары хлороводорода, которые так же, как соляная кислота, быстро разрушают оксидный слой. Как показывают многие видео уроки, ПВХ подложка может быть не очень большой, соответствующей размерам рабочей зоны лужения.

Лужение посредством окунания

Предварительную обработку проводов большого диаметра проводят иначе. Паяльником полного равномерного покрытия среза большого сечения добиться нелегко.

В специальный тигель кладут кусочки олова, разогревают, получая расплав металла. Конец кабеля сначала погружают в канифоль или другой флюс, а затем окунают во внутренность тигеля. В результате срез покрывается полностью защитным слоем.

Подобным способом делают полностью луженые провода. Погружение при этом имеет другие масштабы, выполняется в заводских условиях.

Катушку с намотанным проводом водружают на механизм, посредством которого будут обслуживать процесс. Сначала всю медь поверхности механически обрабатывают щетками, предварительно обработанными раствором хлористого цинка. Получают растворенный флюс из цинка и технической соляной кислоты.

Затем проволоку из мотка, постепенно раскручивают, окунают в ванну с расплавленным оловом. Равномерность покрытия, отсутствие наплывов обеспечивает последующая обработка проволочного материала резиновыми щетками. Проволоку охлаждают окунанием в холодную воду, еще раз обрабатывают щетками, заново сматывают и упаковывают.

Луженая медная проволочная продукция имеет защитный оловянный слой, толщина которого варьируется от 1 мкр до 20 мкр.

Обработка увеличивает устойчивость меди к воздействию влажной окружающей среды, уменьшает до минимума вероятность ее порчи.

Как сделать облуживание контактов наушника

Микрофоны, наушники iphone и любого другого акустического гаджета постоянно подвергаются механическим нагрузкам. Как следствие, происходит обрыв проводков.

Подготовить их к пайке обычными способами не удастся. Лак, находящийся сверху будет мешать. Его перед лужением либо соскабливают острым скальпелем, либо обжигают. Можно также лудить в канифоли сильно разогретым паяльником, который снимет лак.

Тонкую жилу провода помещают в канифоль, разогревают паяльником. Затем с помощью паяльника тонкий слой расплавленного олова распределяют в месте будущего контакта. После этого быстро выполняется соединение. Служить оно будет долго и надежно.

Как правильно паять провода.

Умение правильно спаять два провода будет полезным далеко не только начинающим радиолюбителям. В быту этот навык тоже достаточно часто может пригодиться. Тот же самый случайно разорванный провод от наушников или другого устройства – лучше спаять, чем просто скрутить и замотать изолентой.
 Почему пайка всегда лучше скрутки?
 Вместо длинного лирического вступления кратко рассмотрим вопрос о том, что лучше: скрутка или пайка? У ремонта первым способом есть сразу несколько недостатков. Во-первых, скрученные на скорую руку провода достаточно легко рассоединить одним неосторожным движением.
 Во-вторых, такой ремонт отрицательно скажется на качестве работы прибора, устройства или какой-либо цепи, через которую проходит ток. Дело в том, что в месте скрутки двух проводников из-за слабого контакта может существенно увеличится сопротивление. Этот фактор уменьшит силу проходящего тока и, как следствие, музыка (если это наушники или колонки) заиграет не лучшим образом.
 Кроме того, слабый контакт – это возможные перебои с проходом тока через место соединения. На ряду с прерывистой работой прибора будет наблюдаться искрение и постепенное перегорание проводника. Итог у такой эксплуатации один – скрутка опять становится местом разрыва цепи.
 Есть у этого вопроса и эстетическая составляющая. Скрученные концы двух проводов выглядят неаккуратно. Ситуацию не исправляет даже намотанная изолента.
 Совсем другой результат получается тогда, когда спаять два провода между собой. Место такого соединения будет очень прочным, а сопротивление отремонтированного участка цепи не увеличится. Если спаянные провода еще и в термоусадочную трубку поместить, то будет не только надежно и правильно, но и красиво.
 Что нужно для правильной пайки проводов?
 Как правило, все необходимое для того, чтобы правильно спаять два провода между собой, есть практически у каждого. Если нет, в интернет-магазине «Квант» можно найти минимальный набор инструментов и материалов.
 Итак, для выполнения пайки проводов понадобится следующее:
 • паяльник;
 • канифоль;
 • припой;
 • канцелярский нож;
 • термоусадочная трубка.
 Самое дорогостоящее из этого списка – это паяльник. Заменить его, к сожалению, ничем другим нельзя.
 Вместо канифоли можно воспользоваться таблеткой аспирина или лимонной кислотой, которая есть на любой кухне. От последнего варианта, по возможности, лучше отказаться. Кислота хоть и облегчает пайку, но при длительном взаимодействии с металлическими проводниками ослабляет место соединения.
 Припой лучше купить новый. Хотя для небольшого бытового ремонта его можно выпаять из какой-либо ненужной электронной платы. Олово отлично прилипнет к луженному разогретому паяльнику, и его можно будет перенести в место соединения.
 Канцелярский нож понадобится для зачистки проводов. Снять изоляцию можно и с помощью специального инструмента. Но он есть далеко не у каждого, и стоит недешево.
 Термоусадочная трубка – отличная современная альтернатива традиционной изоленте. С ее помощью место соединения надежно защищается от агрессивной окружающей среды. Также этот материал является диэлектриком, что исключает поражение пользователей электрическим током. В конце концов – выглядит трубка более аккуратно, чем изолента.
 Как спаять два медных провода?
 Теперь пошагово рассмотрим процесс пайки двух стандартных проводов, имеющих многожильную структуру.

 Первым делом необходимо произвести снятие изоляции. Для надежного соединения достаточно будет зачистить около 50-100 миллиметров. Если на жилах имеется слой защитного лака, то его тоже необходимо удалить. Это легко сделать при помощи зажигалки или спичек – под воздействием огня покрытие выгорит за пару секунд.

 Второй шаг – закручивание очищенных проводов. Многочисленные жилы лучше собрать в один пучок, чтобы они не торчали и не отгибались при нагреве паяльником.

 Теперь нужно как следует залудить провода. Для этого уже необходим разогретый и залуженный паяльник. Очищенный провод погружается в расплавленную канифоль, после чего на него легко наносится припой. Флюс можно перенести на жилы и при помощи паяльника (если место пайки недвижимо).

 Слой нанесенного олова в итоге должен быть аккуратным и ровным. Лишнее лучше заранее удалить. На этом же этапе на один из проводов надевается термоусадочная трубка нужных размеров. Если этого не сделать, то после пайки придется все делать заново.
 Далее луженные проводники соединяются так, чтобы между ними был максимально плотный контакт. После этого необходимо провести паяльником вдоль линии соприкосновения, расплавив припой. Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество пайки – это время остывания олова. В этот период нельзя двигать проводники, корректировать их положение и так далее. Чтобы ускорить процесс остывания припоя, достаточно подуть секунду-две на место соединения.

 Последний шаг – применение термоусадочной трубки. Она передвигается на место выполненной пайки и прогревается. Для этого можно использовать специальный фен или же обычные спички. Не рекомендуется использовать зажигалки, которые не гаснут при ветре, так как температура их пламени чрезмерно высокая, и трубка просто портится.
 Греть термоусадучную трубку нужно от середины к краям. Если поступить иначе, то внутри останется воздух, и аккуратности добиться не получится.

Услуги по сшиванию проводов, кабелей и трубок

Этапы поперечной сшивки проволоки, кабеля и трубок электронным пучком 1. Продукт размещается по диаметру в зоне обработки. 2. Продукт проходит через завесу электронов. 3. После облучения образец берется для тестирования, продукт выпускается и быстро возвращается заказчику.

Облучение электронным пучком обеспечивает качественную сшивку и модификацию полимера для изделий из проводов, кабелей и труб.Сшивание электронным пучком часто не требует никаких добавок и не приводит к образованию опасных химических побочных продуктов. Сшивание электронным пучком не требует времени отверждения, необходимого для других методов химического сшивания. Электронный луч является энергоэффективным, а минимальное время воздействия помогает обеспечить высокую производительность.

У нас есть более 500 кВт установленной мощности ускорителя с сетью объектов и гибкое оборудование для обработки, такое как высокоскоростное оборудование для катушки с катушкой, для решения всех задач.

---

Повседневные приложения

Толстостенный кабель

Более высокий предел прочности на разрыв и улучшенное термическое сопротивление дают продукт более высокого качества, чем у конкурентов. E-BEAM может сшивать кабели любой длины, диаметра и калибра.

Труба PEX

Трубки из сшитого полиэтилена (PEX) повышают термическое сопротивление до 180 F по сравнению со стандартными 140 F несшитого полиэтилена.Благодаря устойчивости к замерзанию и высокой температуре, водопровод с использованием труб PEX стал чрезвычайно распространенным явлением.

