Как натянуть проволоку между столбами: Как натянуть проволоку между столбами забора из сетки рабицы

Содержание

Как правильно натягивать проволоку между столбами

При создании шпалер для виноградника или других подобных конструкций необходимо натягивать проволоку между уже установленными столбами. Именно по ней и будут «взбираться» плетущиеся растения. Важно правильно это сделать, чтобы готовое изделие прослужило длительное время и хорошо справилось со своей функцией.

Как натянуть проволоку: алгоритм действий

Прежде всего, нужно надежно закрепить сами столбы, за которые и будет цепляться проволока. От этого во многом зависит не только надежность, но и долговечность всей конструкции. Кроме того, должна быть качественной и прочной и сама проволока, чтобы она прослужила несколько сезонов.

Для разматывания проволоки лучше использовать мотовило – с его помощью ее удобно закреплять вдоль ряда. Тянут проволоку от одного столба к другому. Сначала ее нужно обвести вокруг одного столба, чтобы общая длина такой петли была примерно 90 см. Такое же действие нужно проделать и с противоположным столбом. Чтобы петля не сползала с места, ее закрепляют при помощи скоб.

Проволока должна быть туго натянутой – избегайте провисания.

Чтобы закрутить проволоку вокруг столба нужно:

  1. Изогните ее в 5 см от конца.
  2. Прижмите конец к натянутой проволоке и сильно зажмите плоскогубцами.
  3. Свободный конец закрутите вокруг проволоки.

Скобы, которые будут держать проволоку, забивают на нужной вам высоте. При этом, до конца их забивать не нужно, чтобы оставался зазор. Это необходимо для того, чтобы можно было подтянуть материал на следующий год. Перед тем, как натянуть проволоку между столбами, определите, где находится наветренная сторона кольев. С этой стороны лучше ставить скобы, чтобы их не сорвало сильным ветром.

Перед тем, как натянуть проволоку на столбах, обзавестись материалом разного диаметра. Верхние ряды проволоки на шпалере менее нагружены, чем нижние. Поэтому, целесообразно использовать материал с меньшим диаметром. Но не перестарайтесь, диаметр не должен быть менее 1,8 мм. А вот закреплять и верхние, и нижние ряды нужно одинаково надежно.

Если речь идет о наклонной шпалере, то верхние проволоки можно закреплять скобами 2,5 см. Их также не нужно забивать до конца, чтобы можно было подтянуть такую проволоку. В процессе рекомендуется использовать инструмент для закрутки проволоки, который ускорит процесс и упростит его. Это сэкономит ваше время и силы.

Заказать проволоку в Минске – компания продажи металлопроката СТАЛЬ ТМК.

Как Натянуть Проволоку Между Столбами

Подпоры – Натягивание проволоки на винограднике

Содержание материала

Натягивание проволоки осуществляется следующим образом. Моток проволоки укладывают на мотовило (вращающийся стол). Один рабочий обслуживает мотовило и следит за тем, чтобы проволока не спутывалась, другой протягивает проволоку до последнего столба в ряду, затем закрепляет проволоку, обматывая ее вокруг столба и заплетая руками конец.

На обратном пути рабочий закрепляет проволоку скобами на промежуточных столбах. Скобы не следует вбивать до отказа, проволока должна свободно двигаться в продольном направлении. В то время как второй

рабочий закрепляет таким образом проволоку, третий


Рис. 13. Скобы надо вбивать слегка наискось к направлению волокон древесины.

протягивает ее в соседнем ряду. Следовательно, для этой работы требуется трое рабочих.
Натягивать и заплетать проволоку нужно только руками, тогда и в последующие годы она может быть подтянута без помощи клещей. Какие-либо цепочки и натяжные замки совершенно излишни. Если проволоку заплетать на конце с помощью клещей, то при повторном заплетании, через несколько лет, она очень легко ломается.
Давление гроздей и всего куста на нижние проволоки шпалеры увеличивается с каждым годом. Поэтому между столбами, стоящими на расстоянии 7—8 м друг от друга, проволоки довольно сильно провисают. Тогда возникает необходимость привязать эти нижние проволоки к виноградным кольям. Если же виноградные колья не обладают достаточной прочностью, я вбиваю между промежуточными столбами по одному более короткому, длиной 1, 7 м, столбу, к которому прикрепляю с помощью скоб обе нижние проволоки.

Этот средний столб служит исключительно для поддержания тяжелой ноши кустов и украшает виноградник.
На каменистых и глинистых почвах вбивание столбов может быть сопряжено со значительными трудностями. Столбы раскалываются на верхнем конце и вследствие этого загнивают уже через несколько лет. На таких почвах я применяю пробойник, представляющий собой сваренную на нижнем конце стальную трубу диаметром 80 мм. В трубу вгоняют стержень из дерева твердой породы (ясеня вяза или дуба), выступающий над верхним ее концом на 20—30 см. На деревянный стержень насаживаю железное кольцо.

Для пробивания требуется железный или деревянный молот весом 8—10 кг. Применяя этот способ, можно в самых тяжелых почвенных условиях добиться хороших результатов,


Рис. 14. Заплетание проволоки у краевого столба.

На старых насаждениях я в порядке опыта использовал поперечные перекладины, укрепляемые на высоте кордона. Задачей этих поперечных перекладин и натягиваемых на них проволок является поддержание дуг и сучков. Благодаря этому я достигаю равномерного распределения однолетних лоз.

Кроме того, они меньше обламываются и облегчается сбор урожая. При хорошем развитии виноградника устройство поперечных перекладин полностью оправдывает себя уже по достижении кустами восьмилетнего возраста. Для формирования прямых штамбов необходимо, чтобы они были хорошо подвязаны к колу по меньшей мере в трех местах. В качестве подвязочного материала я чаще всего применяю иву. Она не врезается в лозы и держится годами.

Лозы, из которых формируются плечи кордона, также должны быть подвязаны в двух-трех местах. Чем больше возраст кустов, тем меньше труда требует подвязка. Благодаря применению двух нижних проволок шпалеры, на которых держится весь куст, многолетние плечи кордона вообще больше не нуждаются в подвязке. Они опираются однолетними лозами на две проволоки, и с ними ничего не случается даже в самые сильные ветры.

До тех пор, пока я применял только одну нижнюю проволоку, мне нужно было подвязывать и многолетние плечи.


Рис. 16. Шпалера с поперечными планками для обильно плодоносящих насаждений, Рис. 15. Пробойник.

Когда они утолщались, проволока врастала в них, и вследствие этого нередко отмирали или обламывались ветром целые части куста. Лучше всего вести


Рис. 17. Подвязка с помощью железной проволоки и прутьев ивы.

подвязку кустов одновременно с обрезкой. Но если стоит холодная погода, подвязку лучше отложить до полного окончания обрезки. Однако лозы, необходимые для удлинения частей куста, будь то в высоту или вдоль ряда, надо всегда подвязывать сразу же после обрезки, так как, во-первых, позднее труднее определить, для чего нужна длинная лоза, а во-вторых, такие лозы нередко мешают обработке почвы.

Как натянуть проволоку между столбами

Это только сначала кажется, что забор из сетки рабицы поставить просто. Как только начинаешь задумываться, как же закрепить сетку на столбе, как ее натянуть, все не так очевидно и просто… Сначала об общих правилах. Сетка крепится к одному из угловых столбов.

Крепят не менее чем в четырех местах. В принципе, можно просто прикрутить проволокой, пропустив ее в ячейку.

Способы крепления сетки к столбу
Способ, простой, но не самый надежный. Если забор на даче, во время отсутствия хозяев, сетку легко снять и унести.

Можно хотя бы на первом и последнем столбе закрепить ее более надежно. Для этого берут стальной пруток толщиной не менее 4 мм, продевают его через ячейки, приваривают к столбу, прихватывая каждый 40-50 см

Еще один способ: приварить к каждому столбу по три-четыре прутка диаметром 6 мм. На них насаживается сетка, они загибаются.

Приварить прутки, натянуть сетку, загнуть

Если все еще параноите по поводу того, что сетку сниму, можно просверлить в столбе два сквозных отверстия, вставить пруток изогнутый в виде подковы — U, захватив сетку “спинкой”. С той стороны, где выходят концы, их скрутить и расклепать, или сварить.

Натяжной

Есть еще одна проблема: как натянуть сетку. Если конструкция простая — без слег (поперечных направляющих, которые закрепляются между столбами), можно просто растягивать сетку от одного столба к другому. Только обратите внимание, что крепить необходимо последовательно к каждому столбу.

Закрепить сначала через один, а потом промежуточные — неудачная идея: обязательно будет неравномерное натяжение и провисание.

Как натянуть сетку рабицу так, чтобы не было провисания? Воткнуть пруток, взяться за него и потянуть всем весом. Растяжение будет довольно значительным.

Работать необходимо с помощником: один тянет и держит, второй крепит.

С проволокой

Такой вид забора, хорош тем, что ставится быстро. Но верхний край может провиснуть. Если через него кто-то полезет, верх однозначно замнется.

Выпрямить его вряд ли получится. Чтобы верхушка не провисала и не “мялась”, сквозь первый ряд протягивают проволоку, можно стальную, а можно в пластиковой оболочке — чтобы не ржавела.

Чтобы сетка не провисала, сверху натягивают проволоку

Если используют проволоку, технология может быть простой: сделать на конце петлю, ее накинуть на крайний столб. Разматывают проволоку стараясь натянуть, столба через два-три делают еще одну петлю, оборачивая проволоку вокруг столба. Так до конца пролета.

С использованием мышечной силы натянуть достаточно не получится, и проволока неминуемо провиснет. Это легко исправить. Берете толстый металлический прут, и делаете с его помощью скрутку, натягивая проволоку. Одной скрутки мало?

Чуть дальше делаете еще одну. Так подтягиваете все “пролеты”. После можно начинать “тянуть” сетку, привязывая ее к натянутой проволоке.

Если приварить вверху столба “ушки” — металлическую планку с дырками, проволоку можно крепить к ним. Натянуть кусок в 2-3 метра проще, но работа идет медленнее.

Еще способ крепления проволоки

Можно использовать также специальные натяжители для проволоки. Тогда закрепив на одном столбе проволоку, на втором ее пропускают в такое устройство, как на фото. Она крепится в зажиме, а потом при помощи ключа, излишек накручивается на барабан.

Специальные натяжители для проволоки

Можно использовать тросик и талрепы — крюки со стяжками-зажимами (в магазине такелажа). С одной стороны вокруг столба закручивается трос, закрепляется зажимом. С другой ставится талреп.

Его средняя часть имеет резьбу, благодаря чему можно натянуть трос.

Талреп с тросом — еще один вариант

Так как трос более гибкий, его можно пропускать сквозь звенья. В каждое будет слишком долго, через две-три клетки — нормально. Еще один момент: берите тросик с полимерной оболочке: ржаветь не будет.

С приваренным прутком

В верхнюю ячейку, или чуть ниже, продевают стальной пруток диаметром 6-8 мм. Его нарезают на куски, равные расстоянию от одного столба, до другого. Продетый прут приваривают к столбу.

Привареный пруток, продетый сквозь ячейки

Обратите внимание на верхушку этой рабицы. На этом фото хорошо видно, что она уже начала распускаться. Это именно так причина, по которой необходимо брать сетку с загнутыми концами.

Она просто так не расплетается и даже без проволоки или прутка хорошо держит край.

Со слагами (направляющими)

В еще более жестких конструкциях после установки столбов к ним приваривают слаги. Это поперечные трубы или деревянные планки, прикрепленные между столбами. Направляющая может быть одна, а может быть и две, и три.

Забор из сетки рабицы со слагами

Как видите на фото, крепить сетку в таком случае тоже можно при помощи проволоки. Совершенно очевидно, что могут быть использованы все методы, описанные выше. Разница только в том, что крепится сетка не только вертикально, но и горизонтально.

На фотографии ниже запечатлен еще один способ — с пластинами, прикрученными болтами, концы расклепаны. Этот метод также можно использовать и при закреплении на столбах.

Как натянуть проволоку между столбами


Как натянуть проволоку между столбами — Что не так в установке рабицы? — 22 ответа



В разделе Строительство и Ремонт на вопрос Что не так в установке рабицы? заданный автором сергей лифантьев лучший ответ это Столбы слабо стоят. Цементировал?ноль-фаза(100174)

Ну так все же цементируют. А сами трубы забивают в землю ниже глубины промерзания.

