Гудит или жужжит автомат в щитке

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Стоит ли его тут же менять, или причина кроется вовсе не в нем, а в электропроводке или подключенной нагрузке? Давайте разбираться подробнее.

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Гудит автоматический выключатель

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях. 

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением. 

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Хотя в исключительных случаях, отдельные виды аппаратов действительно могут оказывать на автомат подобный эффект и заставлять его гудеть.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Поэтому повторим еще раз, если автомат гудит – меняйте его на другой.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Это может быть заводской брак, неизвестные условия транспортировки (падения или удары по корпусу), неправильное хранение (в сырых помещениях), возможная подделка и многое другое.

Поэтому покупая даже известные бренды (ABB, Hager, Schneider, Legrand), а не дешевые ИЕК или TDM, вы все равно можете нарваться на неприятность.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Автомат жужжит или трещит

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки. 

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена. 

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Также нагрев контактов еще в начальной стадии, легко выявляется при помощи недорогих пирометров. 

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП. 

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

Статьи по теме

Жужжит автомат в щитке под нагрузкой

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, — в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, — мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.

От чего гудит, и что делать в такой ситуации?

Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.

Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.

Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.

Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».

Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.

Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться — на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.

Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.

Что делать при возникновении вибраций?

Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.

Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.

Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.

Если автомат трещит, чем это опасно?

Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание — это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина — ослабленный контакт токоведущих элементов.

В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.

Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.

Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.

Трещание — это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.

В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется — меняйте на новый.

Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.

За счет чего автомат греется?

Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.

Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А — это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:

• Плохое состояние контактов — при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
• Износ механизма расцепления — со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
• Плохая сборка — у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
• Высокая нагрузка — на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.

У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.

Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем — случится пожар в квартире.

При возникновении любой из проблем, замените автомат. Не рискуйте, и не пробуйте его ремонтировать.

Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками

Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.

Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.

После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.

Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.

Иногда главная причина поломки — заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.

Почему китайские автоматы такие ненадежные?

Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» — низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей — дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.

У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.

Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда — ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.

Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

Как выбрать хороший автоматический выключатель

Вы наверняка уже поняли, что прежде всего стоит обратить внимание на европейских производителей. Их все знают: Hager, Schneider, ABB, Eaton и другие. Даже их бюджетные серии на голову выше китайских аналогов.

Дешевле — значит хуже?

Здесь важен один момент, понятие «бюджетный» у европейцев и китайцев отличается. Если китайцы ради удешевления экономят на материалах, то у их европейских коллег иной подход:

• Вместо двух самозажимных клемм поставить одну. Из-за этого сложнее монтаж, но не снижаются характеристики;
• Убрать цветовые индикаторы. Они не всегда необходимые дома, но зато себестоимость производства получается дешевле;
• Отсутствие возможности подключения аксессуаров. Без дополнительных разъемов, цена будет меньше.

Получается, что в итоге «начинка» становится более простой, но не менее качественной. Потому, если и покупаете бюджетное, старайтесь не брать «Китай».

А у «топовых» производителей разве нет брака?

У «европейцев» очень редко, но тоже попадается брак. Потому, перед покупкой сделайте визуальный осмотр:

• Корпус должен быть целым, все крепления на месте, а клеммы не расшатаны. Если не все в порядке, значит, вероятно, его роняли или еще хуже — разбирали. Тогда, возьмите что-нибудь другое;
• Все маркировки и логотип бренда наносятся лазером, потому не должны стираться. Если краска немного смазана или затерта, то это скорее всего подделка;
• Хороший автомат не должен быть слишком легким. Чем больше вес, тем больше металла производитель использовал в механизме, а значит выше надежность;
• Поклацайте рукоятку. Она должна менять положение со средней силой нажатия. Если заедает или передвигается слишком легко, то это говорит о дефектах в конструкции.

Также обязательно загляните в технический паспорт, чтобы посмотреть на отключающую способность. Это главный показатель надежности.

Что такое отключающая способность?

Это один из параметров, измеряемый в килоамперах (кА). При коротких замыканиях по сети начинает течь очень высокий ток. Отключающая способность показывает, при каком максимуме среагирует расцепитель. Если ток КЗ будет выше — защита не сработает.