Термоусадочные трубки

Благодаря способности улучшать сопротивление истиранию, растрескиванию и усталости, сшитые трубки защищают проводку, как никакой другой термоусадочный продукт на рынке.

---

Почему это важно для вас:

Без вредных химикатов	Экологичность
Повышенная прочность на растяжение и удар	Повышенное сопротивление ползучести
Повышенная прочность	Повышенная стойкость к истиранию
Повышенная стойкость к растрескиванию под воздействием окружающей среды	Улучшенные барьерные свойства
Повышенная прочность материала	Повышенная стабильность материала
Устойчивость к химическим растворителям	Усадочная память

Путь к коммерциализации процесса облучения и сшивания | Проекты | id

Разработка системы электронно-лучевой обработки; ускорять электроны, прикладывая высокое напряжение

Вскоре после открытия явления сшивания в 1950-х годах японское правительство начало исследования по промышленному применению излучения (в основном электронных пучков и гамма-лучей).Sumitomo Electric Group начала исследование процесса облучения и сшивания, пригласив профессиональных бюрократов в области инженерии из Министерства международной торговли и промышленности (в настоящее время Министерство экономики, торговли и промышленности). Цель заключалась в разработке новых материалов и продуктов с уникальными характеристиками, такими как термостойкость, стойкость к истиранию, маслостойкость и химическая стойкость, путем облучения электронными лучами полимерных материалов для создания поперечных связей.В исследовательской группе были созданы две новые организации. Одним из них была Лаборатория прикладной физики для разработки системы обработки электронного луча, а другим — Секция разработки продуктов для изучения потенциальных продуктов, полученных в результате применения процесса облучения и сшивания. Во время исследования по разработке системы сотрудники Лаборатории прикладной физики связались с Nissin Electric, производителем конденсаторов, чьи инженерные возможности были высоко оценены, чтобы рассмотреть возможность совместной разработки.В 1957 году две компании приступили к разработке системы. Система обработки электронного луча (EPS) предназначена для вывода электронов, ускоренных в высоком вакууме под действием высокого напряжения, в атмосферу. Ускоренные электроны облучают полимерные материалы, чтобы вызвать химическую реакцию, называемую сшивкой. Процесс облучения и сшивания характеризуется высокой скоростью сшивания (за секунды) по сравнению с другими методами сшивания, в которых используются тепло и химические вещества.Другие преимущества включают меньшее количество ограничений на материалы, подверженные сшиванию, и низкое воздействие на окружающую среду.

Хироши Хаями
Исполнительный директор
Заместитель генерального директора отдела исследований и разработок

Разработка продуктов с высокой добавленной стоимостью с использованием запатентованной технологии смешивания материалов

Процесс облучения и сшивания достигается с помощью композитных технологий, таких как технология высокого напряжения, технология лучевой инженерии и технология высокого вакуума. Sumitomo Electric преодолела эти технические проблемы и в 1964 году на своем заводе в Осаке (Куматори) установила первый ускоритель электронного пучка для коммерческого производства.Содействовали фундаментальным исследованиям и разработке продуктов для преобразования и улучшения различных полимерных материалов путем облучения электронными лучами и создания поперечно-сшивающих связей. Однако беспокойство было с самого начала разработки. Стоимость оборудования ускорителя электронного пучка была высокой. Совершенно необходимо повышать производительность экономически эффективным способом и разрабатывать продукты.

«По большей части бизнес по облучению и сшиванию был инициирован« семенами идей », а не« потребностями ».Однако были предприняты усилия по выявлению потребностей, в которых можно было бы использовать перекрестные ссылки. На этом фоне мы до сих пор работали над разработкой продуктов с высокой добавленной стоимостью, в которых использовалась наша запатентованная технология композитных материалов. Эта технология является одним из основных факторов, которые обеспечили широкое использование наших облученных и сшитых продуктов и обеспечили дифференциацию от конкурентов », — сказал Хироши Хаями, генеральный директор Лаборатории материалов для энергетики и электроники.

Впоследствии обе компании пошли разными курсами.Sumitomo Electric Group сосредоточилась на разработке продуктов путем применения процессов облучения и сшивания, а Nissin Electric сосредоточилась на улучшении системы. Sumitomo Electric Group зарегистрировала товарный знак IRRAX ^® для облученных и сшитых продуктов и выпустила на рынок электрические провода IRRAX ^® , трубки IRRAX ^® , ленты IRRAX ^® и термоусадочные трубки SUMITUBE ^® с использованием ускоритель электронного пучка для исследований.Между тем, на упаковочные пакеты для лапши удон наносили облученный и сшитый полиэтилен. Sumitomo Electric способствовала разработке новаторских продуктов для упаковки пищевых продуктов. На основании положительных отзывов рынка Sumitomo Electric установила новую систему в Куматори и начала полномасштабное промышленное производство.

Г-н Ясухиса Хоши, постоянный советник, Nissin Electric

Поставка облученных и сшитых продуктов для электронной и автомобильной промышленности

Япония переживала период высокого экономического роста.Лидерами экономического роста стали электронная промышленность (бытовая техника, информационное оборудование и т. Д.) И автомобильная промышленность. Это послужило трамплином для развития бизнеса Sumitomo Electric Group по облучению и сшиванию. Высокая термостойкость требовалась для электрических проводов, используемых для межблочной разводки электронного оборудования, включая бытовые электроприборы, такие как телевизоры и кондиционеры. Облученные и сшитые электрические провода сыграли важную роль.Электрические провода и кабели должны были соответствовать требованиям огнестойкости, термостойкости и электроизоляции с точки зрения безопасности. Группа Sumitomo Electric получила высокую оценку за поставку сшивающих электрических проводов, отвечающих потребностям рынка. Что касается автомобилей, в моторном отсеке и для датчиков требовались высокая термостойкость и маслостойкость из-за расширенной функциональности. Жгуты проводов — это сборки электрических проводов, которые расположены по всему автомобилю.Около 10% электрических проводов, используемых для жгутов проводов, составляют электрические провода из сшитого поливинилхлорида (ПВХ) и сшитого негорючего полиэтилена. ПВХ можно сшить только в процессе облучения и сшивания. Сшитые электрические провода из ПВХ получили широкое распространение в качестве термостойких электрических проводов для автомобильных жгутов. Кабели датчиков антиблокировочной тормозной системы (ABS) заслуживают внимания в автомобильной сфере. Эти кабели передают электрические сигналы от датчиков, определяющих скорость вращения колес, на блок управления двигателем.Они используются для электромонтажа в суровых условиях рядом с колесными арками. Оболочка изготовлена ​​из полиуретановых смол с повышенной надежностью, полученной в результате технологического процесса. Коммерческое применение АБС, которое повысило показатели безопасности автомобилей, было подкреплено сшивкой электрических проводов Sumitomo Electric Group. Что касается термоусаживаемых трубок, они используются в различных областях, таких как изоляция клемм электрических проводов, релаксация электрического поля клемм силовых кабелей, экологическая изоляция соединений и ответвлений жгутов проводов и защита от коррозии в автомобилях.С самого начала процесс облучения и сшивания помог Sumitomo Electric своевременно предлагать продукцию, отвечающую потребностям меняющегося времени, и поддержал развитие электронной и автомобильной промышленности, которые являются ключевыми отраслями промышленности Японии.

Тем временем Nissin Electric совершенствовала систему обработки электронного луча в различных аспектах.

«Система обработки электронного луча усовершенствована для удовлетворения потребностей клиентов. Мы работали над увеличением выпуска.В 1989 году мы разработали крупнейший в мире ускоритель электронного пучка мощностью 5 МВ. С тех пор мы прилагаем постоянные усилия по усовершенствованию вспомогательного оборудования для повышения производительности, уменьшения размера системы в целом, минимизации необходимости в техническом обслуживании и увеличения срока службы. Сотрудничество между нашей системой и отделом разработки продукции Sumitomo Electric Group сыграло ключевую роль в развитии рынка. Мы надеемся сохранить эти тесные отношения, чтобы выйти в новые области применения для следующего поколения », — говорит Ясухиса Хоши, постоянный советник Nissin Electric.