Ответ от И Горыныч[гуру]2,5 — 3 — метровые стальные столбы диаметром 40-60 мм вкапываются или забиваются кувалдой так, чтобы выступали из земли на 2 метра (чуть больше высоты рабицы) . Верх столбов соединяется стальной толстой проволокой (диаметр 4-5 мм, примерно) , стальной трубой или жердью. Уже на проволоку навешивается рабица, без всякого натяга.Ответ от F V V[гуру]Или столбы слабые, или они неглубоко установлены. Можно вместо проволоки сделать перемычку из мет. арматуры, шины, уголка, надёжней будет.Ответ от Алексей[гуру]сетку на грунт обопри, а крайние столбы забивай в развалом сантиметров 20, их стянетОтвет от Дмитрий иванов[гуру]Проблема в столбах-слабо стоят. Закопайте на глубину 0,5 метра и залить бетоном марки 300-будут стоять вечно.Ответ от Ким[гуру]Обычно в таких местах (забор) сетку рабица устанавливают в каркас из металлического уголка и уже каркас крепят к столбам. Натягивать катанку (провод) между столбами не совсем правильно. Никакой столб не выдержит такое усилие. Фуникулёр. На канате закреплена кабина. Канат должен прогибаться повторяю должен иначе никакая стойка не выдержит. А вы хотите, чтобы стойка забора выдерживала такое натяжение. Для того чтобы исключить прогиб вам надо создать усилие в несколько тонн и то будет прогиб от собственного веса. Естественно длина должна быть не миллиметрыОтвет от Ѐоман Швед[гуру]Первый и последний столб делается с раскосом. На одном из столбов крепится рым-болт, на другом рым-болт с талрепом. Между этими столбами натягивается оцинкованная проволока d=3—4мм. Натягивается НЕ в состояние струны. Перед монтажом проволоки на неё насаживаются небольшие отрезки трубок небольших диаметров или профильная труба 10х10мм (15х15мм). Затем эти кусочки трубы привариваются к остальным столбам, тем самым подвешивая проволоку. Теперь можно натянуть талрепом проволоку. Потом вешаете сетку и натягиваете её.В данном случае силовым элементом является проволока, а столбы только поддерживают сетку в вертикальном состоянии ну и воспринимают вертикальную нагрузку от проволоки. То есть изгибающего момента практически нет.Ответ от Olga[гуру]Столбы надо было заглубить не меньше чем на полметра и забетонироватьОтвет от Ветра[гуру]кроме заглубления )) а нельзя было столбы распереть по верху ? -т. е. сделать каркасную жесткую конструкцию, к которой и крепить сетку .. -тогда они точно не стянутся ))

Методика натяжки провисшего провода

Воздушные линии электропередач знакомы нам с раннего детства и их присутствие рядом с нами воспринимается как должное, как признак «цивилизации» и доступность комфорта. Как у всякого рукотворного элемента, технического гения человека, у данных линий электропередач есть свои слабые места и пределы прочности. Одно из распространенных явлений это провисание провода, вызванное разрушением изолятора, ослаблением бандажа или же наличием инородного предмета на несущих проводниках (к примеру, упавшее дерево либо ветки). Помимо этого ЛЭП провисают от внешних факторов непреодолимой силы, а также изношенности фондов. В этой статье мы расскажем читателям сайта для электриков, как натянуть провод от столба к дому при провисании, а также при подключению участка к электричеству.

Что делать если вы стали свидетелем опасного провисания ВЛ?

Ни в коем случае не следует находится вблизи, если провод провис и самостоятельно пытаться подпереть, подвязать или откусить кабель с целью наживы. Это может быть фатально и опасно, т.к. линия под напряжением мало чем отличается от той, которая без напряжения. В одной из наших статей мы рассказывали про шаговое напряжение, которое тесно связано с повреждением кабельной трассы. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалом.

Как правило, у каждой линии или участка есть хозяин или ответственное лицо за энергохозяйство, которое несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию вверенного ему оборудования. Его то и необходимо ставить в известность. В том случае, если это сделать проблематично, следует звонить в районную энергоснабжающую организацию или аварийную службу, МЧС, районную администрацию, мэрию.

Нормы провисания

Рассмотрим нормативы ПУЭ главы 2.4 и 2.5 по отношению к провисанию ВЛ высокого напряжения.

Вблизи дорог Расстояние по горизонтали При пересечении ВЛ Населенная местность Ненаселенная местность

Как видно из таблиц от величины напряжения зависит расстояние от земли до ЛЭП, а также между проводами и другими объектами. Для сетей 380 вольт нормативы провисания согласно параграфу 2.4 ПУЭ такие:

  1. Над пешеходной зоной высота не ниже 3.5 метров, а над проезжей частью это расстояние должно быть на высоте не ниже пяти метров, ответвление ввода допускается делать на высоте 2.5 метра для провода СИП.
  2. Для линий с неизолированными проводниками высота не ниже трех с половиной метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над проезжей частью дороги, ответвление допускается производить не ниже 2.75 метра.
  3. При прохождении СИП возле зданий, расстояние от кабеля до балкона составляет не менее одного метра и не менее двадцати сантиметров от провода до глухой стены.
  4. В случае с неизолированными проводниками расстояние от окон, террас и балконов составляет не менее полутора метров и не меньше одного метра вдоль глухой стены.
  5. Располагать ВЛ с неизолированными проводниками над строениями категорически запрещено из соображения безопасности.

Нормы провисания провода от столба к дому

Как натянуть кабельную линию?

Если так вышло, что данный провод провис в вашей зоне ответственности (ответвление от основной магистрали до вашего объекта собственности) и в акте соглашения на поставку электроэнергии записаны точки разграничения баланса, то ВЛ на этом участке является полностью вашим хозяйством.

Любые действия на ЛЭП производятся полностью обесточив данный участок, отключением секции на РП или воздушными разъединителями, и обезопасив себя, наложением переносного заземления с двух сторон от места работы. Натянуть провисший проводник можно после подачи заявления и получения разрешения от оперативного персонала или лица ответственного за данный участок и присоединение, и после отключения ими вашей линии от напряжения.

Для восстановления нормативных габаритов ЛЭП необходимо отсоединить все вводы, убрать виновников провисания — стволы деревьев или их ветки. Раскрутить бандажи на изоляторах освободив провод, оставив его свободно лежать на траверсах опор. Натяжка кабеля производится, как правило, с концевой анкерной опоры, которая имеет дополнительные подпорки, расположенные вдоль линии электропередачи компенсирующие нагрузку. Производят натяжку неизолированным алюминиевым проводником. Можно взять бывший в употреблении кусок около 20 метров. Посредством бандажа он соединяется с натягиваемым участком линии. После этого укладывается в щечки изолятора и производится натяжка провода. Теперь необходимо закрепить на изоляторе основной, куском из трех жил алюминиевым проводом как показано на фото:

Такая процедура производится со всеми изоляторами, вдоль натягиваемой линии до крайней опоры. После натяжки подключаются отводы и удостоверившись в готовности и безопасности линии, подают заявку на подачу напряжения.

Натяжка провода СИП происходит аналогично выше описанному методу, с той лишь разницей что вместо изоляторов используется специальная крепежная арматура и анкера, как показано на фото ниже:

Обратите внимание! Натяжка проводов осуществляется с небольшим провисанием, около полуметра, для компенсации температурных изменений в летние и зимние периоды.

Для натяжки линии ЛЭП, СИП или тросовой проводки, как восстанавливаемой так и вновь прокладываемой, используют ручные лебедки, трещотки или «лягушки», растягивая кабель между пролетами или опорами, на участке к дому или гаражу. Фиксируя в натянутом состоянии к анкерам и крепежной арматурой. На видео ниже наглядно показывается, как натянуть провод от столба к дому:

Этапы подключения электричества к дому

А на этом видео вы можете просмотреть технологию натяжки провода ручной лебедкой:

Как натянуть СИП лебедкой

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как натянуть провод от столба к дому и куда звонить, если вы обнаружили что кабель между зданиями или опорами провис. Как вы видите, натяжку кабельной линии нужно доверять специалистам, которые с помощью приспособлений могут быстро, а главное безопасно выполнить все работы!

Будет интересно прочитать:

Опора для виноградных кустов. Натягивание проволоки | Крымский виноград

Как известно, шпалерная опора состоит из крайних столбов, промежуточных кольев и натянутых на них проволок. Количество натягиваемых проволок и расстояния между ними зависят от высоты устройства шпалерной опоры и системы распределения побегов в пространстве.

Рис. 93. Механизированная постановка столбов с помощью гидроподъемника трактора КДП-35, системы П. Г. Вишневецкого.

Одноплоскостяая вертикальная шпалера может быть

а) с одинарными неподвижными проволоками,

б) с одинарными подвижными проволоками,

в) с двойными неподвижными проволоками второго и третьего яруса,

г) с двойными подвижными проволоками второго и третьего яруса.

В Крыму в настоящее время получила распространение вертикальная одноплоскостная шпалера с одинарными неподвижными проволоками. Преимущественное распространение этой шпалеры обусловливается главным образом недостатком проволоки. В дальнейшем, когда колхозы и совхозы будут полностью обеспечены оцинкованной проволокой, несомненно получат распространение и другие способы распределения проволоки, имеющие значительные преимущества.

Независимо от того, какие применяются столбы и колья для устройства шпалеры, число натягиваемых проволок и их распределение по вертикали зависят от условий района, силы роста кустов и агротехники. Так, для южного побережья Крыма на скелетных почвах, где высота шпалеры может варьировать ог 1 до 1,25 м, расстояние между проволоками дается

а) первая проволока на высоте 30—35 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 30—35 см от первой;

в) третья — на расстоянии 40—55 см от второй.

На южном побережье Крыма на участках, где высажены сорта слаборослые, можно при устройстве шпалеры ограничиться и двумя рядами проволоки, из которых первая натягивается на высоте 30—35 см от поверхности почвы, а вторая — подвижная, с перемещением по вертикали, по мере роста побегов.

В неполивных условиях степных и предгорных районов, где высота шпалеры в зависимости от сортов винограда может варьировать от 1,5 до 2 м, распределение проволок может быть следующее

а) первая проволока на расстоянии 35—45 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 от второй;

При этом третья проволока должна быть подвижной, с перемещением ее по мере роста побегов на расстояние до 80—90 см от второй проволоки.

В поливных условиях высота шпалеры должна быть не менее двух метров со следующим расположением проволок

а) первая — на высоте 40—45 см от поверхности почвы,

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 см от второй.

г) четвертая — на расстоянии 50—75 см от третьей с перемещением по мере роста побегов.

Для сортов сильнорослых в поливных условиях высота шпалеры может быть доведена до 2,25 м, что потребует даже пяти проволок (две верхние подвижные).

В дальнейшем, когда проволоки будет достаточно, необходимо перейти на шпалеры с двойными проволоками. В этом случае, первая проволока, к которой будут подвязываться многолетние рукава и плодовые плети, обычно натягивается одинарная. Проволоки второго, третьего и четвертого ярусов должны быть двойными. Двойные проволоки натягиваются параллельно на расстоянии 8—10 см друг от друга, равном диаметру промежуточных кольев (рис. 94).

При наличии двойных проволок развивающиеся зеленые побеги по мере достижения второго яруса заводятся своими верхушками между двумя проволоками. Когда побеги достигнут третьего яруса, они также заводятся между двух проволок без подвязки и т. д. При такой системе распределения проволоки отпадает необходимость производить зеленые подвязки.

В настоящее время, пока невозможно производить натягивание двойных проволок во всех ярусах, рекомендуется натягивать двойную проволоку только во втором ярусе. Это позволит, по мере роста побегов, производить их заводку между выше расположенными двумя одинарными проволоками без применения подвязки.

Большое будущее принадлежит двухплоскостной шпалерной системе опоры с наклонным расположением проволок. Сущность этой системы заключается в том, что в пределах каждого ряда кустов на столбах устраивается не одна, а Две плоскости шпалеры, постепенно расходящиеся кверху. Двухплоскостная система шпалерной опоры является неизбежной при необходимости мощных формировок кустов и в первую очередь на орошаемых участках для сортов, требующих длинной обрезки с большим запасом многолетней древесины. Как показывает производственный опыт совхозов «Золотое поле» и «Малореченский», культура винограда на двух-ялоскостной шпалере способствует увеличению числа плодовых побегов и повышению урожая. За счет лучшего освещения и проветривания виноградные кусты реже поражаются мильдью, а ягоды больше накапливают сахара.

Двухплоскостная шпалера устраивается на тех же бетонных или деревянных столбах и кольях, меняется только

характер распределения проволок. Для создания двухплоскостной шпалеры необходимо на крайних и промежуточных столбах укрепить поперечные планки по числу ярусов двойных проволок. При трехъярусной шпалере первая планка располагается на расстоянии 40—45 см от поверхности почвы и имеет длину 15—20 см. Вторую планку ставят на расстоянии 45—50 см длиной до 50 см. Третья укрепляется на самом верху столба, ширина ее достигает 100—150 см. Проволока натягивается по краям поперечных планок, что обеспечивает их распределение в виде усеченного конуса, расширенного от основания кверху (рис. 95).

Иногда вместо трех или четырех планок на столбах и кольях устанавливают только одну верхнюю планку, а все пространство от верхней планки до основания столба закрепляют двумя продольными и тремя или четырьмя поперечными проволоками.

В этом случае проволоки прикрепляются при натягивании не к жестким поперечным двухплоскостнои шпалере, а к конусообразно натянутым проволокам.

Указанное выше расстояние, которое дается между двумя плоскостями наклонной шпалеры, возможно только при расстоянии между рядами 2,5 м. При двухметровых расстояниях двухплоскостная шпалера в верхней части может быть доведена только до 50—60 см, так как при существующих габаритах тракторов будет затруднена обработка междурядий. С уменьшением ширины междурядий должна снижаться и высота наклонной двухплоскостной шпалеры, во избежание затенения кустов одних рядов другими.

Большое значение, с точки зрения перспектив механизации уборки винограда, приобретает горизонтальная шпалера, где все плодовые побеги и грозди распределяются на нескольких проволоках, протянутых на особых поперечных планках укрепляемых на основных столбах шпалеры (рис. 96). Высота основных столбов в ряду дается для неукрывной зоны 1,2 до 1,5 м.

В верхней части крайних и промежуточных столбов укрепляются поперечные планки длиною 1,5 м. На этих планках натягивается по 3 проволоки, на которых и распределяются основные плодовые побеги. При такой системе ведения кустов все грозди будут находиться в подвешенном состоянии, их легко можно срезать при помощи режущего аппарата, работающего по принципу сенокосилки. Режущий аппарат устанавливается на определенной высоте, а срезаемые грозди попадают в приемник (бункер). Эта система ведения кустов приемлема только для технических сортов и в первую очередь должна быть испытана в условиях неукрывной культуры винограда. В зоне укрывного виноградарства она не пригодна, так как при ней затрудняется укрытие кустов на зиму. Видоизмененной горизонтальной системой опоры является так называемая козырьковая, которая отличается от первой тем, что две проволоки укрепляются на столбах в виде вертикальной шпалеры, а две или три—на планках, прибитых к основному столбу под тупым углом, образуя как бы козырек.