Обычно в бытовых сетях ток КЗ не превышает 3 кА, что отвечает минимальным указанным характеристикам. Но, чем выше показатель — тем лучше. Дело в том, что для увеличения отключающей способности производителю приходится применять более качественный металл, за счет чего повышается надежность.

В ЕС действует стандарт, согласно которому отключающая способность должна быть не ниже 6кА. В странах СНГ нет четкого требования, но негласным стандартом считается 4,5кА. Лучше возьмите 6кА или больше, Вы хоть и немного переплатите, но зато будете уверены в надежности. Обычно цена таких автоматов на 25-30% выше, но в пересчете на стоимость, разница составит всего пару долларов.

Сравнить актуальные цены на автоматические выключатели рекомендую на сайте официального дистрибьютора большинства мировых брендов по автоматике и релейному оборудованию — это профильный инернет магазин компании АксиомПлюс — если не самый крупный, то один из них, и точно самый старый в Украине.

Выбрав хороший автомат изначально, Вы обезопасите себя от потенциально опасных проблем: потрескиваний, гудков, вибраций и пр. Если они проявляются на уже установленных модулях, вероятно пришло время замены. По крайней мере, это единственный способ защититься от последствий; выгорания щитка, поломки бытовой техники и возникновения пожара.

Гудит автомат в щитке

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, – в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, – мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.

От чего гудит, и что делать в такой ситуации?

Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.

Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.

Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.

Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».

Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.

Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться — на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.

Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.

Что делать при возникновении вибраций?

Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.

Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.

Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.

Если автомат трещит, чем это опасно?

Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание — это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина — ослабленный контакт токоведущих элементов.

В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.

Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.

Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.

Трещание — это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.

В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется — меняйте на новый.

Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.

За счет чего автомат греется?

Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.

Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А — это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:

• Плохое состояние контактов — при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
• Износ механизма расцепления — со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
• Плохая сборка — у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
• Высокая нагрузка — на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.

У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.

Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем — случится пожар в квартире.

При возникновении любой из проблем, замените автомат. Н

Автомат в электрощиток — дешевый лучше дорогого, какой выбрать?

Попробуйте почитать рекомендации по выбору автоматических выключателей в домашний электрощиток и все мастера как один будут вам советовать приобретать только качественную продукцию известных брендов ABB (Германия), Schneider Electric (Франция), Hager (Франция), Terasaki (Япония) и т.п.

Конечно, в таком деле не стоит экономить, и сегодня уже мало кто из нас позарится на ноунеймовский автомат от китайских товарищей.

Однако все дело в том, что даже у именитых фирм разброс цен, казалось бы в одинаковой между собой продукции, очень велик.

Несведущий потребитель при этом думает, что чем дороже автомат, тем естественно он лучше и надежнее, а значит стоит приобретать именно его. В итоге и получается — “щит для двушки, по цене однушки”. 😊

В то же самое время дешевый аппарат защиты от того же АВВ или Шнайдер, воспринимается как явная подделка, которую производят якобы на подпольных фабриках Китая.

Так ли это на самом деле? Конечно же нет.

Промышленные и бытовые автоматы

Рядовой пользователь в отличие от опытного эл.монтажника не понимает или не знает, что существует так называемая промышленная и бытовая (домашняя) серия автоматических выключателей.

При этом внешне они могут выглядеть абсолютно одинаково. Тот же самый корпус, клеммы, тот же язычок для вкл-откл., только надписи немного отличаются.

Очень хорошо все различия в линейках прослеживаются у ABB. Самые бюджетные модели – это серия basic M.

Далее идет серия SH.

И самая дорогая – S.

В чем их существенные отличия?

Промышленные автоматы (S) в отличие от бытовых, имеют повышенную износостойкость. То есть, вы сможете включать и отключать их под нагрузкой гораздо большее количество раз, плюс у них увеличенный ресурс работы при коротких замыканиях.

Бытовой автомат

Промсерия

Однако задумайтесь, сколько раз за всю вашу жизнь автомат может отключиться от КЗ, или как часто вы им будете выключать свет во всем доме? Дай Бог, если за несколько десятилетий это произойдет хотя бы сотню раз.

Кроме того, более дорогие автоматы имеют повышенную стойкость к агрессивным средам – влажность, пыльные помещения, наличие вибраций. Все подобные аппараты даже снабжаются морским сертификатом.