Самый большой в мире ускоритель электронного пучка (5 МВ)

Изготовление тонкой медной проволоки на воздухе с помощью лазерного излучения и микроконтактной печати с использованием комплекса глиоксиловой кислоты и меди в качестве исходного материала

Было исследовано изготовление тонкой медной проволоки на воздухе с помощью лазерного излучения и микроконтактной печати с использованием стабильного комплекса меди в качестве исходного материала. Стабильная тонкая медная проволока с плотностью и гладкостью была сформирована на стеклянной подложке даже на воздухе с помощью лазерного излучения CO ₂ на смешанную сложную пленку, состоящую из комплекса глиоксиловой меди и комплекса метиламина меди.Раствор смешанного комплекса меди переносили на подложку с помощью микроконтактной печати (μ-CP) с использованием формы из полидиметилсилоксана (PDMS), а тонкую медную проволоку шириной 5 мкм формировали с помощью лазерного облучения. Удельное сопротивление медной пленки составило 1,95 × 10 ^-5 Ом · см при выходной мощности лазера 5,6 Вт. Этот метод позволяет высокоскоростное осаждение тонких медных проводов в воздухе с помощью процесса печати, что указывает на недорогой и полезный процесс изготовления. медная проводка без установки высокого вакуума и термообработки в инертном газе.

Медный комплекс с глиоксиловой кислотой, CO2-лазер, Тонкая медная проволока, Прямое лазерное нанесение рисунка, Микроконтактная печать, Печатная электроника

В последние годы значительное внимание привлекла «печатная электроника», то есть электронные устройства, производимые с использованием недорогого метода печати [1-3]. По сравнению с традиционным методом с использованием высоковакуумного оборудования, таким как метод распыления, метод вакуумного испарения и химическое осаждение из паровой фазы (CVD), печатная электроника привлекает внимание как инновационный недорогой метод производства электронных устройств, поскольку он позволяет формировать пленку простым способом. оборудование под атмосферным давлением.Даже в случае формирования металлической проволоки, которая необходима для электронных устройств, проволока формируется методом печати с использованием мелких металлических частиц. Хотя сообщалось об исследованиях образования золотой и серебряной проволоки, проволока формируется с использованием высокодисперсного раствора ультратонких частиц золота или серебра таким методом, как трафаретная печать или струйная печать [4-10]. Однако золото и серебро — драгоценные металлы, поэтому их использование проблематично с точки зрения снижения затрат.Хотя серебро имеет более высокую проводимость и дешевле, чем золото, оно страдает проблемой низкого сопротивления миграции. По этой причине изучается формирование медной проволоки с использованием диспергированной жидкости из частиц мелкодисперсной меди (которая является основным металлом с высокой проводимостью) [11,12]. Однако медь очень легко окисляется, поэтому очень важно проводить обработку, такую ​​как синтез мелких частиц меди, приготовление и обращение с дисперсионными растворами этих частиц, а также термообработку, необходимую для отверждения пленки, в инертном газе [13,14 ].По этой причине процесс производства и оборудование для него неизбежно усложняются, и это усложнение является одной из причин увеличения стоимости производства. Соответственно, с нетерпением ждут разработки стабильного и недорогого соединения источника меди и простой технологии изготовления медной проволоки с использованием этого соединения. Недавно сообщалось о формировании медной пленки с использованием стабильного раствора, состоящего из формиата меди и 2-амино-2-метил-1-пропанола (AMP) в качестве источника меди [15]; однако для превращения в медь необходима термообработка при температуре около 350 ° C в инертном газе.Также сообщалось о способе формирования медной пленки с относительно хорошей проводимостью путем облучения соли меди (в виде чернил) импульсным светом высокой интенсивности [16,17]. Однако использование такого метода облучения для формирования тонкой проволоки не исследовалось и не сообщалось.

Стремясь разработать более простой метод изготовления медных межсоединений, мы изучаем образование высокоскоростных тонких межсоединений в воздухе с помощью стабильных комплексов медь-металл и лазерного излучения.На данный момент мы сообщили о двух основных результатах этих исследований: (i) лазерное облучение пленки из комплекса меди, объединяющей глиоксиловую кислоту, связанную в качестве лиганда, вызывает осаждение стабильной металлической меди на воздухе, и (ii) возможно выполнение прямого вытягивания. («Прямое формирование рисунка») медной проволоки за счет того, что медь выделяется только в облученной лазером части [18]. С помощью этого метода можно формировать тонкую медную проволоку на высокой скорости путем лазерного облучения комплекса меди с металлом, который является стабильным и простым в обращении на воздухе.В результате этой выгодной особенности способ привлекает внимание как простое и недорогое средство формования медной проволоки, которое не требует ни установки в высоком вакууме, ни обработки в инертном газе. Однако ширина линии изготовленного медного провода зависит от апертуры излучения лазера, которая ограничена примерно 200 мкм.

В настоящем исследовании, направленном на формирование более тонкой проволоки, мы сосредоточились на методе формирования тонкой медной проволоки на воздухе с использованием лазерного излучения и микроконтактной печати (μ-CP).Хотя комплекс глиоксиловой кислоты и меди используется в качестве исходного материала, было обнаружено, что, когда комплекс меди ряда аминов добавляется к первому комплексу в качестве второго компонента, может быть сформирована более однородная и более тонкая медная проволока. Используя этот смешанный раствор комплексов меди в качестве источника меди, нам удалось сформировать тонкую медную проволоку (шириной 5 мкм) на воздухе с помощью μ-CP и лазерного излучения.

Синтез комплекса глиоксилат-медь (GACu)

Глиоксиловая кислота (4.5 ммоль, Tokyo Chemical Inc.) растворяли в 5 мл дистиллированной воды (H ₂ O) и доводили до pH 7, добавляя 10 мас.% Водного раствора гидроксида натрия (NaOH, Kanto Chemical Co.). Затем к этому раствору добавляли CuSO ₄ 5H ₂ O (4,5 ммоль, Kanto Chemical Co.), растворенную в 5 мл H ₂ O. После перемешивания смеси в течение трех часов (синий) осадок отфильтровывали и промывали достаточным количеством H ₂ О. Затем синий осадок сушили при пониженном давлении (выход (вес): 0.50 г; выход (пропорция): 65,7%).

Синтез комплекса метиламин-медь (MACu)

Для приготовления раствора комплекса метиламин-медь (MACu) (1,0 M), 6,0 мл 40% раствора метиламин-метанол (WAKO Chemical Co.) добавляли к 1,3 г тетрагидрата формиата меди (WAKO Chemical Co.) и перемешивают (с подогревом) в течение часа. Раствор комплекса постепенно концентрировали, растворитель удаляли и после сушки получали синие осадки MACu.

Приготовление смешанного раствора комплекса меди

Для приготовления раствора GACu (1,0 M) 4,0 мл этанола и 2,0 мл 2-аминоэтанола последовательно добавляли к 1,0 г GACu и перемешивали в течение одного часа. Кроме того, для приготовления раствора комплекса MACu (1,0 М) 6,0 мл 40% раствора метиламин-метанол добавляли к 1,3 г тетрагидрата формиата меди и перемешивали в течение одного часа. Для приготовления смешанного раствора (1,0 М) комплексов GACu и MACu комплекс MACu добавляли к раствору GACu и перемешивали в течение 30 минут.

Подготовка тонких пленок и лазерное облучение

Смешанный раствор GACu / MACu наносили центрифугированием (скорость вращения: 2000 об / мин; 30 с) на нещелочную стеклянную подложку (20 × 25 × 1,5 мм)), а затем сушили при 80 ° C в течение 10 мин. Выходная мощность газового лазера на диоксиде углерода (CO ₂ ) (SUNX LP-300; длина волны: 10,6 мкм) изменялась по мере облучения тонкой пленки. Во время облучения фокусировка лазера прокручивалась со скоростью 20 мм / с. После лазерного облучения необлученные участки удаляли с тонкой пленки травлением смешанным растворителем этанол / H ₂ O (в соотношении 1: 1) или чистой водой.Затем пленку промывали ацетоном и сушили при комнатной температуре.

Формирование медной микропроволоки с использованием μ-CP

Полидиметилсилоксан (PDMS; Dow Corning Toray Co .; SILPOT 184) использовали в качестве штампа μ-CP (форма). Раствор ПДМС был налит на тонкий узор, сформированный на кремниевой пластине, и подвергнут термическому отверждению. Освобождение отвержденного ПДМС выявило ПДМС с перенесенным на него тонким узором. ПДМС с мелким рисунком использовался в качестве штампа для μ-CP.Пленка смешанного раствора комплекса меди (1,7 М) формировалась на предметном стекле методом центрифугирования (3000 об / мин в течение 30 с). Затем штамп (форма) μCP, на котором формировался тонкий узор, приклеивали к сложной пленке, и на узор наносили комплексный раствор. Раствор комплекса, нанесенный на образец PDMS, затем переносили на другое предметное стекло и предварительно обжигали при 80 ° C в течение 10 минут с образованием тонкого рисунка, состоящего из раствора комплекса меди. При облучении тонкой структуры комплекса меди с помощью лазера CO ₂ (при скорости развертки 20 мм / с) медный комплекс превращался в медь в виде тонкой медной проволоки.