Заслуживает производственного испытания донская система опоры, которая позволяет производить обработку почвы в продольном и поперечном направлениях. Сущность этой системы заключается в создании мощной формировки с большой листовой поверхностью, хороших условий для освещения

и проветривания кустов, что обеспечит высокую урожайность при снижении затрат ручного труда по уходу за насаждениями. Такая система ведения кустов с каждым годом получает все большее распространение в Ростовской области.

Для создания донской чаши посадка винограда производится квадратно-гнездовым способом с расстояниями между кустами 70 см. В центре квадрата устанавливается опорный столб высотою 2,75—3 м. Расстояния между гнездами в зависимости от сорта и условий культуры даются от 4 до 5 м, т. е. на каждое гнездо, состоящее из 4 кустов, отводится от 16 до 20 кв. м. После установки опорных столбов натягивается проволока путем соединения верхушек столбов в продольном и поперечном направлениях и по диагоналям. В результате над каждым гнездом образуется потолок в виде квадрата, состоящий из 8 проволок. Из углов квадрата к основанию столба (на высоте 40—50 см от поверхности почвы) опускаются четыре проволоки.

Для удобства распределения и подвязки многолетних ветвей и плодовых лоз, кроме верхней шпалеры, на высоте 120 см от поверхности почвы создается второй квадрат, стороны которого равны 175 см, а на высоте 220 см — третий квадрат со сторонами, равными 275 см. В итоге под каждым гнездом высаженных кустов винограда образуется проволочный каркас, состоящий из трех квадратов, расположенных на различной высоте. Каждый квадрат состоит из восьми проволок, опущенных к основанию столба (рис. 97 и 98).

Разновидностью донской системы ведения кустов является молдавская система, разработанная в колхозе имени Котовского, Каларашского района, А. В. Калеником и Н. И. Струзом. Посадка винограда при этом производится также квадратно-гнездовым способом с размещением на одном гектаре.

816 гнезд из 4 кустов каждое. Расстояния между гнездами даются 2,5X2,5 м, что позволяет вести обработку почвы и уход за кустами в продольном и поперечном направлениях.

Опорой для гнезда служит железобетонный или деревянный столб высотой 3 м и диаметром 10—14 см. На столбах в трех местах по вертикали закрепляются деревянные планки в виде крестовины по направлению к кустам. Нижние планки имеют длину 2 м, а верхние 2,5 м. Толщина планок 2—3 см. Всего на каждом столбе закрепляется 6 планок, т. е. по две в каждом ярусе. Подвязка плодовых лоз производится к первому ярусу планок, а зеленых побегов ко второму и третьему. Такая система опоры не требует натягивания проволоки и обеспечивает вертикальное расположение побегов у каждого куста. Одно гнездо имеет две сплошные вертикальные шпалеры, расположенные под прямым углом друг к другу (рис.99).

Независимо от системы опоры для удобства натягивания проволоки следует пользоваться специальными приспособлениями, в некоторых случаях контактной сваркой. Для разматывания проволоки, поступающей с заводов в круглых мотках, лучше применять специальные барабаны или мотовила (рис. 100). Моток, одетый на вращающийся барабан, легко разматывается при натягивании проволоки вдоль ряда будущей шпалеры.

При устройстве шпалерной опоры оцинкованная проволока должна иметь толщину 2,4 мм, а проволока для якорей и вертикальных натяжек для двухплоскостной шпалеры, а также донской чаши 3,4 мм.

Проволока на крайних столбах с одной стороны ряда укрепляется наглухо, а на крайних столбах противоположной стороны ряда крепится подвижно, что гарантирует возможность периодической подтяжки.

На промежуточных столбах или кольях проволока крепится только подвижно при помощи скоб или крючков (рис. 101). Если промежуточные столбы деревянные и проволока укрепляется по вертикали (по мере роста побегов), крепление лучше производить скобами. Крепление на железобетонных столбах производится только крючками или же путем обхвата столба концом проволоки.

При натягивании двух параллельно идущих проволок во» втором и третьем ярусах для заводки между ними лоз без подвязки, крепление производится на горизонтальном стержне, который, заканчивается крючками. Если двойные проволоки втягиваются на железобетонных столбах, то они крепятся три помощи крючков.

Для подвижного закрепления проволоки на крайних стол-5ах пользуются костылями, которые вбиваются в деревянные столбы либо вделываются в железобетонные столбы при их Изготовлении. На конце проволоки каждого яруса прикрепляется цепочка длиной 25—30 см. По мере натягивания проволоки до нужного напряжения на костыль надевается кольцо цепочки. Такой способ крепления проволоки обеспечивает возможность ее натяжки по мере ослабления. При наличии двойных проволок характер крепления сохраняется, но дополнительно крепится костыль и цепочка. Еще лучшие результаты дает крепление проволок к крайним столбам при; помощи специальных натяжников (рис. 102).

Такой натяжник-храповик легко изготовить в любой мастерской. Состоит он из металлической рамки и стержня. На стержне имеется отверстие, через которое продевается конец проволоки. На конце стержня укреплена гайка для ключа, при помощи которого проволока наматывается на стержень до требуемого напряжения. Натяжник-храповик одной стороной наглухо соединяется проволокой с крайним столбом, а второй непосредственно с натянутой проволокой. По мере надобности проволока может быть подтянута, так как натяжник со шпалеры не снимается. На каждый ряд виноградника требуется 3—4 натяжника, то есть по числу ярусов проволоки шпалеры.

В некоторых хозяйствах проволока закрепляется наглухо с обеих сторон каждого ряда, периодически же подтяжка производится натяжниками упрощенного типа (рис. 103).

В Крыму для натягивания проволоки широко примеряется блочный натяжник. Для стягивания концов разорвавшейся проволоки более удобен натяжник рычажного устройства, так называемый «грипп» (рис. 104). Однако наиболее совершенным и производительным натяжником является лебедочный, сконструированный Украинским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия им. Таирова (рис. 105). Лебедка устроена весьма просто она состоит из вращающегося валика, приводимого в движение рукояткой шестеренки и зубчатого колеса. Основные детали ручной лебедки являются запасными частями мотоцикла «Киевлянин».

При натягивании проволоки такой лебедкой требуется усиление в 18 раз меньше, чем при натяжке рычажным способом, а производительность повышается в два раза по сравнению с блочным натяжником. Такая лебедка может быть изготовлена в любой мастерской РТС.

Рис. 104. Натяжники а) рычажный (грипп), б) блочный.

При устройстве шпалеры необходимо

а) следить за тем, чтобы все крайние и промежуточные столбы находились строго в пределах одной линии ряда и совпадали с рядами каждой последующей делянки;

б) следить за прочностью укрепления крайних и промежуточных столбов, при этом крайние столбы должны устанавливаться с одинаковым наклоном;

в) проволоку натягивать начиная с верхнего яруса, так как в противном случае нижние ярусы будут ослабевать из-за смещения крайних столбов при натяжке верхнего яруса;

г) крепить проволоку к промежуточным столбам или кольям на одинаковой высоте от поверхности почвы;

д) после закрепления проволоки на столбах петлями или крючками последние не должны сильно отходить в сторону от столбов, крючки, кроме того, не должны иметь острых Концов. Эти же требования предъявляются и к упрощенным натяжникам, постоянно находящимся на шпалере.

Как закрепить кабель на столбе

Главная » Статьи » Как закрепить кабель на столбе

В новых и реконструируемых линий 0,38 кВ предусматривается применение в основном изолированных самонесущих проводов СИП различных конструкций повышенного сечения. Воздушные линии с самонесущими изолированными проводами обладают высокой надежностью и в процессе эксплуатации требуют только профилактически осмотров.

Технология монтажа магистральной самонесущей линии с проводами СИП2А или Торсада .

Монтаж начинается с расчистки трассы будущей линии, при этом необходимо удалить деревья или крупные ветви, мешающие установке опор, раскатке и регулировке проводов. Необходимо также принять меры для исключения касания проводами земли, бетонных и металлических конструкций.

Рис. 1. Конструкция самонесущего изолированного провода СИП2А

Если линия прокладывается заново, то установку крепежных кронштейнов к опорам удобно проводить перед установкой опоры. Кронштейны крепятся к опоре стальной лентой и скрепом с помощью специального приспособления, позволяющего не только затянуть и закрепить образовавшийся ленточный хомут, но и обрезать излишки ленты.

После закрепления кронштейнов опора устанавливается с соблюдением требуемой ориентации. Монтаж самонесущих изолированных проводов должен осуществляться в соответствии с технологическими картами или инструкциями с применением специальной линейной арматуры, механизмов, приспособлений и инструмента при температуре не ниже 20 o C.

Особенностью выполнения монтажа является раскатка СИП с применением раскаточных роликов и каната-лидера. Такая технология обеспечивает защиту СИП от механических повреждений при производстве работ, а также является основным из условий сохранения высоких эксплуатационных качеств линии в течении всего срока службы.

Монтаж СИП должен проводится с соблюдением всех требований техники безопасности и проведением организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ.

При сечении фазных проводов до 50 мм 2 на ограниченных участках линий до 100 м и пролетами до 50 м допускается раскатка СИП вручную без применения раскаточных механизмов. Эту ситуацию типичную в населенных пунктах мы и рассмотрим.

Установка барабана с СИП

Натягивание кабеля СИП между столбами

14 февраля , 12:04

Сейчас все больше новых домов подключаются к тяговым подстанциям с помощью кабеля СИП. СИП – толстый, тяжелый, как правильно натянуть его между столбами. В аббревиатуре СИП, С — означает самонесущий. То есть, при натягивании кабеля СИП несущий трос ему не нужен. В составе каждой из четырех жил есть несущая стальная жила, которая и позволяет всему кабелю держать свой вес.

Среди столбов, на которых будет производиться натягивании кабеля СИП, следует выделить коренные. Это столбы, у которых есть боковая подпорка, либо на которых происходит резкий перегиб кабеля. Именно между ними следует производить натяжку, то есть кабель закрепляем с помощью прокалывающего устройства на одном коренном столбе и прокладываем до второго коренного столба.

На промежуточные столбы кабель следует поднять и временно закрепить с возможностью проскальзывания. У кабельщиков такие временные крепления называются раскаточные ролики. Во время натяжки трос будет подыматься с земли, натягиваясь горизонтально и проскальзывая в раскаточных роликах. После окончательной натяжки между коренными столбами, кабель следует с временных проскальзывающих устройств – раскаточных роликов, закрепить на постоянные кронштейны.

Непосредственно натягивание кабеля СИП между коренными столбами следует производить следующим способом. На втором из коренных столбов, на котором будет производиться натяжка, за временное крепление закрепляем лебедку, с полностью выпущенным тросом или цепью.

Постоянное крепление с крюком для кабеля на столбе уже должно быть смонтировано. Крюк лебедки с помощью схватывающего узла из 8мм. веревки либо текстильной ленты закрепляем к кабелю и начинаем натягивание кабеля СИП.

По мере натягивания кабеля СИП провод будет подниматься с земли, проскальзывая в раскаточных роликах промежуточных столбов. Когда при натягивании мы выберем весь трос или цепь лебедки, закрепляем СИП на столб, выпускаем полностью лебедку на всю длину и снова закрепляем кабель за схватывающий узел. Операция натягивания повторяем до достижения необходимого провиса кабеля между столбами.

При натягивании кабеля СИП всегда лучше недотянуть, чем перетянуть, как любой материал СИП зимой, в мороз должен сжаться, поэтому при натяжке ему необходимо оставить эту небольшую возможность.

Когда кабель СИП натянут должным образом, окончательно закрепляем его с помощью хомута на крюк столба. При желании, натягивать кабель СИП таким образом можно между каждым из столбов, особенно если пролеты между столбами достаточно большие. Следует обращать внимание на то, чтобы кабель СИП не касался бетонного столба, при ветровом раскачивании шероховатый бетон будет повреждать изоляцию кабеля.

Специалисты компании БлокМастер, обладающие необходимым инструментом и опытом в проведении подобных работу, произведуть натягивание кабеля СИП в г.Киеве и области.

Обращайтесь по тел. +38 044 3604049, +38 067 4400253.

Фасадный крепеж для проводов – основные типы и характеристики

Содержание

Когда возникает необходимость прокладки по внешним стенам здания электропроводов, необходимо использовать специальный фасадный крепеж.

Существует несколько разновидностей, как проводов, так и креплений, предназначенных для наружного использования.

Характеристики и типы СИП

Схема Сип – 1 и Сип – 2.

Для применения снаружи, то есть, для воздушных линий, производители выпускают, так называемые СИПы #8212 самонесущие изолированные провода. Они многожильные и содержат изолированные жилы, а также несущие элементы, назначение которых #8212  подвеска либо крепление проводки.

Основная особенность СИП – это стойкость к разрывам, благодаря применению PE-X (сшитый полиэтилен), в качестве защитной изоляции несущих жил.

В связи с новыми требованиями, которые предъявляются к прокладке линий электропередач, был введен в действие национальный стандарт РФ от 01/07/2006 года, ГОСТ Р 52373-2005.

Он касается самонесущих изолированных и защищенных проводов, напряжением от 0.4 кВ до 6.35 кВ.

Этот стандарт и прилагаемая к нему инструкция, определяют основные виды, а также техническое исполнение самонесущих изолированных проводов для прокладки магистральных электроснабжающих линий.

Сип-4.

СИП-1 .Вокруг несущей, не имеющей изоляции, нулевой жилы, скручиваются основные (токопроводящие) изолированные жилы.

Несущая жила делается из алюминиевого сплава (АВЕ), обладающего высокой прочностью. Изоляцию производят из сшитого свето-стабилизированного полиэтилена.
  • Как видно на фото, СИП-2 представляет собой вокруг изолированную нулевую (несущую) жилу, вокруг которой скручиваются также изолированные, токопроводящие (основные) жилы. Нулевая жила производится из АВЕ #8212 алюминиевого сплава, имеющего высокую прочность. Изоляция делается из сшитого полиэтилена, имеющего стойкость к ультрафиолету.
  • СИП-4 не имеет несущей жилы. Является скрученными в жгут токопроводящими основными и нулевой жилой.