Оценка

Поглощение синтетическим комплексом измеряли абсорбционным спектрометром видимого ультрафиолета (Shimadzu UV-2540). Характеристики термического разложения синтетического комплекса измеряли с помощью термогравиметрического дифференциального термического анализа (TG-DTA; Shimadzu TGA-50) и термогравиметрической масс-спектрометрии (TG-MS; RIGAKU TG 8120 и Shimadzu GCMS-QP 2010). Кристаллическую структуру тонкой пленки измеряли с помощью тонкопленочного рентгеновского дифрактометра (RIGAKU RINT-TTR III, Smart Lab).Состояние поверхности тонкой пленки наблюдали с помощью SEM (KEYENCE VE-8800 и JEOL SM-7610 F). Удельное сопротивление тонкой пленки измеряли четырехигольным методом (Mitsubishi MCP-T360).

Структура и свойства GACu и MACu

Молекулярные структуры GACu и MACu схематически показаны на (Рисунок 1). Что касается молекулярной структуры GACu, одна молекула GA и две молекулы H ₂ O координируются с атомом меди, а что касается молекулярной структуры MACu, четыре метиламина координируются с атомом меди.Оба комплекса меди обладают высокой растворимостью в таких растворителях, как аминоспирты.

Рисунок 1. Молекулярные структуры комплекса глиоксиловой кислоты с медью (GACu) и комплекса метиламина с медью (MACu).

Спектр поглощения в области видимого света при растворении GACu в аминоспирте показан на рисунке 2 (c). Для сравнения также показаны спектры поглощения других комплексов меди, в которых каждый из этилендиамина (a), аминоспирта (b) и оксалата (c) координирован с медью.Если сфокусировать координационный атом, координированный с медью, ясно, что GACu становится CuNO ₃ (рис. 2 (c)). Комплекс этилен-диамин, показанный в качестве мишени для сравнения, представляет собой CuN ₄ , аминоспиртовый комплекс — CuN ₂ O ₂ и оксалатный комплекс — CuO ₄ . Положение пика поглощения в спектре поглощения каждого комплекса смещается в длинноволновую сторону в порядке возрастания длины волны: CuN ₄ (598 нм)> CuN ₂ O ₂ (625 нм)> CuNO ₃ (647 нм)> CuO ₄ (709 нм).Поскольку спектрохимический ряд координационных атомов представлен как N> O [19], спектр систематически изменяется в длинноволновую сторону по мере замещения азота кислородом. Поскольку пик поглощения GACu (CuNO ₃ ) занимает промежуточное положение между CuN ₂ O ₂ и CuO ₄ , предполагается, что GACu представляет собой структуру, в которой два H ₂ O в молекулярной структуре GACu замещены и координируются аминоспиртом. С другой стороны, MACu имеет пик поглощения около 600 нм, что почти такое же, как у этилен-диаминового комплекса.Этот факт позволяет предположить, что MACu имеет структуру CuN ₄ ; другими словами, MACu имеет структуру, в которой метиламин связан с атомом меди в четырех положениях атома азота.

Рис. 2. Спектры поглощения комплекса GACu в этаноламине и других комплексах Cu.

Результаты термического анализа (TG-DTA и TG-MS) комплексов GACu и MACu показаны на (Рисунки 3 и 4) соответственно.На Фигуре 3 (а) коэффициент потери веса GACu в целом составлял 65,1% (при 280 ° C), что примерно соответствует теоретическому значению (66,5%) (а именно, когда лиганд был сожжен и удален). Снижение веса в основном происходит в два этапа: один при температуре от 100 до 140 ° C, а другой — при температуре от 200 до 280 ° C. На первом этапе потери веса (при температуре от 100 до 140 ° C) молекулы с молекулярной массой 18 образуются в больших количествах (рис. 3 (b)). Результат ТГ на (Рисунок 3) показывает, что степень снижения веса составляет 10,3% в диапазоне от 100 ° C до 140 ° C.Это соотношение близко к степени восстановления одной молекулы воды (9,5%) в GACu. Кроме того, на кривой ТГ-ДТА наблюдается эндотермический пик. Поэтому считается, что на первом этапе происходит испарение одной молекулы воды. На втором этапе потери веса образуются молекулы с множеством молекулярных масс, а именно 18, 28 и 44 (Рисунок 3 (b)). Эти молекулярные массы соответствуют воде, монооксиду углерода и диоксиду углерода соответственно. В результате TG (Рисунок 3) коэффициент снижения веса между 140 ° C и 200 ° C равен 54.8%. Это значение соответствует коэффициенту восстановления одной молекулы воды и компонента глиоксиловой кислоты (54,8%). Кроме того, в результате ДТА наблюдается экзотермический пик, поэтому считается, что органическое вещество (глиоксиловая кислота) сгорает.

Рис. 3. Кривые ТГ-ДТА и масс-спектры (ТГ-МС) GA Cu.

С другой стороны, в случае MACu, как показано на Рисунке 4 (а), большая потеря веса наблюдается от 160 ° C до 200 ° C, и потеря веса завершается около 240 ° C.Общая потеря веса составляет 86,20%, что немного выше теоретической степени уменьшения, равной 77,13%. Хотя причина этого результата не ясна, поскольку порошок осадка MACu получают путем сушки остатка, образовавшегося при испарении реакционного растворителя, возможно, что он содержит небольшое количество растворителя, метиламина и т. Д. Эндотермический пик наблюдается от 160 ° C до 200 ° C, а экзотермический пик при температуре наблюдается от 200 ° C до 230 ° C (рис. 4 (а)). По результатам ТГ-МС (Рисунок 4 (b)), a CH ₃ NH ₂ N (MW: 31.06) наблюдается пик при m / z = 31 от 160 ° C до 200 ° C, а пики наблюдаются при m / z = 44, 28 и 18, а именно CO ₂ , N ₂ и H ₂ О соответственно. Поскольку метиламин, координированный с медью, имеет низкую температуру кипения (т.кип .: -6 ° C), при разрыве связи появляется эндотермический пик (из-за испарения до газообразного состояния), и он немедленно горит. Поскольку экзотермический пик наблюдается между 200 и 240 ° C, предполагается, что горение CH ₃ NH ₂ и формиат-ионов (который является противоанионом) происходит в этом диапазоне температур.В спектре ТГ-МС в этом температурном диапазоне наблюдаются пики при m / z = 44, 28 и 18, которые считаются CO ₂ , N ₂ и H ₂ O, полученными при горении. лиганда. Удаление лиганда в случае MACu происходит при более низкой температуре, чем в случае GACu, что позволяет предположить, что осаждение меди возможно при приложении более низкой энергии.

Рис. 4. Кривые ТГ-ДТА и масс-спектры (ТГ-МС) MA Cu.

Образование тонкой пленки меди на воздухе при лазерном облучении пленки из смешанных комплексов меди

Что касается GACu, процесс разложения, при котором медь выделяется под действием лазерного излучения, описывается следующим уравнением. Когда GA (с сильным восстанавливающим свойством) десорбируется из Cu ²⁺ , Cu ²⁺ восстанавливается до меди. Поскольку GA становится газом (например, CO ₂ , CO и H ₂ O) и удаляется, медь высокой чистоты выпадает в осадок.Таким образом, можно ожидать, что медь будет осаждаться при более низкой энергии при добавлении MACu (имеющего более низкую температуру разложения) к GACu.

Процесс формирования тонкой пленки меди путем облучения пленки смешанного комплекса меди с помощью лазера схематично показан на (рис. 5). Готовили раствор, состоящий из аминоспиртового раствора GACu и метанольного раствора MACu, смешанных в произвольном соотношении, который наносили на стеклянную подложку и затем облучали лазером на воздухе.Медные проволоки, осажденные при лазерном облучении, остаются на подложке при травлении водой или этанолом, который растворяет комплексы Cu (GACu и MACu).

Рис. 5. Процесс формирования пленки Cu с использованием смешанного раствора GA Cu и MA Cu.

Морфология поверхности выделений меди (тонкая проволока), полученных с использованием смешанного комплексного раствора GACu: MACu (условия лазерного облучения: мощность лазера, 2,4 Вт; скорость развертки, 20 мм / с), полученных для нескольких соотношений составов GaCu: MACu (10 : 0, 8: 2, 6: 4, 5: 5, 4: 6, 2: 8 и 0:10) показаны на (Рисунок 6).Хотя осаждение меди наблюдалось для всех соотношений составов, когда соотношение составов составляло 6: 4 или 5: 5, получали медную проволоку с плоской и однородной поверхностью. Для соотношений состава, при которых доля GACu высока (т. Е. 10: 0 и 8: 2), и тех, при которых доля MACu высока (т. Е. 4: 6, 2: 8 и 0:10), Следы лазерного сканирования на поверхности медной пленки могут наблюдаться, а плоскостность и однородность поверхности имеют тенденцию к ухудшению. Эти наблюдения показывают, что существует оптимальное соотношение смеси GACu и MACu.

Рис. 6. Морфология поверхности тонкой медной проволоки с использованием смешанного комплексного раствора GACu: MACu (условия лазерного облучения: мощность лазера 2,4 Вт, скорость развертки 20 мм / с).

Спектр дифракции рентгеновских лучей тонкой пленки с соотношением составов 5: 5 показан на (Рисунок 7). Для сравнения также показаны спектры GACu и термообработанной пленки на воздухе при 550 ° C. Спектр XRD пленки комплекса меди, термообработанной на воздухе, показывает пики при 2θ = 35.5 ° (1, 1, -1), 38,7 ° (1, 1, 1) и 48,8 ° (2, 0, -2). Из спектров подтверждается, что эти пики представляют оксид меди (II) (JCPDS № 9). С другой стороны, когда пленка комплекса меди была подвергнута атмосферной лазерной обработке, пики появляются при 2θ = 43,3 ° (1, 1, 1), 50,4 ° (2, 0, 0) и 74,2 ° (2, 2 , 0). Эти пики совпадают с пиками для кубической металлической меди (JCPDS № 225), показывая, что кристаллы меди были выделены в результате лазерного облучения на воздухе.

Рисунок 7. Рентгенограммы пленки, облученной лазерным излучением на воздухе, пленки, термообработанной при 550 ° C на воздухе, и комплекса GA Cu.

Влияние выходной мощности лазера на состояние поверхности и сопротивление медной пленки

Изменения мощности лазера существенно влияют на проводимость и состояние поверхности медной пленки. Сопротивление и изменение состояния поверхности при выходе лазерного излучения на сложную пленку с соотношением GACu: MACu 5: 5 показаны на рисунке 8.Согласно рисунку, при выходной мощности 2 Вт или менее преобразование в медь было недостаточным, и пленка представляла собой смесь пленки металлокомплекса и меди. В результате это сопротивление указывает на то, что пленка изолирующая. Пленка становится проводящей при 2,4 Вт и выше, а удельное сопротивление значительно снижается при 3,6 Вт и выше. Другими словами, по мере увеличения выходной мощности сопротивление уменьшалось, достигая 1,95 × 10 ^-5 Ом · см при выходной мощности 5,6 Вт. Выше 5,6 Вт удельное сопротивление существенно не изменяется.СЭМ-изображения состояния поверхности пленок, полученные при изменении выходной мощности лазерного излучения с 2,4 Вт, до 3,6 Вт и до 5,6 Вт, показаны на рис. 8 (a), (b) и (c) соответственно. В пленке, сформированной при мощности 2,4 Вт, образовалось множество пор. Количество пор уменьшалось с увеличением мощности лазерного облучения, и в случае 5,6 Вт наблюдалось состояние, в котором частицы меди были расплавлены и соединены. Предполагается, что с увеличением мощности лазерного излучения сплошность частиц меди увеличивается, а сопротивление уменьшается.

Рис. 8. Взаимосвязь между мощностью и удельным сопротивлением лазера и изображения поверхности, полученные на сканирующем электронном микроскопе.

Что касается лазерного облучения пленки только из GACu (10: 0), пленка была проводящей при 4 Вт или более, а удельное сопротивление составляло 3,0 × 10 ^-5 Ом · см при 12 Вт [18]. Путем лазерного облучения смешанной комплексной пленки, состоящей из GACu и MACu, была получена пленка с такой же степенью проводимости, сформированная примерно с половиной этого выходного сигнала лазера.Добавление MACu к GACu позволяет получить плотную и однородную медную пленку при меньшем расходе энергии облучения.

Зависимые от времени изменения поверхностного сопротивления медной пленки GACu: MACu = 5: 5, изготовленной при каждой выходной мощности лазера, показаны на (Рисунок 9). Показаны поверхностные сопротивления пленок сразу после приготовления, через 10, 50 и 110 дней. Поверхностное сопротивление медной пленки, полученной при мощности лазера 6 Вт, не меняется даже по прошествии 110 дней; Другими словами, его сопротивление стабильно.Напротив, сопротивление пленки, полученной при мощности лазера 2,4 Вт, увеличивается со временем. При 3,6 Вт или выше изменение сопротивления во всех случаях незначительное. Наблюдения за поверхностью с помощью SEM также подтверждают однородность и плотность поверхности медной пленки, осажденной по мере увеличения выходной мощности лазера, и было обнаружено, что пленка, сформированная при мощности лазера 6 Вт, является стабильной.

Рис. 9. Зависимость между поверхностным сопротивлением и мощностью лазера и изменениями поверхностного сопротивления во времени.

Формирование тонкой медной проволоки с помощью μ-CP и лазерного излучения

Процесс формирования медной микропроволоки с помощью μ-CP и лазерного облучения представлен на рисунке 10. Форма из PDMS (полидиметилсилоксана), используемая для μ-CP, была изготовлена ​​с использованием кремниевой подложки (на которой был сформирован тонкий узор) в качестве материал формы. В ПДМС ровные линии шириной 5 и 10 мкм формируются равномерно. Для смешанного раствора комплекса меди — раствор с концентрацией 1.7 M использовали для увеличения адгезии к PDMS. ПДМС приклеивается к смешанной комплексной пленке, сформированной на стеклянной подложке, а сложная пленка осаждается на ПДМС. Затем пресс-форма из PDMS приводится в контакт с подложкой для переноса сложной пленки. После высыхания перенесенной комплексной пленки проводят лазерное облучение для осаждения меди.

Рис. 10. Процесс формирования тонкой проволоки из меди с помощью μ-CP и лазерного облучения.

Изменение состояния поверхности пленки μ-CP (рисунок 10 мкм) после лазерного облучения показано на (Рисунок 11).При мощности лазера 1,8 или 2,0 Вт осаждались частицы меди, и частицы меди мигрировали в канавки рисунка, так что мелкий рисунок исчезал. При 2,2 или 2,4 Вт формируется медный рисунок шириной 10 мкм. Что касается состояния поверхности этих рисунков, наблюдается соединение частиц меди путем плавления. Возможно, что мельчайшие частицы меди, осажденные при лазерном облучении, мгновенно плавятся при мощности, превышающей заданное значение (2,2 Вт или выше), и превращаются в более стабильные и более крупные частицы меди.Предполагается, что при низкой мощности лазера осаждаются частицы меди; однако отсутствует энергия, которая могла бы мгновенно способствовать плавлению и сцеплению между частицами меди, поэтому их адгезия к подложке слабая, и частицы меди распространяются между линиями рисунка. Наблюдалось формирование стабильного медного рисунка при 2,4 Вт или выше.

Рисунок 11. Поверхность тонких медных проволок с использованием μ-CP (ширина 10 мкм) и лазерного излучения.

Состояние поверхности и структура поперечного сечения медного рисунка шириной 5 мкм показаны на (Рисунок 12). Из изображений видно, что медный узор из линий и промежутков шириной 5 мкм сформирован точно. Также понятно, что частицы меди размером около 50 нм приводятся в контакт с поверхностью подложки и расплавляются, так что образуются более крупные частицы меди. Кроме того, толщина медной пленки составляет около 94 нм, и медная пленка равномерно формируется на стеклянной подложке.Что касается пленок с медным рисунком шириной 5 и 10 мкм, тест на отслаивание ленты (JIS K5600-5-6) не показал отслаивания пленки, что указывает на то, что сила сцепления между медной пленкой и подложкой была высокой.

Рисунок 12. СЭМ и цифровые изображения под микроскопом тонкой медной проволоки шириной 5 мкм.

Механизм осаждения меди лазерным излучением

Механизм образования тонкой пленки меди под действием лазерного излучения на воздухе схематично показан на (Рис. 13).Лазер CO ₂ (с длиной волны 10,6 мкм), а именно инфракрасный лазер (разновидность теплового лазера), можно использовать для локального и мгновенного воздействия тепла (с высокой плотностью энергии) на облучаемую часть. Это тепло мгновенно отделяет и удаляет лиганд. В это время электроны передаются ионам Cu ²⁺ путем восстановительного удаления лиганда и восстанавливаются до атомов меди. Предполагается, что, поскольку медь сразу после восстановительного образования образуется в виде мельчайших частиц, температура плавления первой меди значительно ниже, чем у основной меди.Размерный эффект, снижающий температуру плавления, хорошо известен наночастицам [20,21]. Считается, что мелкие частицы меди плавятся за счет тепла, создаваемого лазерным излучением, и они растут быстрее, чем это возможно, за счет окисления до более стабильных крупных частиц меди. Смешивание MACu с GACu при образовании меди приводит к термическому разложению с меньшей энергией, чем с GACu, поскольку MACu разлагается при более низкой температуре, чем GACu. Следовательно, кристаллы меди, полученные из GACu, легко выращиваются, поскольку мелкие частицы меди (образованные из MACu) действуют как ядро ​​кристалла.Предполагается, что этот факт является причиной того, что пленка со смешанным комплексом GACu / MACu формируется при более низкой выходной мощности лазера, чем у одиночной пленки GACu.