    Они покрыты защитой из сшитого, обладающего устойчивостью к ультрафиолету, полиэтилена.

  • Следует отметить, что по ГОСТ Р 52373-2005, допустимо использование СИП-4 лишь на вводы в здание либо прокладку по его фасаду. Сечение кабеля должно составлять 2×16,2×25, 4×16, 4×25. На магистральном участке высоковольтной линии (0.4кВ) разрешается применять СИП, имеющий изолированную (СИП-2) либо неизолированную (СИП-1) нулевую несущую жилу из АВЕ.

    Использование несущей жилы, имеющей стальной сердечник, тоже не допустимо.

    Арматура для СИП

    Арматура, то есть #8212 фасадное крепление для СИП, является совокупностью приспособлений, которые предназначены для фиксации провода.

    Делать это можно:

    • на фасадах и опорах зданий
    • при разводке электролиний
    • при подключении абонентов (потребителей)
    • на вводе в трансформаторные подстанции либо подсоединения к силовому проводу, а также голому кабелю, при переходе с ВЛ #8212 высоковольтной линии на линию ВЛИ, то есть #8212 СИП.
    Крепление оптического кабеля

    Для фиксации оптических проводов предназначен крепеж фасадный SF 10.

    • имеет в комплектации стяжной ремешок
    • является изолятором, потому как производится из диэлектрического материала
    • не имеет элементов, которые подвержены коррозии
    • расстояние от стены – 10 мм
    • крепление предназначено для проводов, диаметром – 8/25 мм
    Крепеж для СИП

    Для фиксации самонесущих проводов выпускаются: фасадное крепление SF 20, а также SF 50 и SF 60. Предназначены они для прокладывания СИП-2/ СИП-4 по внешним стенам зданий, а также сооружений.

    Особенности изделий:

    Крепление для СИП.

    крепления комплектуются стяжным ремешком
  • играют роль изолятора, благодаря тому, что сделаны из диэлектрика
  • полиамидный корпус имеет высокую механическую прочность и устойчивость к коррозии в промышленных средах, при влажном климате, а также при отрицательных температурах
  • подобный крепеж для фасадов иногда поставляется с таким типом хомута, который может открываться вторично, такие изделия обозначаются дополнительно литерой«D».
  • Обратите внимание!

    Согласно требованиями части№2.4 ПУЭ, промежуток от стены до самонесущего провода для крепежа SF 20 должен составлять не меньше 60 мм.

    Особенности монтажа данных креплений своими руками.

    1. Дюбельную часть арматуры необходимо монтировать в заранее просверленное отверстие нужного диаметра.
    2. Самонесущий провод прикрепляется к поддерживающей части изделий с помощью пластиковых кабельных ремешков.
    3. Желаемый шаг монтажа арматуры на фасад SF20 и SF 50 (аналог #8212 фасадное крепление brpf 6) – 0.8м, аsf 60 – 0.7м.
    Что такое слайдерные системы креплений

    Пример использований слайдерной системы.

    Типы фасадных креплений не ограничиваются теми, что перечислены выше. Существуют аналоги, которые отличаются от них, как по конструкции, так и по предназначению. Пример этому #8212 слайдерное крепление фасадов .

    «Sliding systems», в переводе с английского, означает «раздвижные системы». По сути #8212 это конструкции, в коих непрозрачные или прозрачные перегородки, двери, стены, окна, оборудованные особой фурнитурой, передвигаются по рельсам (с направляющими).

    Раздвижные системы фасадов для офисов, домов, общественных зданий дают возможность существенно увеличить площадь светового проема, создать панорамный обзор, сэкономить место либо использовать его по-новому.

    Раздвижные системы могут устанавливаться, как внутри помещений, например это может быть крепление фасада к холодильнику, мебели и т.д. так и снаружи современных фасадов зданий .

    В конце статьи вы можете просмотреть видео, касающееся ее темы.

    Производство фасадных металлокассет. Оставьте заявку, получите лучшую цену.

    Источники: http://electricalschool.info/main/electromontag/1308-montazh-samonesushhikh-izolirovannykh.html, http://block-master.com/articles/203128, http://mastera-fasada.ru/dopolnitelnye/fasadnyj-krepezh-249

    Комментариев пока нет!

    postrojkin.ru

    Пошаговый монтаж СИП кабеля от столба к дому: 12 этапов

    Для того чтобы произвести монтаж СИП кабеля от столба к дому, лучше обратиться за помощью к профессионалам Выполняется монтаж сип кабеля от столба к дому в том случае, когда требуется произвести ввод силового кабеля в отдельно стоящее строение. Перед началом строительно-монтажных работ оформляется проектно-сметная документация. В ней учитывается требуемая мощность, технические характеристики провода, выбранная технология установки и нормы безопасной эксплуатации. Чем большую педантичность проявит строитель, тем меньше он рискует собственной жизнью и здоровьем.

    Содержание:

    Опытные и не очень строители всегда обращают внимание на положительные и отрицательные стороны любого технологического решения. Когда речь заходит о СИП, самонесущем изолированном проводе, первое, на что сразу обращают внимание, так это на алюминиевые жилы.

    Благодаря этому, система в меньшей степени подвержена разрушительному воздействию капризов природа и даже незначительных провисаний и натяжений.

    Изоляционное покрытие имеет подтвержденную опытным путем устойчивость к агрессивным средам и частым перепадам уровня температуры.

    Если говорить о других преимуществах, то они выглядят следующим образом:

    • Удобство монтажа;
    • Простота в обслуживании;
    • Возможность сэкономить площадь, необходимую для прокладки высоковольтной линии;
    • Может несколько дней без ущерба для целостности изоляции находится на опорах под прямыми солнечными лучами;
    • Гарантированный срок эксплуатации составляет не менее четырех десятков лет.

    На основании выше изложенного становится понятно, что технические характеристики используемого натяжителя должны соответствовать тем, которые производитель заявил у СИП-кабеля. Строители со стажем не рекомендуют пробовать сэкономить, иначе фактическое натяжение кабеля будет уменьшаться, что спровоцирует быстрый износ.

    Начинаем действовать: монтаж кабеля СИП на столбы

    Хорошо зарекомендовал себя кабель 4х16, поэтому при отсутствии технических противопоказаний, протягивают именно его. Как только все вопросы с кабелем успешно разрешились, надлежит подобрать технически правильную арматуру. Здесь начинаются сложности, ведь новичку крайне сложно отличить один вид от другого. Существенно упростить ситуацию поможет понимание всего процесса.

    Если вы решили самостоятельно произвести монтаж СИП на столбы, тогда необходимо сперва ознакомиться с пошаговой инструкцией

    Провод натягивают и крепят к стене дома при помощи крюка и нескольких анкеров. Если говорить о столбе, то здесь надлежит крепить с использованием бандажной ленты. Из этого следует, что крюк должен иметь отверстие для вставки под анкер.

    Помимо этого, не лишним будет узнать о некоторых других нюансах:

    • Использовать рекомендуется крюк с маркировкой GHP-12;
    • Для того чтобы проводка не ходила ходуном при сильном ветре, в качестве дополнительного фиксатора бандажной ленты используется строительная скрепа;
    • Лебедка окажется надежно закреплена, если в качестве фиксирующего элемента применяется натяжной зажим в количестве двух единиц;
    • Зажимы должны иметь маркировку TTD151/NTD151.

    Осторожность и внимание к мелочам избавляют от множества проблем на этапе практической эксплуатации. Для того чтобы работу не пришлось вынужденно остановить, необходимо убедиться в наличии на крепежах и скобах необходимой маркировки.

    Соблюдаем правила: как натянуть проволоку между столбами

    Действующее законодательство зафиксировало допустимый размер провисания кабеля в различных эксплуатационных условиях. К примеру, над пешеходными дорожками кабель расположен как минимум на высоте 3,5 м.

    Если кабель провис ниже, необходимо самостоятельно исправить ситуацию. Перед началом работы нужно убедиться в том, что линия обесточена и заземлена.

    Убедившись, что ремонтируемый участок больше не находится под напряжением, следует удалить все внешние факторы, спровоцировавшие проблему, например, поваленные деревья.

    Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

    • Временно отключить все отводы;
    • Натяжка производится только неизолированным алюминиевым проводником;
    • Его нужно соединить с ремонтируемым участком линии при помощи бандажа;
    • Как только норма натяжения восстановлена, можно снова подключиться к сети.

    Безопасность и бдительность – два слова, которые необходимо выучить. В зависимости от эксплуатационных условий, существуют нормы провисания кабеля. Если пользователь заметил отклонение от них, стоит немедленно исправить ситуацию.

    Новичкам на заметку: монтаж СИПа от столба к дому

    Процедура не требует солидного опыта или узкоспециализированных знаний. Главное – строго придерживаться разработанного плана. Помимо этого, протяжка кабеля производится только после согласования всех нюансов с государственным эксплуатационным органом. «Самодеятельность» не только станет причиной солидного штрафа, но и может сделать незадачливого строителя инвалидом. Все работы, связанные с электричеством, требуют предварительного его отключения.

    Справиться с монтажем СИП может и новичок, главное –подготовить инструменты для работы

    Как только все готово, можно смело приступать. Для начала нужно убедиться, что проводка имеют необходимое сечение – 15 см.

    Строители со стажем подчеркивают, что брать можно только подходящий, а не отдаленно похожий на нужный провод.

    Использование провода, который лишь незначительно отличается от согласованных в плане параметров, спровоцирует электрическую травму или короткое замыкание.

    Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

    • Найти зажим для фиксации ответвлений на столбе;
    • Процесс монтажа фиксаторов своими руками не очень сложный, но требует предельной концентрации внимания;
    • Провести замер расстояния от столба до строения – если получилось более 25 м, в обязательном порядке нужно установить еще одну опору;
    • Необходимо закрепить натяжитель;
    • Убедиться в том, что крепежный элементы прочно висит на поверхности столба;
    • На внешней стороне дома, куда подводится ЛЭП, выполняется крепление анкерного фиксатора;
    • Перед этим нужно убедиться, что количество фаз и зажимов соответствует друг другу;
    • Завершается процесс выполнением изоляции.
    Монтаж провода СИП на опорах (видео)

    Навес и фиксация СИП-кабеля производится на основании утвержденного проекта, который прошел согласование в энергоснабжающей организации. Только в этом случае строительно-монтажные работы не нарушают действующее законодательство и влекут повышенную опасность для жизни и здоровья. При выборе провода и крепежей учитывается количество фаз, предполагаемая мощность и расстояние между последней опорой и строением.

    6watt.ru

    Как крепить провод СИП к дому

    На смену неизолированным алюминиевым многожильным  проводам, которыми ранее выполнялось подключение электросети к потребителю, пришли провода СИП. СИП — самонесущий изолированный провод. В сравнении с “предшественником” он обладает рядом преимуществ:

    • снижает стоимость и увеличивает скорость монтажа
    • повышает безопасность эксплуатации электросетей. Провода не схлестываются, создавая короткие замыкания.
    • широкий диапазон применения. От присоединения абонентов на 220/380 Вт до устройства линий на 35кВт
    • имеют большое разнообразие конструкций для разных задач
    • провода противостоят ледообразованию
    • использование универсального крепежа для СИП
    • широкий диапазон рабочих характеристик. Температура — от -60 град. С до +50 град. С. Срок эксплуатации — 45 лет.

    Ниже мы рассмотрим пример крепления СИП к дому. Однозначно, такую работу должны выполнять только сертифицированные электрики и цель данной статьи познакомить читателя с необходимой арматурой и способом крепления. Владея такой информацией вы можете не только проконтролировать электрика, но и подсказать что-то полезное. Правильный крепеж СИП — это ваша безопасность.

    Для подсоединения к дому электрической сети потребуются:

    1. Кронштейн (крюк) — 2 шт.
    2. Натяжной зажим — 2 шт.
    3. Прокалывающий зажим — 2 шт.
    4. Кронштейн крепления провода СИП к фасаду — зависит от расстояния между точкой подвода и местом ввода в дом. Устанавливаются через каждые 70 см.
    5. Бандажная лента.
    6. Собственно, сам провод СИП 2х16

    Последовательность операций по креплению провода СИП к дому следующая:

    1. Размечаем место под установку кронштейна на фасаде здания. Перфоратором сверлим отверстия по анкеры. С помощью металлических анкеров закрепляем кронштейн. 

     

    2. По линии прохода провода по фасаду дома устанавливаем фасадные кронштейны через каждые 0,7 м. 

     

    3. Устанавливаем натяжной зажим на ответвляющийся провод. Для этого раскручиваем зажимной винт, вставляем провода на посадочное мести и затягиваем винт. Одеваем петлю зажима на крюк. Ответвления провода должно быть достаточно для подключения к счетчику или вводу в дом. 

     

    4. С помощью бандажной ленты и специального инструмента закрепляем крюк на опоре (столбе). 

     

    5. Устанавливаем натяжной зажим, одеваем его на крюк опоры и отмечаем место присоединения к магистральному проводу. 

     

    6. Фиксируем провод в фасадных кронштейнах 

     

    7. Присоединяем ответвляющие провода на дом к воздушной магистрали с помощью прокалывающих зажимов. Для этого отрезаем ответвляющий провод на нужную длину и вставляем его конец до упора в прокалывающий зажим, предварительно оторвав защитный колпачок на входе. Устанавливаем зажим на провод магистрали и затягиваем гайку до срыва. 

     

    Крепление провода СИП к дому выполнено с помощью типовой присоединительной арматуры. Быстро, надежно, безопасно. А присоединение как ниже на картинке пусть останется в прошлом.

    Крепить  провод СИП можно с помощью различной арматуры, но в любом случае это должна быть качественная продукция. С электричеством экспериментировать нельзя.

    Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, зарегистрируйтесь

    Написать отзыв

    Присоединяйся к нам

    krepcom.ru

    Как натянуть проволоку между столбами для забора


    Как натянуть проволоку между столбами

    • Главная
    • Контакты

    Поиск

    • Главная
    • Контакты
    ВСЁ О ВОРОТАХ И ЗАБОРЕ Полезные советы и помощь в изготовлении и установке ворот и забора

    По

    sscorpio

    0

    3228

    Как крепить сварные профили ограждения | Home Guides

    Секции ограждения из сварной проволоки также известны как панели для скота или панели для домашнего скота. Они быстро устанавливают забор без натяжения проволоки. Этот вид фехтования легче освоить в одиночку, без помощника. Способ крепления панелей к стойкам зависит от материала, из которого они сделаны. Деревянные стойки требуют скоб, а металлические Т-образные стойки требуют зажимов. После установки деревянных столбов в землю дайте бетону застыть в течение 24 часов, прежде чем устанавливать ограждение.

    Деревянные столбы

    Наденьте тяжелые рабочие перчатки, чтобы защитить руки от острых краев, и защитные очки для защиты глаз.

    Прислоните сварную проволочную панель ограждения к двум деревянным столбам с каждым концом в центре каждого деревянного столба. Встаньте перед одной стойкой и поднимите панель так, чтобы она находилась примерно на 2 дюйма от земли.

    Поместите каждый острый конец скобы ограждения на каждую сторону верхней горизонтальной проволоки на столбе ограждения. Используйте плоскогубцы для упора с головкой-молотком, чтобы ударить по центру скобы упора, чтобы полностью вставить ее в древесину.

    Установите дополнительную скобу ограждения на нижний горизонтальный трос и две дополнительные равные части между верхом и низом.

    Прикрепите другой конец панели ограждения таким же образом и продолжите закрепление секций.

    T-образные стойки

    Наденьте кожаные рабочие перчатки и защитные очки для защиты.

    Поставьте сварную проволочную панель по центру между первыми двумя Т-образными стойками в начале линии забора с краями по центру столбов.Поставьте вторую панель рядом с первой так, чтобы один край был по центру второй стойки, а другой — по третьей стойке.

    Пройдите ко второму столбу, на котором встречаются две панели забора в центре. Поместите кусок дерева размером 2 на 4 на землю так, чтобы он касался второй шесты стороной 4 дюйма на земле. Поднимите обе части панели забора на дерево, чтобы поднять их на 2 дюйма от земли.

    Оберните правую изогнутую сторону зажима Т-образной стойки вокруг правой верхней горизонтальной перекладины в том месте, где она касается Т-образной стойки.Захватите левую сторону загиба зажима плоскогубцами. Оберните зажим вокруг Т-образной стойки и прикрепите изогнутый конец к левой верхней горизонтальной перекладине ограждения. Оберните губки упора вокруг зажима с каждой стороны и плотно прижмите кончик каждого конца к секции вокруг стойки.

    Добавьте дополнительные зажимы на равном расстоянии от дна, всего четыре или пять зажимов на Т-образную стойку.

    .

    Как прикрепить натяжную проволоку к ограждению из сетки рабицы

    Наконечник

    Если натяжная проволока добавлена ​​к существующему ограждению из сетки рабицы, установите и растяните ее на внешней стороне ограждения, а затем сдвиньте вверх под ограждение к внутри.

    Вы можете использовать натяжную проволоку наверху забора из сетки рабицы, чтобы снизить общую стоимость ограждения, убрав верхнюю направляющую. Этот метод установки также не позволяет людям перелезать через забор, не опираясь на верхний поручень.

    Поместите натяжной ролик на стержень и держите его двумя руками во время ходьбы, чтобы проволока легко вытянулась.

    Конечный столб — это конечный столб на одной стороне забора в углу или с обеих сторон ворот.

    Предупреждение

    Всегда держите натяжной трос одной рукой за трос перед зоной разреза, чтобы он не повредил вас при разрезании угла или клеммной колодки.

    Забор рабицы с виниловым покрытием доступен в нескольких цветах, чтобы либо гармонировать с окружающей средой, либо обеспечивать дополнительную видимость.

    Добавление натяжного троса к ограждению из сетки рабицы обеспечивает устойчивость и защиту от собак или людей, которые пытаются пройти под забором.Проволока очень плотно удерживает звено цепи низко к земле, так что оно не может прогнуться внизу. Натяжная проволока обычно устанавливается после установки столбов для нового забора из рабицы и перед установкой ограждения. Проволока помещается между сеткой и столбами.

    .

    Как построить забор из разделенных рельсов и проволочной сетки — держать щенков внутри и вредителей

    Хорошо, технически это не настоящий разъемный забор, но это более прочная альтернатива. Этот забор с разрезной рейкой с проволочной сеткой был необходим для нас с тех пор, как недавно приехали два щенка. Я не «Заклинатель собак», и я явно заблуждался, полагая, что могу научить их оставаться в команде к четырем месяцам. Независимо от того, нужно ли вам держать щенков или вредителей, это может быть привлекательной альтернативой традиционному разделенному рельсовому забору.

    Материалы для разделенного ограждения:

    Пиломатериалы, обработанные давлением 4 x 4 ″ x 8 ′ для столбов

    Пиломатериалы 2 x 4 ″ x 16 ′, обработанные давлением для рельсов

    Забор из оцинкованной стали, 48 ″ x 100 ′, решетчатый

    Винты для деки оцинкованной стали 3 ″

    Скобы корончатые оцинкованные ¼ ”

    Скобы для ограждений из оцинкованной проволоки ¾ ”

    Ножницы для проволоки

    Один мешок предварительно смешанного бетона 60 фунтов на забой

    Шнек (или копатель ям с лопатой, если вы обживаетесь для наказания)

    По дороге не скажешь, что это нетрадиционный разъемный рельс.

    Строительство разделенного ограждения:

    Каждый столб был укреплен во время строительства.

    Во-первых, решите, где будет проходить забор, и сделайте приблизительный план, чтобы знать, сколько материала покупать. (Количество материала будет варьироваться в зависимости от габаритных размеров.) Мы получили довольно много дополнительного материала, приставив забор к секции крыльца с одной стороны и нашей террасы с другой, так что эти два барьера действуют как часть ограждение. Стандарт размещения столбов — 6-8 футов.Мы выбрали 8 ‘, чтобы каждая 16’ рейка в конечном итоге была прикреплена к трем стойкам и охватывала их. Это обеспечило лучшую стабильность без стыковых соединений.

    Проведите веревочную линию, чтобы обозначить периметр забора, и отметьте расстояние 8 ′, где будут проходить отверстия. Земля, на которой стоит наш дом, каменистая, поэтому даже использование шнека было непросто. Наши почтовые ямы должны были быть глубиной 42 дюйма, чтобы убедиться, что они проходят ниже линии замерзания (проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы знать, на какую глубину копать), и, кроме пары, которая немного упала, мы попали в цель.

    Это помогает сначала установить, отвесить и закрепить угловые стойки, чтобы у вас были фиксированные точки, над которыми нужно работать. Затем, используя уровень, проведите веревочную линию между всеми углами и установите, отвесите и закрепите оставшиеся стойки. Как только все стойки будут на месте, переходите к рельсам.

    (ПРИМЕЧАНИЕ. На этапе после установки мы регулярно проверяли длину / проходы и вносили незначительные поправки в стойки. Некоторые отверстия были немного не на своем месте и / или стойки выглядели «неактуально» из-за несовместимых камней.)

    Ключ к установке верхней направляющей:

    Земля будет неровной. Даже если он выглядит красиво и ровно, скорее всего, это не так, но вы хотите, чтобы забор повторял контур земли, поэтому на этом этапе уровень выходит за окно. Измерьте и отметьте точку на каждом столбике снизу вверх, немного выше высоты проволочного забора. Для нашего забора высотой 48 дюймов мы измерили и отметили 49 дюймов; оставьте небольшой люфт на время установки проволочного ограждения.

    Начиная с угловой стойки, начинайте движение по 16-футовой направляющей.Установите его в отмеченном месте и закрепите ТОЛЬКО ОДНИМ ВИНТОМ. Переходите к следующему посту… и так далее… пока верхний рельс не встанет на место. Сделайте шаг назад и посмотрите на перила, чтобы определить сильные волны или разницу в высоте. Если какая-либо точка выглядит неисправной, ослабьте ОДИН винт из стойки (вы меня за это поблагодарите) и дайте рельсовой секции естественным образом отскочить туда, где она хочет «сесть». (Или, в зависимости от ситуации, зажать / с силой / вырвать его в более удобное положение и снова затянуть винт.)

    После установки верхней направляющей используйте ее в качестве начальной точки измерения для оставшихся ярусов направляющих.Отмерьте и отметьте точку на полпути вниз от верхней направляющей для второй направляющей и еще одну отметку настолько низко, насколько вы предполагаете, чтобы сесть третья (нижняя) направляющая.

    Залейте 60-фунтовый мешок предварительно смешанного бетона в каждое почвенное отверстие, дайте ему застыть (большую часть дня) и засыпьте отверстия грязью, которую вы уже удалили. Утрамбуйте, смочите водой и снова утрамбуйте, чтобы столбики встали прочно.

    Детальный вид проволочного ограждения.

    Забор с разделенными рельсами на месте — теперь для проволочной сетки:

    Начните закрепление на угловой стойке, используя ¼-дюймовые гальванизированные скобы для коронки примерно через каждые 12 дюймов вдоль каждой стойки, при этом не забудьте также закрепить их в направляющей.Разверните ограждение до следующего столбика, натягивая его на ходу и закрепите таким же образом на следующем столбике. Продолжайте до тех пор, пока ограждение не будет установлено по всему пролету раздельной направляющей. Мы вернулись и укрепили скобы ’с помощью” оцинкованных скоб для забора (необязательно). Отрежьте оставшееся ограждение ножницами для проволоки, и разделительный забор будет готов.

    Садовые / палаточные колья или плинтус, прикрепленный к столбам вдоль уровня земли, также являются вариантом, хотя нам это действительно не понадобилось.Позже мы добавим ворота, но это отдельный проект. Общая стоимость этого проекта (за вычетом аренды шнека и крепежа) составила около 750 долларов. Все материалы доступны в Lowe’s, Home Depot и Amazon, где небольшие рулоны проволочных ограждений начинаются примерно с 24 долларов.

    .

    Как починить или отремонтировать забор из звеньев цепи, Ремонт заборов из звеньев цепи

    Ремонт или ремонт ограждения из звеньев цепи.

    Проблемы с ограждением из звеньев цепи очень распространены, но их легко исправить с помощью небольшого ноу-хау. Вот некоторые из основных проблем с ограждением из цепных звеньев и способы их устранения, написанные квалифицированным установщиком ограждения из цепных звеньев.

    Если у вас возникнут проблемы с забором, вы можете связаться со мной, используя капсулу с комментариями внизу страницы, я свяжусь с вами и предложу решение вашей проблемы бесплатно и не опубликую ваш адрес электронной почты.

    Концевые стойки с наклоном внутрь

    Очень распространенная проблема, почти все концевые или угловые стойки имеют тенденцию наклоняться внутрь после установки, обычно это означает, что напряжение слишком велико. Вам нужно расстегнуть забор примерно в двух метрах от торцевой стойки. Вы делаете это, разрезая натяжную проволоку, которая представляет собой три или четыре длинных проволоки, размещенных горизонтально вверху, посередине и внизу столбов.

    Как только они будут разрезаны, забор упадет к следующему столбу.

    Выкопайте концевую опорную стойку и опору, если стойка не заржавела внизу, отколите старый бетон, вы можете использовать эту стойку снова, если стойка заржавела, вам может потребоваться новый. Как только весь бетон будет удален, заново выкопайте отверстие под столб в том же месте, просто увеличьте его, и проделайте то же самое с отверстием для опоры.

    Затем снова добавьте бетон, но наклоните стойку наружу, чтобы, когда вы в конечном итоге затянули стойку, она вернула ее на линию. Верните опору на то же место с бетоном и дайте высохнуть не менее четырех дней.

    Когда бетон застынет, вы можете либо заменить натяжную проволоку с ближайшей стойки с натяжителями, либо просто прикрепить другой кусок проволоки к длинным отрезкам, которые вы изначально разрезали.

    Это необходимо для того, чтобы натяжной трос достиг концевой стойки, затем прикрепите к натяжителям и затяните, затягивая только настолько, чтобы трос был слегка натянут. Теперь потяните сам забор обратно к концевой стойке, как можно плотнее, если не доходит, возможно, вам придется добавить пару звеньев.Если вы используете плетину, которая представляет собой тонкую металлическую полоску, которая идет вниз от верха до низа ограждения на последнем звене, а затем снова вставьте его в ограждение, как только вы его затянули, прямо там, где последнее ссылка будет в конце поста. Прикрутите болтами и затяните натяжители всего на четверть оборота каждое.

    Наклонная концевая стойка у сплошной стены

    Легко сделать: снимите ограждение, отрезав натяжные провода вверху, посередине и внизу, потяните ограждение назад, оставив концевую стойку чистой, отрежьте концевую стойку и опору как можно ближе к земле, снимите стойку и опору .Установите на место концевую стойку, прикрепив к ней три кронштейна и закрепив их болтами в стене с помощью дюбелей и болтов размером 12, стойка будет оставаться на месте в течение многих лет.

    Либо замените натяжные тросы, либо добавьте кусок на каждый трос, чтобы он доходил до концевой стойки, затем снова прикрепите к натяжителям, затяните только так, чтобы трос был слегка натянут, повторно прикрепите упор, хотя вам может потребоваться добавить несколько дополнительных звеньев, затем затяните натяжители, и ваш забор должен быть готов. Починить забор из сетки рабицы легко, если знать, как это сделать.

    Одна почта пришла без дела

    Если одна стойка болтается, то проще всего подкрепить ее, просто окопать существующий бетон под стойкой, проследить за тем, чтобы вокруг старого бетона и под ним был выкопан зазор не менее 8-10 см, это вызовет столб, чтобы двигаться и падать больше, но не волнуйтесь. Смешайте бетонную смесь примерно 3: 1, слегка текучую, поднимите столб из земли и залейте немного бетона в яму.