2021 Авторские права OAT. Все права защищены

Рис. 13. Механизм образования тонкой пленки Cu при лазерном облучении, (а) лазерное облучение на воздухе, (б) термообработка на воздухе.

С другой стороны, в случае термообработки тепловая энергия постепенно применяется ко всей пленке за счет конвекции.Поэтому предполагается, что мелкие частицы меди, образующиеся при восстановительном удалении лиганда, немедленно вступают в реакцию с кислородом воздуха, диффундирующим в пленку, без роста зерен, тем самым образуя оксид меди.

Было обнаружено, что стабильная тонкая медная проволока может быть сформирована даже на воздухе путем облучения лазером CO ₂ смешанной комплексной пленки, состоящей из GACu и MACu. В результате смешивания MACu с GACu, плотная и однородная медная пленка осаждается примерно вдвое меньшей мощностью лазера, чем та, которая требуется для формирования медной пленки из одиночной пленки GACu.Раствор смешанного комплекса меди переносили на подложку с помощью μ-CP с использованием пресс-формы PDMS, и тонкую медную проволоку шириной 5 мкм можно было сформировать с помощью лазерного облучения.

С помощью этого метода можно сформировать тонкую медную проволоку на воздухе, используя стабильный комплекс меди в качестве сырья. Кроме того, не требуется специального высоковакуумного оборудования, а тонкая медная проволока может быть сформирована с высокой скоростью с помощью лазерной обработки. Эта полезная особенность позволит снизить стоимость технологического процесса, используемого для формования медной проволоки.

1. Perelaer JS, Mager PJ, Soltman D, Volkman D, Subramarian SK, et al. (2010) Печатная электроника, J. Mater. Chem 20: 8446.
2. Йокояма М., Камата Т. (2008) Передовая наука и технология для печатной органической электроники, CMC Publishers.
3. Минемавари Х., Ямада Т., Мацуи Х., Цуцуми Дж., Хаас С. и др. (2011) Струйная печать монокристаллических пленок Nature 475: 364.
4. Фукуда К., Секина Т., Кобаяси Ю., Такеда Ю., Симидзу М. и др.(2012) Органические интегральные схемы с использованием спеченных при комнатной температуре наночастиц серебра в качестве печатных электродов Organic Electronics 13: 3296.
5. Tokuno T, Nogi M, Karakawa M, Jiu JTT, Nge Y, et al. (2011) Изготовление прозрачных электродов из серебряных нанопроволок при комнатной температуре Nano Res 4: 1215.
6. Hosel M, Krebs FC (2012) Крупномасштабное фотонное спекание электродов с наночастицами серебра с флексографской печатью J.Матер. Chem 22: 15683.
7. Nakamoto M, Kashiwagi Y, Yamamoto M (2005) Синтез и регулирование размера наночастиц золота путем контролируемого термолиза тиолатов золота (I) аммония в отсутствие или в присутствии аминов Неорг. Чим. Acta 358: 4229.
8. Суганума К., Сакамото С., Кагами Н., Вакуда Д., Ким К.С. и др. (2012) Низкотемпературная насадка для штампа низкого давления с гибридной пастой из частиц серебра Microelectron Relib 52: 375.
9. Morita T, Ide E, Yasuda Y, Hirose A, Kobayashi KF (2008) Исследование технологии склеивания с использованием серебряных наночастиц Jpn. J. Appl. Физ 47: 6615.
10. Перелаер Дж., Аббель Р., Втиншер С., Яни Р., ван Ламмерен Т. и др. (2012) Спекание элементов струйной печати с помощью фотонного и микроволнового воздействия, совместимое с рулонами: от непроводящих чернил до 40% -ной массовой проводимости серебра менее чем за 15 секунд Adv. Mater 24: 2620.
11. Kim Y, Yoo BW, Anthony JE, Park SK, (2012) Контролируемое нанесение высокоэффективного низкомолекулярного органического монокристаллического транзистора с помощью прямой струйной печати Adv. Материал 24: 497.
12. Choi Y, Lee JH, Kim SJ, Yoon DH, Byun YH (2012) Пленка медного электрода с высокой проводимостью, декорированная полимером, напечатанная на стеклянной подложке с использованием новых чернил и пасты на основе прекурсоров J. Mater. Chem 22: 3624.
13. Ryu JG, Kim HS, Hahn HT (2011) Реактивное спекание наночастиц меди с использованием интенсивного импульсного света для печатной электроники J.Электрон. Материал 40: 42.
14. Ishizaki T, Watanabe R (2012) Новый однореакторный метод синтеза наночастиц Cu для низкотемпературного связывания J. Mater. Chem 22: 25198.
15. Shin D-H, Woo S, Yem H, Cha M, Cho S и др. (2014) Самовосстанавливающиеся и растворимые в спирте чернила для разложения металлорганических соединений на основе меди для печатной электроники Заявл. Матер. & Интерфейсы 6: 3312.
16. Wang BY, Yoo TH, Song YW, Lim DS, Oh YJ, (2013) Чернила с ионами Cu для гибкой подложки и формирования рисунка с высокой проводимостью с помощью интенсивного импульсного светового спекания Appl.Матер. & Интерфейсы 5: 4113.
17. Араки Т., Сигахара Т., Джиу Дж., Нагао С., Ноги М. и др. (2013) Состав чернил на основе медной соли для печатной электроники с использованием фотонного спекания Langmuir 29: 11192.
18. Ohishi T, Kimura R (2015) Изготовление медной проволоки с использованием медного комплекса глиоксиловой кислоты и лазерного облучения на воздухе Материаловедение и приложения 6: 799.
19. Неорганическая химия Шрайвера и Аткинса (2006), четвертое издание, Oxford University Press.
20. Buffat PH, Borrel JP (1976) Влияние размера на температуру плавления золотых частиц Phys. Ред. A 13: 2287.
21. Kim HS, Dhade SR, Shim DE, Hahn HT (2009) Спекание медной наночернилы в интенсивном импульсном свете для печатной электроники Applied Physics A 97: 791.

Новый тип радиоактивного проволочного источника

Для интерстициальной лучевой терапии существует явная тенденция к замене радиоактивных игл радиоактивными проволоками (чаще всего ¹⁸² Ta и ¹⁹² Ir).Проволока обладает такими преимуществами, как гибкость, податливость и надежная фиксация в тканях. Кроме того, есть возможность дозаправки (3, 5, 6, 8, 12, 13). Недостатки, присущие использованию радиоактивной проволоки: ( a ) Большой диаметр направляющих и пластиковых трубок приводит к значительному повреждению тканей во время имплантации. ( b ) Отсутствие проволоки, перегруженной на одном или обоих концах, требует пересечения концов имплантата, в то время как иглы без этого недостатка (иглы для гантелей и индийских булав) уже используются (1, 4, 10, 11).( c ) При использовании шпилек (8, 14) доза острия распределяется неравномерно (2).

В нашем отделе мы попытались изготовить линейный радиоактивный источник, который сочетает в себе преимущества игл, перегруженных на одном или обоих концах, с преимуществами радиоактивного провода. Мы построили линейные источники проводов с двойной линейной активностью на одном или обоих концах. Эта зависимость, согласно литературным данным, подтвержденным нашим опытом, наиболее благоприятна для радиоактивных игл (4, 11).

В полость хирургической шелковой нити № 10 длиной 30–40 см вводится нерадиоактивная проволока в качестве направляющей. Этот проводник на 1 см длиннее и на 0,1–0,2 мм больше в диаметре, чем собираемый комбинированный линейный радиоактивный проволочный источник. Тот конец резьбы, в который вставляется направляющая, погружают на несколько минут в 30-процентный раствор перхлорвиниловой смолы. После извлечения нити из раствора ацетон испаряется и смола затвердевает. Затем направляющая удаляется, и создается тракт, в который можно легко ввести радиоактивный провод.

В нашей практике мы используем в основном проволоку ¹⁸² Ta диаметром 0,2 мм и линейной активностью 1,2 мКи / см или 2,4 мКи / см на перегруженных концах. Надежное закрепление введенной в нить радиоактивной проволоки обеспечивается новой пропиткой в ​​растворе перхлорвиниловой смолы. Перед этой процедурой ставится ограничительная кнопка. Диаметр созданного таким образом источника составляет примерно 0,8 мм (рис. 1).

Одностороннее или двустороннее удвоение линейной активности может быть достигнуто путем сгибания одного или обоих концов или добавления к одному или обоим концам дополнительных проволок длиной 1 см с такой же линейной активностью в средней части (рис.2). Обычный радиоактивный провод также может быть введен в тракт в случае, если радиоактивный источник будет использоваться в соответствии с правилами Патерсона и Паркера (7).