    Поставьте стойку на влажный бетон, чтобы проверить высоту, если вас устраивает высота стойки, заполните вокруг стойки проверку на ровность стойки и оставьте для схватывания, возможно, вам потребуется разместить одну или две стойки просто держать столб, пока бетон схватывается.Альтернатива — выкопать почву вокруг столба, а затем отколоть бетон от нижней части столба, оставив при этом забор прикрепленным. Как только столб освободится от бетона, смешайте больше бетона и просто заполните отверстие, когда столб уже находится на месте.

    Сетка разорвана

    Единственный способ разобраться с этим — заменить разрушенную секцию, вы можете просто прикрепить к ней кусок сетки, но это будет выглядеть очень грязно. Чтобы заменить кусок сетки, отвинтите по одному звену с каждой стороны от отверстия полностью сверху вниз.

    Вы делаете это, буквально отвинчивая одно звено, вы не можете просто взять небольшой кусок, чтобы исправить отверстие, вам нужна целая деталь, будь то 1 м, 1,5 м 2 м (стандартные размеры) Возьмите запасную деталь и повторно заправьте один конец на существующий забор, затем плотно натяните забор.

    Затем снова заправьте другой конец и затяните. Трудно объяснить что-то, что на самом деле просто, если вы проделали это несколько раз, но если у вас есть проблемы, используйте капсулу комментариев ниже, чтобы связаться со мной, и я вернусь к вам с решением вашей проблемы.Это обычный способ починить сломанный забор из цепных звеньев.

    .

    Приспособление для натяжки проволоки между столбами ограждения

    Если решили огородить дачный участок или другую территорию сеткой-рабицей, то в этом случае вам пригодится простое самодельное приспособление для натяжки проволоки между столбиками ограждения.

    Причем данный инструмент работает по принципу рычажной натяжки, и изготовить его своими руками совсем несложно. Потребуются для этого подручные материалы, которые всегда можно найти в мастерской или гараже.

     

    С помощью рычажного приспособления для натяжки проволоки между столбами ограждения для монтажа сетки-рабицы можно быстро натянуть проволоку, сэкономив при этом силы и время, что немаловажно.

    Особенности конструкции самодельного приспособления

    1

    Читайте также: Изготовление каркаса для затеняющей сетки своими руками

    Как уже говорилось ранее, этот инструмент работает по принципу рычага. В нем предусмотрено два шарнира, один из которых (крайний) приварен к опоре. Сама опора изготовлена из стальной трубы диаметром 100 мм.

    Второй шарнир приварен к рукоятке, и имеет две губки. При этом обратите внимание, что губки немного отличаются по длине. Предназначены они для зажима проволоки, которую надо будет натянуть между столбами.

    Губками большей длины зажимается в основном тонкая проволока. Тогда как парой коротких губок, которые находятся на другой стороне второго шарнира, зажимается уже металлическая проволока большего диаметра (5-8 мм).

    1

    Читайте также: Как сделать правильную бочку (с колосником) для сжигания мусора

    Рукоятку для данного приспособления можно сделать из куска обычной стальной трубы или же круглого прутка — кому как удобнее.

    Подробный обзор приспособления для натяжки проволоки между столбиками ограждения вы можете посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

    Опора для виноградных кустов. Натягивание проволоки

    Как известно, шпалерная опора состоит из крайних столбов, промежуточных кольев и натянутых на них проволок. Количество натягиваемых проволок и расстояния между ними зависят от высоты устройства шпалерной опоры и системы распределения побегов в пространстве.

    Рис. 93. Механизированная постановка столбов с помощью гидроподъемника трактора КДП-35, системы П. Г. Вишневецкого.

    Одноплоскостяая вертикальная шпалера может быть

    а) с одинарными неподвижными проволоками,

    б) с одинарными подвижными проволоками,

    в) с двойными неподвижными проволоками второго и третьего яруса,

    г) с двойными подвижными проволоками второго и третьего яруса.

    В Крыму в настоящее время получила распространение вертикальная одноплоскостная шпалера с одинарными неподвижными проволоками. Преимущественное распространение этой шпалеры обусловливается главным образом недостатком проволоки. В дальнейшем, когда колхозы и совхозы будут полностью обеспечены оцинкованной проволокой, несомненно получат распространение и другие способы распределения проволоки, имеющие значительные преимущества.

    Независимо от того, какие применяются столбы и колья для устройства шпалеры, число натягиваемых проволок и их распределение по вертикали зависят от условий района, силы роста кустов и агротехники. Так, для южного побережья Крыма на скелетных почвах, где высота шпалеры может варьировать ог 1 до 1,25 м, расстояние между проволоками дается

    а) первая проволока на высоте 30—35 см от поверхности почвы;

    б) вторая — на расстоянии 30—35 см от первой;

    в) третья — на расстоянии 40—55 см от второй.

    На южном побережье Крыма на участках, где высажены сорта слаборослые, можно при устройстве шпалеры ограничиться и двумя рядами проволоки, из которых первая натягивается на высоте 30—35 см от поверхности почвы, а вторая — подвижная, с перемещением по вертикали, по мере роста побегов.

    В неполивных условиях степных и предгорных районов, где высота шпалеры в зависимости от сортов винограда может варьировать от 1,5 до 2 м, распределение проволок может быть следующее

    а) первая проволока на расстоянии 35—45 см от поверхности почвы;

    б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

    в) третья — на расстоянии 45—50 от второй;

    При этом третья проволока должна быть подвижной, с перемещением ее по мере роста побегов на расстояние до 80—90 см от второй проволоки.

    В поливных условиях высота шпалеры должна быть не менее двух метров со следующим расположением проволок

    а) первая — на высоте 40—45 см от поверхности почвы,

    б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

    в) третья — на расстоянии 45—50 см от второй.

    г) четвертая — на расстоянии 50—75 см от третьей с перемещением по мере роста побегов.

    Для сортов сильнорослых в поливных условиях высота шпалеры может быть доведена до 2,25 м, что потребует даже пяти проволок (две верхние подвижные).

    В дальнейшем, когда проволоки будет достаточно, необходимо перейти на шпалеры с двойными проволоками. В этом случае, первая проволока, к которой будут подвязываться многолетние рукава и плодовые плети, обычно натягивается одинарная. Проволоки второго, третьего и четвертого ярусов должны быть двойными. Двойные проволоки натягиваются параллельно на расстоянии 8—10 см друг от друга, равном диаметру промежуточных кольев (рис. 94).

    При наличии двойных проволок развивающиеся зеленые побеги по мере достижения второго яруса заводятся своими верхушками между двумя проволоками. Когда побеги достигнут третьего яруса, они также заводятся между двух проволок без подвязки и т. д. При такой системе распределения проволоки отпадает необходимость производить зеленые подвязки.

    В настоящее время, пока невозможно производить натягивание двойных проволок во всех ярусах, рекомендуется натягивать двойную проволоку только во втором ярусе. Это позволит, по мере роста побегов, производить их заводку между выше расположенными двумя одинарными проволоками без применения подвязки.

    Большое будущее принадлежит двухплоскостной шпалерной системе опоры с наклонным расположением проволок. Сущность этой системы заключается в том, что в пределах каждого ряда кустов на столбах устраивается не одна, а Две плоскости шпалеры, постепенно расходящиеся кверху. Двухплоскостная система шпалерной опоры является неизбежной при необходимости мощных формировок кустов и в первую очередь на орошаемых участках для сортов, требующих длинной обрезки с большим запасом многолетней древесины. Как показывает производственный опыт совхозов «Золотое поле» и «Малореченский», культура винограда на двух-ялоскостной шпалере способствует увеличению числа плодовых побегов и повышению урожая. За счет лучшего освещения и проветривания виноградные кусты реже поражаются мильдью, а ягоды больше накапливают сахара.

    Двухплоскостная шпалера устраивается на тех же бетонных или деревянных столбах и кольях, меняется только

    характер распределения проволок. Для создания двухплоскостной шпалеры необходимо на крайних и промежуточных столбах укрепить поперечные планки по числу ярусов двойных проволок. При трехъярусной шпалере первая планка располагается на расстоянии 40—45 см от поверхности почвы и имеет длину 15—20 см. Вторую планку ставят на расстоянии 45—50 см длиной до 50 см. Третья укрепляется на самом верху столба, ширина ее достигает 100—150 см. Проволока натягивается по краям поперечных планок, что обеспечивает их распределение в виде усеченного конуса, расширенного от основания кверху (рис. 95).

    Иногда вместо трех или четырех планок на столбах и кольях устанавливают только одну верхнюю планку, а все пространство от верхней планки до основания столба закрепляют двумя продольными и тремя или четырьмя поперечными проволоками.

    В этом случае проволоки прикрепляются при натягивании не к жестким поперечным двухплоскостнои шпалере, а к конусообразно натянутым проволокам.

    Указанное выше расстояние, которое дается между двумя плоскостями наклонной шпалеры, возможно только при расстоянии между рядами 2,5 м. При двухметровых расстояниях двухплоскостная шпалера в верхней части может быть доведена только до 50—60 см, так как при существующих габаритах тракторов будет затруднена обработка междурядий. С уменьшением ширины междурядий должна снижаться и высота наклонной двухплоскостной шпалеры, во избежание затенения кустов одних рядов другими.

    Большое значение, с точки зрения перспектив механизации уборки винограда, приобретает горизонтальная шпалера, где все плодовые побеги и грозди распределяются на нескольких проволоках, протянутых на особых поперечных планках укрепляемых на основных столбах шпалеры (рис. 96). Высота основных столбов в ряду дается для неукрывной зоны 1,2 до 1,5 м.

    В верхней части крайних и промежуточных столбов укрепляются поперечные планки длиною 1,5 м. На этих планках натягивается по 3 проволоки, на которых и распределяются основные плодовые побеги. При такой системе ведения кустов все грозди будут находиться в подвешенном состоянии, их легко можно срезать при помощи режущего аппарата, работающего по принципу сенокосилки. Режущий аппарат устанавливается на определенной высоте, а срезаемые грозди попадают в приемник (бункер). Эта система ведения кустов приемлема только для технических сортов и в первую очередь должна быть испытана в условиях неукрывной культуры винограда. В зоне укрывного виноградарства она не пригодна, так как при ней затрудняется укрытие кустов на зиму. Видоизмененной горизонтальной системой опоры является так называемая козырьковая, которая отличается от первой тем, что две проволоки укрепляются на столбах в виде вертикальной шпалеры, а две или три—на планках, прибитых к основному столбу под тупым углом, образуя как бы козырек.

    Заслуживает производственного испытания донская система опоры, которая позволяет производить обработку почвы в продольном и поперечном направлениях. Сущность этой системы заключается в создании мощной формировки с большой листовой поверхностью, хороших условий для освещения

    и проветривания кустов, что обеспечит высокую урожайность при снижении затрат ручного труда по уходу за насаждениями. Такая система ведения кустов с каждым годом получает все большее распространение в Ростовской области.

    Для создания донской чаши посадка винограда производится квадратно-гнездовым способом с расстояниями между кустами 70 см. В центре квадрата устанавливается опорный столб высотою 2,75—3 м. Расстояния между гнездами в зависимости от сорта и условий культуры даются от 4 до 5 м, т. е. на каждое гнездо, состоящее из 4 кустов, отводится от 16 до 20 кв. м. После установки опорных столбов натягивается проволока путем соединения верхушек столбов в продольном и поперечном направлениях и по диагоналям. В результате над каждым гнездом образуется потолок в виде квадрата, состоящий из 8 проволок. Из углов квадрата к основанию столба (на высоте 40—50 см от поверхности почвы) опускаются четыре проволоки.

    Для удобства распределения и подвязки многолетних ветвей и плодовых лоз, кроме верхней шпалеры, на высоте 120 см от поверхности почвы создается второй квадрат, стороны которого равны 175 см, а на высоте 220 см — третий квадрат со сторонами, равными 275 см. В итоге под каждым гнездом высаженных кустов винограда образуется проволочный каркас, состоящий из трех квадратов, расположенных на различной высоте. Каждый квадрат состоит из восьми проволок, опущенных к основанию столба (рис. 97 и 98).

    Разновидностью донской системы ведения кустов является молдавская система, разработанная в колхозе имени Котовского, Каларашского района, А. В. Калеником и Н. И. Струзом. Посадка винограда при этом производится также квадратно-гнездовым способом с размещением на одном гектаре.

    816 гнезд из 4 кустов каждое. Расстояния между гнездами даются 2,5X2,5 м, что позволяет вести обработку почвы и уход за кустами в продольном и поперечном направлениях.

    Опорой для гнезда служит железобетонный или деревянный столб высотой 3 м и диаметром 10—14 см. На столбах в трех местах по вертикали закрепляются деревянные планки в виде крестовины по направлению к кустам. Нижние планки имеют длину 2 м, а верхние 2,5 м. Толщина планок 2—3 см. Всего на каждом столбе закрепляется 6 планок, т. е. по две в каждом ярусе. Подвязка плодовых лоз производится к первому ярусу планок, а зеленых побегов ко второму и третьему. Такая система опоры не требует натягивания проволоки и обеспечивает вертикальное расположение побегов у каждого куста. Одно гнездо имеет две сплошные вертикальные шпалеры, расположенные под прямым углом друг к другу (рис.99).

    Независимо от системы опоры для удобства натягивания проволоки следует пользоваться специальными приспособлениями, в некоторых случаях контактной сваркой. Для разматывания проволоки, поступающей с заводов в круглых мотках, лучше применять специальные барабаны или мотовила (рис. 100). Моток, одетый на вращающийся барабан, легко разматывается при натягивании проволоки вдоль ряда будущей шпалеры.