Шпильки для волос с двойной нагрузкой могут быть изготовлены аналогичным образом.

Вся процедура проходит за защитным экраном. Обработка радиоактивных веществ занимает всего несколько секунд, при этом доза облучения рук минимальна. Радиоактивный источник, пропитанный перхлорвиниловой смолой, с химической точки зрения абсолютно нетоксичен для тканей.

Лаборатория облученных материалов | Аргоннская национальная лаборатория

Оптический микроскоп (ОМ)

Оптический микроскоп используется для исследования оболочек коммерческого твэла после облучения на микронном уровне, моделирования сушки после облучения, хранения в сухих контейнерах и транспортировки контейнеров, а также моделирования аварий реактора. В настоящее время он используется для измерения оксидных слоев внешней и внутренней поверхности оболочки твэла и толщины стенок оболочки для чистых поверхностей.Исследования протравленных поверхностей показывают морфологию, ориентацию и распределение осажденных гидридов циркония, которые преимущественно ориентированы в окружном направлении после нормальной работы реактора. Сушка сборок после облучения в контейнерах для хранения и / или контейнерах приводит к повышению температуры и внутреннего давления в топливных стержнях. Во время медленного охлаждения от повышенной температуры гидриды, которые осаждаются под действием окружного напряжения, вызванного давлением, могут переориентировать в радиальном направлении, что вызывает снижение пластичности и возможное охрупчивание в ответ на внешнюю окружную нагрузку.С помощью оптического микроскопа исследуют изображения протравленных поверхностей, чтобы определить степень радиального осаждения гидридов. Для образцов оболочки, подвергшихся имитации аварии с потерей теплоносителя, также производятся измерения значений толщины металлического альфа-слоя, стабилизированного кислородом, и металлического бета-слоя. Учитывая, что окисленный паром и стабилизированный кислородом альфа-слои являются хрупкими, пластичность оболочки снижается до точки охрупчивания по мере уменьшения толщины бета-слоя и увеличения содержания кислорода с увеличением времени окисления при повышенной температуре.

Растровый электронный микроскоп (СЭМ)

Сканирующая электронная микроскопия — это мощный метод определения характеристик поверхности и количественного анализа коррозии и вызванной напряжением деградации материалов реакторов, облученных нейтронами. Настольный SEM Phenom XL был установлен внутри IML с добавленной свинцовой защитой для образцов радиоактивного реакторного материала. Этот SEM имеет большой столик для образца (50 × 50 мм) и оснащен как детекторами обратно рассеянных электронов, так и детекторами вторичных электронов.Он также оснащен детектором энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS) для химического анализа и элементного картирования. Облученные нейтронами образцы и радиоактивные компоненты реактора были исследованы в этом SEM после механических испытаний, проведенных при соответствующей температуре теплоносителя реактора, давлении и химическом составе. Результаты анализа отказов и характеристики поверхности использовались для лучшей количественной оценки и понимания комбинированного воздействия нейтронного облучения, коррозии и напряжения на скорость растрескивания и роста трещин.

Просвечивающий электронный микроскоп (ТЕМ)

Просвечивающая электронная микроскопия — мощный инструмент для исследования кристаллографических дефектов вплоть до наноразмерного уровня и важнейший метод исследования микроструктуры облученных материалов. IVEM-TANDEM Hitachi-9000 TEM, который находится в том же здании, что и IML, имеет разрешение 0,25 нанометра. Этот ПЭМ использовался для характеристики дефектов, вызванных облучением, и эволюции дефектов в облученных нейтронами материалах реакторов.Результаты помогают понять механизмы повреждения и деградации материалов реактора, подвергнутых нейтронному облучению.

Улучшенный источник фотонов (APS)

Усовершенствованный источник фотонов использовался для изучения поведения многих материалов на месте в реальном времени, включая современные и современные материалы оболочек твэлов и реакторных материалов. Многие университеты, поддерживаемые грантами Управления ядерной энергетики Министерства энергетики США, используют APS для фундаментальных исследований. Образцы, облученные в усовершенствованном испытательном реакторе (ATR) Айдахо, слишком загрязнены и имеют слишком высокую мощность комбинированной дозы для прямой отправки в APS.IML выполняет промежуточную роль по приему, обеззараживанию, установке и передаче (в APS) образцов для исследования в APS. После проверки APS образцы возвращаются в IML для упаковки и отправки обратно в Айдахо. Материалы, обработанные IML для проверки APS, включают образцы оболочек твэлов, сплавы чугуна и стали, а также U-образные топлива. Некоторые из университетов, которые использовали возможности IML, включают Университет Иллинойса, Государственный университет Пенсильвании и Университет Пердью.

Повышение производительности промышленных многожильных проводов из Nb3Sn за счет радиационно-индуцированных центров пиннинга

Данные по транспортному критическому току, полученные на исследуемом проводе в необлученном состоянии, а также после облучения флюенсами быстрых нейтронов Φ _f t = 3,8 ⋅ 10 ²¹ м ⁻² и Φ _f t = 8,9 ⋅ 10 ²¹ м ⁻² показаны на рис. 1. Набор данных необлученного провода был составлен путем усреднения результатов из шести образцы, в том числе облученные позже, имеют стандартное отклонение всего 1%.Сплошные линии представляют собой посадки, которые были рассчитаны с использованием хорошо известного выражения для объемной силы закрепления

, где ° C пропорционально максимальной силе закрепления при интересующей температуре, а f ( b ), часто называемой как функция силы пиннинга описывает зависимость от приведенного магнитного поля, причем в случае Nb ₃ Sn ¹¹ . Коэффициенты масштабирования p и q определяют форму функции силы пиннинга и были рассчитаны аналитически для различных механизмов пиннинга ¹² .Для пиннинга границ зерен, который обычно считается доминирующим механизмом пиннинга в Nb ₃ Sn, прогнозируемые экспоненты составляют p = 0,5 и q = 2.

Рис. -Cu критическая плотность тока как функция приложенного поля, полученная до облучения и при двух указанных флюенсах быстрых нейтронов. Точки представляют фактические экспериментальные данные, сплошные линии — аппроксимации.

В литературе обычно указывается приложенное поле B _a в контексте характеристик провода, а не фактическое, скорректированное с помощью собственного поля значение B внутри провода, и мы придерживаемся этого соглашения в настоящей работе. .Поскольку собственное поле составляет менее 5% приложенного поля в диапазоне полей, показанном на рис. 1, ошибка, вносимая принятием B = B _a при применении уравнения 1, является допустимой. В то время как нельзя ожидать, что значения, p и q , полученные в результате сопоставления с относительно небольшими наборами данных, будут очень точными, функции сопоставления, показанные на рис. измерения.

Анализ результатов, показанных на рис. 1, выявляет три важных особенности. Во-первых, с не-Cu J _c 2,61 ⋅ 10 ⁹ А / м ² при 12 Т и 1,44 ⋅ 10 ⁹ А / м ² при 15 Т провод уже показывает высокая критическая плотность тока в необлученном состоянии. Во-вторых, образец, подвергнутый более высокому флюенсу, достиг 4,09 Â 10 ⁹ А / м ² при 12 Т (экстраполировано с использованием функции подбора) и 2,27 Â 10 ⁹ А / м ² при 15 Т, что соответствует до значительного увеличения на 56% и 58% соответственно.И в-третьих, увеличение Дж _c между более низкой и высокой плотностью энергии показывает, что плотность энергии, при которой происходит максимальное увеличение, больше, чем Φ _f t = 3,8 ⋅ 10 ²¹ м ⁻² . Это предполагает возможность увеличения J _c при неожиданно высоких плотностях потока энергии, что обсуждается ниже.

Результаты переноса, полученные для образца, облученного флюенсом быстрых нейтронов 8.9 ⋅ 10 ²¹ м ⁻² впечатляют, однако наши данные магнитометрии показывают еще большее увеличение Дж _c при более высоких плотностях плотности энергии. В более ранней публикации мы продемонстрировали, что критическая плотность тока многожильного провода Nb ₃ Sn может быть надежно оценена по данным магнитометрии, если известна геометрия подэлемента ¹³ . Этот метод был использован для оценки изменения плотности критического тока относительно необлученного состояния Дж, _c (Φ _f t ) / Дж _c (0) относительно необлученного состояния с использованием образцов коротких проводов.Обратите внимание, что различия в абсолютных значениях J _c , полученных из магнитометрии и из транспортных измерений, не имеют отношения к оценке относительного изменения, демонстрируемого одним и тем же образцом. Поскольку приложенное поле нашего СКВИД-магнитометра ограничено 7 Тл, оценка проводилась для данных, полученных при 4,2 К и 6 Тл. Результаты показаны на рис. 2 вплоть до максимальной плотности энергии, доступной на момент написания, т. Е. 2,5 ⋅ 10 ²² м ⁻² . Квадраты представляют фактические данные J _c (Φ _f t ) / J _c (0), полученные из магнитометрии, а сплошная линия — скользящее среднее, вычисленное, как описано в разделе «Методы».

Рисунок 2

Относительное изменение J _c (4,2 K, 6T) как функция флюенса быстрых нейтронов, оцененное с помощью СКВИД-магнитометрии. Квадраты представляют экспериментальные данные, сплошная линия — скользящее среднее с полосами погрешностей, указывающими ± 3σ.

Две точки данных, обозначенные стрелками, показывают усиление J _c при 6 Тл, экстраполированное из наших измерений переноса. Они были рассчитаны с использованием функций подгонки, показанных на рис. 1, которые, конечно, не могут быть очень точными за пределами экспериментального диапазона полей.Судя по рис. 2, максимальное усиление Дж _c при 6 Тл должно происходить несколько выше 2,5 ⋅ 10 ²² м ⁻² . Поскольку это значение значительно превышает флюенс, при котором доступны данные о переносе, очевидно, что может быть достигнуто даже более высокое усиление, чем примерно 60%, обнаруженное при измерениях переноса в диапазоне 12–15 Тл. При Φ _f t = 8,9 ⋅ 10 ²¹ м ⁻² , более высокая из двух плотностей потока переносимой пробы, Дж _c усиление при 6 Т составляет примерно 35%, тогда как пик значение составляет около 55%.Перенос этой разницы в усиление J _c при 12–15 Тл дает увеличение потенциала на 80% при Φ _f t = 2,5 ⋅ 10 ²² м ⁻² относительно необлученного состояния, что соответствует Дж _c (4,2 K, 12 T) ≈ 4,7 ⋅ 10 ⁹ A / m ² и J _c (4,2 K, 15 T) ≈ 2,6 ⋅ 10 ⁹ А / м ² .

В более ранних исследованиях облучения легированных титаном проволок Nb ₃ Sn, полученных методом бронзы, уменьшение Дж _c после достижения максимального усиления было обнаружено при более низких значениях плотности энергии, чем пиковая плотность энергии ~ 2 .5 * 10 ²² м ^-2 здесь указано ^14,15 . Обратите внимание, что в цитируемых работах использовалось нейтронное излучение с энергией 14 МэВ, а это означает, что необходимо использовать масштабирование энергии повреждения, чтобы сравнить эти результаты с нашими ¹⁶ . Подходящий масштабный коэффициент для преобразования в эквивалентное повреждение нейтронов с E > 0,1 МэВ составляет приблизительно 3,4, что помещает пиковые плотности энергии предыдущих исследований в диапазон Φ _f t = 0,7-2,4 ⋅ 10 ²² м ⁻² .Основываясь на результатах цитируемых исследований и наших собственных, мы полагаем, что различие в максимальном флюенсе может быть объяснено на основе выраженного влияния добавок Ti на флюенс-зависимость увеличения J _c и того факта, что Содержание Sn в исследованных проволоках ближе к стехиометрии.

Большинство более ранних исследований облучения Nb ₃ Sn приписывали индуцированное излучением усиление Дж _c увеличением верхнего критического поля, утверждая, что беспорядок, вызванный облучением, увеличивает удельное сопротивление в нормальном состоянии, а вместе с ним и B _c2 , как предсказано соотношением Горькова-Гудмана.На рис. 3 представлена ​​температурная зависимость верхнего критического поля исследуемой проволоки в необлученном состоянии и после облучения флюенсом 1,1 ⋅ 10 ²² м ⁻² . Точки представляют экспериментальные данные, в то время как сплошные линии соответствуют зависимостям «грязный предел» B _c2 ( T ), полученным Helfand и Werthamer ¹⁷ . Как видно из графика, проволока Nb ₃ Sn, обсуждаемая в настоящей работе, демонстрирует лишь небольшое увеличение B _c2 (2% при T = 4.2 К, полученный из фитингов) после облучения до относительно высокой плотности энергии.

Рисунок 3

Увеличение верхнего критического поля исследуемой проволоки за счет облучения быстрыми нейтронами. Экспериментальные данные отображаются в виде точек, а сплошные линии подходят для экстраполяции на более низкие температуры.

Очевидно, это незначительное изменение в B _c2 не может объяснить большое улучшение J _c , описанное выше. Малость увеличения указывает на то, что дефектная структура, образованная облучением быстрыми нейтронами, мало влияет на удельное сопротивление в нормальном состоянии.Это согласуется с небольшим снижением критической температуры (примерно 2% при Φ _f t = 10 ²² м ⁻² ), которая коррелирует с удельным сопротивлением в нормальном состоянии через эффекты времени жизни электронов ¹⁸ . Несколько более ранних исследований нейтронного облучения показали, что изменения в поведении пиннинга являются причиной индуцированного излучения Дж _c увеличение ^19,20,21 . Насколько нам известно, Каллен и Новак (см. Ссылку 19) первыми заявили, что радиационно-индуцированные изменения удельного сопротивления в нормальном состоянии недостаточны для объяснения наблюдаемого повышения Дж, _c .Они пришли к выводу, что нейтронное облучение создает дефекты, которые действуют как центры пиннинга.

Измерение изменения электрического сопротивления вольфрамовой проволоки при криогенных температурах, вызванного дефектами, с использованием протонного облучения высокой энергии

«Предыдущая глава | Следующая глава »

Измерение изменения электрического сопротивления вольфрамовой проволоки при криогенных температурах, вызванного дефектами, с использованием протонного облучения высокой энергии

¹ Центр ядерных наук и инженерии, Японское агентство по атомной энергии, Токай, Ибараки 319-1195, Япония

² Организация по исследованию ускорителей высоких энергий, Цукуба, Ибараки 305-0801, Япония

³ J-PARC Центр, Японское агентство по атомной энергии, Токай, Ибараки 319-1195, Япония

⁴ Институт комплексной радиационной и ядерной науки, Киотский университет, Куматори, Осака 590-0494, Япония

⁵ Исследовательский центр ядерной физики, Osaka University, Ibaraki, Osaka 567-0047, Japan

Поступило 26 апреля 2019 г.

Для проверки числа смещений на атом (DPA) вольфрама мы измерили изменение электрического сопротивления образца проволоки из вольфрама, вызванное дефектами. связано с сечением смещения при облучении протонами с энергией 389 МэВ при 10 К.Криоохладитель Gifford – McMahon (GM) охлаждает образец с помощью теплоносителя с теплопроводностью через алюминиевую пластину и блок из бескислородной меди с высокой проводимостью (OFHC). После облучения 1,36 · 10 ¹⁹ протонов / м ² скорость разрушения образца проволоки составила 4,35 · 10 ⁻³⁰ Ом · м ³ / протон. По сравнению с экспериментальными данными при облучении протонами 1,1 и 1,9 ГэВ, мы обнаружили, что скорость разрушения вольфрама увеличивается с увеличением энергии протонов из-за увеличения количества вторичных частиц, образующихся в ядерных реакциях.

© 2020 Автор (ы)

Эта статья опубликована Физическим обществом Японии в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution 4.0. Любое дальнейшее распространение этой работы должно содержать указание на автора (авторов) и название статьи, цитирование журнала и DOI.

---

Ссылки

• 1) Т. Сато, Ю. Ивамото, С. Хашимото, Т. Огава, Т. Фурута, С. Абэ, Т. Кай, П. Цай, Н. Мацуда, Х. Ивасе, Н. Shigyo, L.Sihver, K.Niita, J. Nucl. Sci. Technol. 55 , 684 (2018).10.1080 / 00223131.2017.1419890Google Scholar
• 2) Y.Iwamoto, H.Iwamoto, M.Harada, K.Niita, J. Nucl. Sci. Technol. 51 , 98 (2014). 10.1080 / 00223131.2013.851042Google Scholar
• 3) Г. А. Грин, К. Л. Снид, К. К. Финфрок, мл., А. Л. Хансон, М. Р. Джеймс, В. Ф. Соммер, Э. Дж. Питчер и Л. С. Уотерс, Proc. 6-й Int. Встретиться. Ядерные приложения ускорительных технологий (AccApp’03), 2004, с. 881.Google Scholar
• 4) Ю. Ивамото, Т. Йошийе, М. Йошида, Т. Накамото, М.Сакамото, Ю. Курияма, Т. Уэсуги, Ю. Иши, К. Сю, Х. Яшима, Ф. Такахаши, Ю. Мори и Т. Огицу, J. Nucl. Матер. 458 , 369 (2015). 10.1016 / j.jnucmat.

  No related posts.