    При устройстве шпалерной опоры оцинкованная проволока должна иметь толщину 2,4 мм, а проволока для якорей и вертикальных натяжек для двухплоскостной шпалеры, а также донской чаши 3,4 мм.

    Проволока на крайних столбах с одной стороны ряда укрепляется наглухо, а на крайних столбах противоположной стороны ряда крепится подвижно, что гарантирует возможность периодической подтяжки.

    На промежуточных столбах или кольях проволока крепится только подвижно при помощи скоб или крючков (рис. 101). Если промежуточные столбы деревянные и проволока укрепляется по вертикали (по мере роста побегов), крепление лучше производить скобами. Крепление на железобетонных столбах производится только крючками или же путем обхвата столба концом проволоки.

    При натягивании двух параллельно идущих проволок во» втором и третьем ярусах для заводки между ними лоз без подвязки, крепление производится на горизонтальном стержне, который, заканчивается крючками. Если двойные проволоки втягиваются на железобетонных столбах, то они крепятся три помощи крючков.

    Для подвижного закрепления проволоки на крайних стол-5ах пользуются костылями, которые вбиваются в деревянные столбы либо вделываются в железобетонные столбы при их Изготовлении. На конце проволоки каждого яруса прикрепляется цепочка длиной 25—30 см. По мере натягивания проволоки до нужного напряжения на костыль надевается кольцо цепочки. Такой способ крепления проволоки обеспечивает возможность ее натяжки по мере ослабления. При наличии двойных проволок характер крепления сохраняется, но дополнительно крепится костыль и цепочка. Еще лучшие результаты дает крепление проволок к крайним столбам при; помощи специальных натяжников (рис. 102).

    Такой натяжник-храповик легко изготовить в любой мастерской. Состоит он из металлической рамки и стержня. На стержне имеется отверстие, через которое продевается конец проволоки. На конце стержня укреплена гайка для ключа, при помощи которого проволока наматывается на стержень до требуемого напряжения. Натяжник-храповик одной стороной наглухо соединяется проволокой с крайним столбом, а второй непосредственно с натянутой проволокой. По мере надобности проволока может быть подтянута, так как натяжник со шпалеры не снимается. На каждый ряд виноградника требуется 3—4 натяжника, то есть по числу ярусов проволоки шпалеры.

    В некоторых хозяйствах проволока закрепляется наглухо с обеих сторон каждого ряда, периодически же подтяжка производится натяжниками упрощенного типа (рис. 103).

    В Крыму для натягивания проволоки широко примеряется блочный натяжник. Для стягивания концов разорвавшейся проволоки более удобен натяжник рычажного устройства, так называемый «грипп» (рис. 104). Однако наиболее совершенным и производительным натяжником является лебедочный, сконструированный Украинским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия им. Таирова (рис. 105). Лебедка устроена весьма просто она состоит из вращающегося валика, приводимого в движение рукояткой шестеренки и зубчатого колеса. Основные детали ручной лебедки являются запасными частями мотоцикла «Киевлянин».

    При натягивании проволоки такой лебедкой требуется усиление в 18 раз меньше, чем при натяжке рычажным способом, а производительность повышается в два раза по сравнению с блочным натяжником. Такая лебедка может быть изготовлена в любой мастерской РТС.

    Рис. 104. Натяжники а) рычажный (грипп), б) блочный.

    При устройстве шпалеры необходимо

    а) следить за тем, чтобы все крайние и промежуточные столбы находились строго в пределах одной линии ряда и совпадали с рядами каждой последующей делянки;

    б) следить за прочностью укрепления крайних и промежуточных столбов, при этом крайние столбы должны устанавливаться с одинаковым наклоном;

    в) проволоку натягивать начиная с верхнего яруса, так как в противном случае нижние ярусы будут ослабевать из-за смещения крайних столбов при натяжке верхнего яруса;

    г) крепить проволоку к промежуточным столбам или кольям на одинаковой высоте от поверхности почвы;

    д) после закрепления проволоки на столбах петлями или крючками последние не должны сильно отходить в сторону от столбов, крючки, кроме того, не должны иметь острых Концов. Эти же требования предъявляются и к упрощенным натяжникам, постоянно находящимся на шпалере.

    Статьи по теме

    Как натянуть рабицу на столбы. Натяжной способ

    Как натянуть рабицу на столбы. Натяжной способ

    В этом случае сетку рабицу натягивают от столба до столба, не пропуская ни один из них. Если крепить ее через одну опору, а потом заняться оставшимися, то проблем (провисания либо неравномерного натяжения) избежать не получится.

    С возможным провисанием борются так: в сетку вертикально вставляют пруток, один человек сильно его тянет, а затем удерживает в оптимальном положении. Ассистент тем временем крепит рабицу. Без помощника такая идеальная работа невыполнима.

    Помощь проволоки

    Натяжной вариант привлекает скоростью работ, однако такому ограждению всегда будет угрожать провисание верхнего края. Виновником факта может стать человек либо большая собака, решившая немного попутешествовать. Чтобы избежать таких последствий, сквозь верхний ряд ячеек протягивают проволоку: стальную или защищенную пластиком.

    Делают эту операция с помощью обматывания столбов петлями из проволоки. Начинают с крайнего элемента, затем переходят к организации периметра: на каждой 2-3 опоре снова делают проволочные петли, стараясь максимально растянуть материал. Затем на «петельных» столбах делают скрутку проволоки, используя прут из толстого металла. Последний этап — крепление сетки, которую фиксируют на проволоке.

    Еще несколько «проволочных» способов:

    1. Крепление к ушкам-планкам, приваренным к верху столбов, однако в этом случае работа рискует идти гораздо медленнее.
    2. Использование заводских натяжителей для проволоки. После закрепления на первой опоре, на втором проволоку пропускают через устройство. Ее крепят в зажиме, накручивают на барабан.
    3. Монтаж с помощью троса и такелажа — талрепов — крюков, имеющих зажимы-стяжки. В этом случае трос пропускают сквозь ячейки, поэтому лучший вид рабицы — пластифицированный.

    Приваренный прут

    Данный способ тоже подразумевает крепление через ячейки сетки, причем использовать можно как самый верхний ряд, так и следующие. В них продевают стальной прут, его диаметр — 6-8 мм. Предварительно его нарезают на куски, длина которых соответствует расстоянию между столбами. Отрезки с нанизанной сеткой приваривают к опорам.

    Как крепить заборную сетку. Материалы для забора

    Внешний вид, долговечность и стоимость забора из рабицы напрямую зависит от качества сетки. Металлическая сетка выпускается в трех вариантах:

    • неоцинкованная;
    • оцинкованная;
    • пластифицированная.

    Рабица из простой черной проволоки самая дешевая из всех. Она не подходит для постоянных ограждений, поскольку начинает ржаветь после первого дождя. Обычно необработанная черная сетка служит не больше 3-4 лет. Чтобы продлить срок эксплуатации, неоцинкованную рабицу следует покрыть либо краской, либо специальными составами, которые после нанесения образуют на сетке водоотталкивающее покрытие. Периодически такую обработку нужно повторять, что в результате обходится дороже, чем приобретение оцинкованной сетки.

    Рабица из простой черной проволоки

    Оцинкованная рабица влаги не боится и защитной обработки не требует. Вид у нее гораздо привлекательнее, особенно хорошо смотрится такая сетка в секционных заборах. Стоимость оцинкованной сетки выше, чем обычной черной, но так как служит она дольше, и ее не нужно красить каждые 2-3 года, этот вариант является более практичным.

    Оцинкованная рабица

    Пластифицированная сетка имеет специальное полимерное покрытие, устойчивое к коррозии. Покрытие отличается не только прочностью, но и разнообразием цветов, поэтому можно подобрать сетку в тон основному забору или крыше дома. Самой востребованной считается рабица синего и зеленого цвета, реже можно увидеть белый, красный или желтый сетчатый забор.

    Пластифицированная сетка

    Сравнение сетки Рабица ТМ Казачка с другими

    Отдельное внимание нужно уделить опорным столбам ограждения. Сетку-рабицу можно закрепить на металлических трубах, стальном профиле, бетонных столбиках и даже деревянных стойках.

    Самыми удобными и практичными опорами являются металлические трубы квадратного сечения. Производители предлагают трубы с уже наваренными крючками, специально для установки заборов из сетки. Чтобы удешевить монтаж ограждения, используют также трубы б/у, а крючки наваривают самостоятельно. Кроме того, крепление на крючках является не единственным вариантом, можно зафиксировать сетку с помощью стальной проволоки.

    Забор из сетки рабицы с деревянными столбами. Вариант #1 – “натяжной” забор из рабицы

    Устройство забора из сетки рабицы может быть различным. Самый простой способ сделать забор – натянуть сетку между столбами. Столбы можно использовать металлические, деревянные или бетонные.

    Простой способ сделать натяжной забор из рабицы без применения прутов – сетка натягивается между столбов и вешается на крючки. Конечно, со временем она может провиснуть, но такой забор может прослужить и достаточно долго

    Количество столбов зависит от расстояния между ними и длины забора. Как показывает практика, лучшее расстояние между столбов забора из металлической сетки – 2,5 м. В качестве столбов можно использовать трубы б/у, не пораженные коррозией. Сейчас продаются и готовые столбы для забора, уже окрашенные, с крючками. Деревянные столбы нужно по всей длине перед установкой  обработать защитным составом. Можно использовать и столбы из бетона и прикреплять к ним сетку проволокой или хомутом.

    Высота столбов рассчитывается следующим образом. При просвете между землей и забором к ширине сетки нужно добавить 5-10 см, а потом еще метр-полтора, с учетом подземной части. В итоге у вас получится средняя высота столба, требующаяся для установки будущего забора. Нагрузка на угловые столбы будет немного больше, их следует глубже вкапывать, поэтому и их длина должна превышать длину обычных столбов примерно на 20 см.

    Основания всех столбов для большей прочности лучше забетонировать. Столбы представляют собой каркас забора, после того, как вы их установите, можно начинать крепить сетку. После того, как бетон затвердеет, к столбам прикрепляются или навариваются (если столб металлический) крючки для крепления сетки. В качестве материала для креплений подойдут шурупы, прут, гвозди, проволока – любой материал, загибающийся в крючок. Рулон с сеткой распрямляем и устанавливаем у углового столба, сетку вешаем на крючки.

    Чтобы обеспечить хорошее натяжение и прочность конструкции, в первый ряд ячеек сетки вертикально продеваем прут либо толстую проволоку, прут прикрепляем к деревянному столбу или привариваем к металлическому. Закрепленная таким образом сетка не прогнется и не просядет, как это часто бывает без подобного крепления

    Затем рулон отматывается на пролет, до следующего столба. Немного дальше места, где сетка соединяется со столбом, аналогичным образом продеваем прут. Держимся за прут и натягиваем сетку, если прут не использовать и натягивать просто руками, можно натянуть сетку неравномерно. Лучше всего делать это вдвоем – один человек у нижнего края, другой – у верхнего.

    Теперь в сетку продевается арматура горизонтально на расстоянии не менее 5 см по оба края, сверху и снизу. Горизонтальные пруты привариваются или прикрепляются к столбам. Если натягивать сетку без прутов, со временем она провиснет, а пруты будут поддерживать ее натяжение.

    Схема устройства забора из оцинкованной сетки с протяжкой арматуры по верхней и нижней стороне. Такой забор является более крепкой конструкцией

    Точно так же действуем и дальше – натягиваем сетку, фиксируем, протягиваем проволоку или прут, закрепляем или привариваем.

    Забор почти готов, теперь нужно загнуть крючки на столбах и покрасить столбы. Торчащие проволочные «усики» лучше завернуть вниз, чтобы никто не травмировался. Удобно продеть проволоку через верхний ряд ячеек и завернуть торчащие края вокруг нее.

    Как соединить сетку рабицу между собой по высоте — видео

    Учитывая, что стандартная длина рулона рабицы 10 метров, то этого явно не хватит оградить даже небольшой участок. Поэтому необходимо соединить рулоны между собой. Рассмотрим, какие есть варианты и способы связки.

    Как соединить сетку рабицу между собой

    3 способа:

    1. Соединение сетки рабицы с одинаковым размером ячеек

    Здесь все просто. Нужно вытянуть последний виток в одном из рулонов, он будет выполнять функцию соединяющей проволоки, имеющей точно такие же параметры, как и проволока в соединяемых рулонах. Ввиду специфики производства, проволока имеет разную длину, т.е. разноразмерные витки наматываются попарно. Поэтому, прежде чем приступать к связыванию, нужно определить верх и низ соединяющей проволоки. Затем уложить два полотна на ровную поверхность и вкрутить соединяющую проволоку между витками соединяемых рулонов.

    Вкручивание витка проволоки для соединения рабицы

    Соединить два рулона рабицы можно на весу, но это возможно только при наличии помощников и некоторой сноровки. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Если неправильно определить верх соединяющей проволоки, то полотна не сойдутся как положено и будут иметь разную высоту.

    Не правильно связанные рулоны рабицы — разная высота

    Чтобы избежать такого, нужно проверить как заканчивается рулон. Если парой, то нужно выкручивать одну проволоку, если беспарным витком – нужно выкрутить две проволоки. Одна будет выполнять функцию соединяющей, а другая приходится для следующего соединения.

    Как соединить сетку рабицу –

    2. Соединение сетки рабица с ячейками разного размера

    В этом случае функцию соединителя выполняет кусок арматуры или длинной прочной проволоки (в крайнем случае, деревянной рейки) к которому крепятся все витки соединяемых полотен.

    Как соединить два рулона рабицы с разным размером ячеек

    3. Соединение сетки рабицы по столбу

    Это самый простой, но не очень эстетичный способ соединения. В данном случае полотна сетки подбирают таким образом, чтобы соединение попало на опорный столб для забора, а крепление выполняется путем прикручивания обоих полотен сетки непосредственно к столбу.

    Исходя из трёх существующих способов соединить два рулона рабицы, можно выбрать подходящий с учетом ситуации.

    Как крепить сетку рабицу к профильной трубе. Конструкции и способы установки

    Дело в том, что забор из сетки рабицы относится к легким. Причем он легкий как по собственному весу, так и по воспринимаемым ветровым нагрузкам. Какие бы сильные ветра не дули, передаваемое сеткой на столбы давление остается незначительным. По причине малого веса и может быть использована такая технология установки столбов: в лунку, под засыпку песком или щебнем, без бетона. Причем стоит такой забор без проблем даже на пучинистых глиняных грунтах с высоким уровнем подземных вод, да еще с большой глубиной промерзания.

    Без направляющих

    Вот как это работает. Речь идет о самой простой конструкции: просто столбы, между которыми натянута сетка. Как видите, столбы закопаны на глубину менее метра. Что происходит с таким забором на грунтах, нормально отводящих воду? Вся, находящаяся возле столба вода, уходит через песок или щебень вниз, на дно лунки. Там она уходит естественным способом — просачивается в ниже лежащие слои. Даже если и «вдарит» мороз, и песок или щебень вокруг столба замерзнут, содержащейся влаги недостаточно для того, чтобы оказать хоть какое-то существенное воздействие на столб.

    Простейшая конструкция забора из рабицы

    На глинах и суглинках можно использовать тот же принцип, только засыпать уже обязательно гравием. И обязательно на дно лунки насыпать сантиметров 10-15 гравия, а только потом устанавливать столб. Что происходит в этом случае. Вода все также скапливается внизу, но уходит уже очень медленно. Вполне может так случится, что к моменту промерзания, щебень все еще будет мокрый, или даже будет в воде.

    Что тогда произойдет? Он замерзнет и станет жестким. Но так как грунт тоже замерзает, он давит на щебень. Силы немалые, и лед разбивается, щебень становится подвижным и компенсирует большую часть давления, создаваемого грунтом. В результате если и происходят подвижки столбов, то совсем небольшие — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так как конструкция нежесткая, сетка легко ее перенесет, без какого-либо вреда. После того, как все оттает, столбы опустятся на место. Но такой сценарий — это только если выставлены они идеально вертикально. В противном случае, столбы могут наклониться и придется все исправлять.

    С направляющими (слегами)

    Иногда, чтобы ограждение было более солидным и лучше держало форму, к столбам крепят две продольные направляющие. Могут они быть из трубы, а могут — из бруса. Древесина, как материал пластичный, перенесет подвижки грунта замечательно, а вот приваренная труба создаст дополнительные сложности.

    Забор из сетки рабицы с металлическими направляющими

    Степень жесткости такого забора выше, и при пучении, если столбики выдавит, вполне возможно, что кое-где трубы может и оторвать. Для предотвращения такой ситуации придется закапываться ниже глубины промерзания в вашем регионе. Все остальное остается в силе: лунка на 15-20 см глубже, чем требуется, на дне щебень, потом вставлена труба, засыпана хорошо утрамбованным щебнем.

    Секционный

    Есть еще одна конструкция забора из сетки рабица. Из уголка варят рамы, на которые затем натягивается сетка. Готовые секции привариваются к выставленным столбам.

    Секционный забор из рабицы

    Как понятно из описания, конструкция тоже довольно жесткая. Это значит, что на пучинистых грунтах (глина, суглинки) необходимо столбы закапывать на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта, но все также желательно обходится без бетонирования. Если вы щебень зальете бетоном, вероятность того что столб «выдавит» возрастает многократно.

    Видео как натянуть трос между столбами забора из сетки рабицы

    Как установить забор из плетеной проволоки — Надей задницу или умри

    Миниатюрные ослы, мы готовы для вас.

    Я даже не могу описать словами, сколько часов мы созерцали этот забор. Какой тип столбов использовать, как далеко друг от друга ставить опоры, какой тип ограждения и где все взять.

    Время, которое нам потребовалось, чтобы принять эти решения, вероятно, объясняет тот факт, что мы устанавливали забор при 35-градусной погоде, за 24 часа до того, как мы были благословлены нашим первым дюймом снега.

    Чтобы избавить всех будущих установщиков забора здесь, в северном климате, от этих замороженных пальцев, позвольте мне поделиться с вами тем, что я узнал.

    Виды ограждений (особенно для пастбищ)

    Я очень настаиваю на разделенном ограждении перил, строго для внешнего вида, и буду иметь его с двух сторон этого пастбища. В итоге. Две другие стороны пастбища и задняя часть участка будут Т-образными столбами с плетеной проволокой или «забором для лошадей», как его называет дедушка MysteryMan.

    Опции:

    • Ограждение из столбов и досок- Такое часто можно увидеть на конных пастбищах.Это напоминает мне Кентукки. Столб и забор из досок моих дедушек и бабушек прослужили добрых 30 лет, так что они стоят своих денег, но я думаю, можно с уверенностью сказать, что когда они установлены, они будут установлены. Так что планируйте заранее.
    • Ограждение с разделенными рельсами — Как и столб и доска, оно не очень гибкое и стоит некоторых денег, но его быстрее установить, чем столб и доску. Для пастбища или для содержания собак к нему также необходимо прикрепить сварную или плетеную проволоку.
    • Электрическое ограждение — Преимущества: С его помощью вы сможете поразить ничего не подозревающих соседей.На практике, кажется, довольно легко протянуть пару проводов под напряжением к каким-либо столбам. Быстро, легко, много гибкости, но для этого требуется электричество (хорошо, да), и это может стоить, также, вероятно, стоит подумать о ремонте. И достаточно ли вы неуклюжи, чтобы случайно врезаться в одно из них.
    • Ограждение из плетеной проволоки — (также известное как забор для поля или лошади) Имеет большее расстояние между проволоками, чем забор из сварной проволоки, и может выдерживать больше ударов. Он также бывает большей длины, но вы не можете найти его в обычном магазине больших коробок (хотя вы можете заказать его в Tractor Supply)
    • Сварное проволочное ограждение — облегченная версия плетеной проволоки / ограждения для лошадей, на него также можно натянуть легкие Т-образные стойки.

    Если вам нужны материалы или инструменты, вам подойдет Tractor Supply, если у вас нет местной компании по производству ограждений. Мы много покупали по ценам и нигде не нашли значительной экономии, но у TSC было больше всего вариантов на выбор. Ознакомьтесь с их ассортиментом продукции для ограждений здесь. К сожалению, вы не можете сделать заказ в Интернете, но вы можете позвонить или сделать заказ через магазин.

    Установка ограждения: основы

    Забор из плетеной проволоки, установленный на Т-образных столбах, будет состоять из 6 основных материалов

    • Т-стойки
    • Деревянные «анкерные» стойки (4 × 4, вероятно, будет достаточно, мы используем 6 × 6, потому что у нас было несколько)
    • Бетон для анкерных столбов
    • Ограждение проволочное
    • Зажимы для крепления ограждения к Т-стойкам
    • Скобы или гвозди U для крепления ограждения к анкерным стойкам

    Шаг:

    • Анкерные столбы должны быть по углам или концам забора и через каждые 30-50 футов по всей его длине.
    • Т-образные стойки должны быть через каждые 10 футов.

    Глубина:

    • Анкерные столбы должны рассматриваться как любые деревянные столбы и опускаться минимум на 2,5 фута для забора высотой 5 футов. (Чем больше столб, тем глубже вы хотите его установить.)
    • На Т-образных столбах
    • есть «лезвия», которые следует закопать, опять же, по крайней мере, на 2 фута для 5-футового забора, я думаю.

    инструментов:

    • Экскаватор для анкерных столбов
    • Хорошая рулетка, чтобы все измерить
    • Стропа и уровень, чтобы держать вас прямо
    • T-образная стойка «banger» — или «почтовый драйвер», как их более уместно именовать.Нравится.
    • Плоскогубцы для тяжелых условий эксплуатации для крепления зажимов
    • Молоток для гвоздей
    • шкивы и доска для растяжки забор

    Как мы это сделали

    1.) Мы установили угловые стойки и отметили места расположения Т-образной стойки и анкерной стойки, затем сначала вставили якоря, так как это заняло больше всего времени. (Натяжной трос, выкопать яму, ровный столб, бетон на месте, промыть и повторить, пока не закончите.) Анкерные стойки были установлены «внутри» забора, так что проволока проходила снаружи и по углам.
    2.) Т-образные стойки устанавливались путем вбивания их в землю с помощью фейерверка. Почтовый водитель. Что бы ни. Выровняли их так, чтобы ограждение находилось «внутри» пастбища, а Т-образные стойки — снаружи. (Напротив анкерных столбов.)

    3.) Раскладывается ограждение. Если вы держите другой конец провода, не отпускайте его. Или вы будете преследовать быстро перекатывающийся кусок забора следующие 150 футов. Не то чтобы я знал по опыту, но подозреваю, это могло случиться.

    4.) Как только «рама» столбов была поднята (Т-образные стойки устанавливаются значительно быстрее, чем анкерные, но также значительно труднее удерживать горизонтальное положение), мы растянули забор. Принято считать, что нужно прикрепить забор к одному углу / анкерной стойке с помощью U-образных скоб / гвоздей, а затем установить временную стойку в земле за другим углом или анкерной стойкой, к которой вы будете прикреплять шкивы, чтобы растянуть забор.

    Нам показалось, что это потребует много дополнительных усилий, поэтому мы решили использовать грузовик в качестве растяжки.

    Что? Сработало.

    Примечание: Мы не растягивали ограждение, задним ходом грузовик или что-то еще, мы использовали для этого лебедку на шкиве. По сути, мы просто воткнули 2×3 через отверстия в ограждении, что, вероятно, является не совсем подходящим способом для этого, затем обернули вокруг него цепь и прикрепили к шкиву (который был прикреплен к крюку троса на перед грузовиком.)

    Я слышал, что забор нужно растягивать до тех пор, пока маленькие V-образные изгибы в нем не станут примерно на 1/3 ровнее.Я понятия не имею, как человек это заметит, поэтому мы пошли по методу «прямолинейно, научили, хорошо выглядит».

    5.) Как только провод был натянут, мы начали с одного конца и начали прикреплять зажимы. Для ограждения 32 ″ мы использовали 3 зажима на Т-образную стойку. Для более высокого забора рекомендуется 5 зажимов на столб. Клипсы работают так (насколько мне известно)

    Не выбивайте перчатки. Я где-то потерял свою рабочую пару, и это было то, что мне было доступно, чтобы мои пальцы не замерзли и не разорвались на тысячи частей.

    Хорошо. Они смешны.

    В любом случае эти клипы сбили меня с толку примерно на 3 минуты, и, слава богу, я решил завести ослов с инженером, иначе я мог бы все еще быть там в своих синих перчатках с синим наконечником.

    Обертка…

    Одна сторона имеет более длинный конец, и если загнуть в изгибе, все хорошо затянется.

    Завершите это другой оберткой и затяните другую сторону зажима.

    Выглядит просто.Становится занозой в заднице после того, как вы проделаете это семьсот раз . Кроме того, в отличие от некоторых людей, которые были слишком заняты фотографированием, чтобы обращать внимание на то, что они делают, убедитесь, что верхняя часть забора находится на высоте над — одной из тех удобных выемок на столбе. (MysteryMan так сильно закатил глаза, что чуть не упал. Не волнуйтесь, я переделал.)

    6.) Добывайте ослов. Наслаждайся жизнью.

    Теперь мне осталось построить приют для ослов до весны.

    Дополнительная информация от людей, которые это сделали:

    • Строительство проволочных заборов — от Университета Миссури.
    • Постройте забор для своей усадьбы — из колючей проволоки, которую гораздо сложнее и сложнее устанавливать.
    • «Руководство по установке ограждения для поля» — Подробная информация на веб-сайте с самым длинным URL-адресом. Они называют почтового водителя «трамбовщиком», и это здорово, и мне становится легче, если я неоднократно использую термин «бандер» в этом посте. (Также у них есть ссылка «Понравилось? Купите нам пива!» Внизу своей страницы. Наши люди.)

    забор — Натянут трос, он натянут?

    забор — Тянут за трос, он натянут? — Обмен стеками товаров для дома
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    1. 0
    2. +0
    3. Авторизоваться Подписаться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 9к раз

    На этот вопрос уже есть ответы :

    Закрыт 3 года назад.

    У меня есть проволока диаметром 3/8 дюйма, которую нужно затянуть (не провисать) между двумя деревянными стойками с проушинами. Я не хочу покупать талрепы, если они мне не нужны.

    Как их вытянуть, а затем закрепить обжимной гильзой?

    Это отличается от другого вопроса, потому что в другом я спрашивал про обычную полиэфирную веревку.

    Создан 08 авг.

    rbhatrbhat

    1,9959 золотых знаков2626 серебряных знаков4646 бронзовых знаков

    1

    Поместите обжимные втулки на место так, чтобы проушины для винтов были на расстоянии между полюсами минус 1 дюйм (1/2 дюйма с каждой стороны), и скрепите все вместе.Вставьте один рым-болт в стойку до упора, за исключением 1/2 дюйма. Важно, подсчитайте полные обороты, которые потребовались, чтобы рым-болт оказался на этом расстоянии. Установив другой рым-болт на место на кабеле, поверните рым-болт против часовой стрелки на величину поворотов, которые потребовались, чтобы вставить второй рым-болт, затем, если возможно, добавьте еще несколько витков. Это обеспечит наилучшую вероятность затяжки кабеля, когда вы закончите. дополнительные обратные повороты примерно). Для управления перевернутым кабелем может потребоваться немного усилий или дополнительная помощь, но начните его с предварительно просверленного отверстия и закрутите винт.Это должно вас напрячь, по крайней мере, насколько позволяют 2 деревянные стойки.

    Я сделал это с бетонными резьбовыми вставками по обеим сторонам бетонной стены и тросом из нержавеющей стали 1/8 дюйма между ними, и они натянули тетиву. Я установил около 14 из них в комнате для подвешивания вещей.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.