Их можно устанавливать на объектах в прибрежных районах рядом с морем или океаном, там где постоянно соленый воздух или же монтировать напрямую на кораблях.

Неужели все эти условия эксплуатации автоматов присутствуют в вашем доме? Когда эл.щиток располагается не в подъезде, а внутри квартиры, то это вообще можно считать идеальными условиями для их работы.

Постоянная плюсовая температура, никакой пыли и влажности. Практически тепличные условия.

Ну и зачем вам здесь переплачивать за сверхзащиту?

Токовая стойкость к КЗ

Еще обратите внимание на такой параметр, как предельная токовая стойкость. У топовых линеек это 6кА или даже 10кА.

Что это означает? Это говорит о том, что если через автоматический выключатель пройдет ток КЗ номиналом 6000А, он при этом спокойно разорвет дугу от такого тока, отключится и не взорвется, расплавится и т.п.

Эл.магнитная дуга затягивается в камеру, где разбивается на мелкие дуги, а газы выходят через специальные отверстия в верхней части автомата.

Чем больше ток термической стойкости, тем массивнее механика автомата (не путать с весом).

В бытовой серии этот параметр равняется 4,5кА и поверьте, для 90% потребителей это более чем достаточно. Не будет в вашей рядовой квартире на 5-м этаже таких токов.

Это теоретически возможно при абсолютно новой эл.проводке большого сечения, плюс должны соблюдаться условия, что вы проживаете на первом этаже практически рядом с общей щитовой и совсем близко от трансформаторной подстанции (ТП).

Аппараты защиты с такими токами (6кА и 10кА) как раз и монтируют в общедомовых РЩ-0,4кв, а вовсе не в квартирных щитках.

Ну или только на вводе в загородном доме, где подключение происходит через алюмомедные наконечники проводами СИП.

Хотя следует признать, в Германии везде разрешены аппараты защиты только с токами от 6000А. Правда за весь Евросоюз этого сказать нельзя.

Удобство монтажа

Более дорогие автоматы могут иметь некоторые отличия в части подключения проводов. Например, ABB серии S снабжены двойными клеммами.

Под один зажим можно подключить провод, а под другой монтажную шинку или перемычку на следующий автомат.

Щитки собранные на ABB серии S получаются как бы многослойными.

• первый слой – питающие провода, идущие за Din рейкой

• второй слой – гребенка

• третий слой – провода с верхних клемм автоматов

• четвертый слой – отходящая проводка с нижних клемм

Но момент удобства монтажа важен в первую очередь электрикам, а не вам. Мастер может выполнить двойное подключение на автоматах и другим способом – специальным наконечником НШВИ под два провода.

Вам то зачем за это переплачивать? Мастеру конечно выгодно сделать все быстрее, красивее, может даже выложить фоточки собранного эл.щитка в инстаграмм. Но клиенту от этого будет не холодно, ни жарко.

Подключение дополнительных устройств

У бюджетных моделей автоматов отсутствует возможность подключения дополнительных аксессуаров. Таких, как независимые расцепители, доп.контакты, сигнальные элементы и т.п.

Сюда же относится индикация состояния автомата при отключении от КЗ (разноцветное окошко).

Но в квартире вам этого и не требуется. Даже если и понадобятся подобные приблуды, в крайнем случае можете купить выключатели из средней линейки. Там все это присутствует с избытком.

Смотреть на промышленную серию как на панацею не стоит.

Считается, что промсерия более надежна, чем бытовая и эти автоматы реже выходят из строя, якобы по причине более качественной сборки и контроля.

Но если вы не просто будете читать отзывы в интернете, а реально поинтересуетесь в магазинах, сколько рекламаций было от тех же ABB Basic или Schneider Easy 9 (made in Chine между прочим), вы слегка удивитесь.

В подавляющем большинстве магазинов возвратов по гарантии вообще нет, а там, где они присутствуют — это единичные случаи на тысячи проданных экземпляров.

Кстати, и в промсерии тоже случаются выходы из строя и связаны они в первую очередь как раз с их доп.функциями. Например, у той же S серии от ABB, зачастую винты в двойных клеммах идут не по резьбе или срываются.

Хотя в большинстве случае это объясняется отсутствием у электриков нормальных отверток с регулировкой крутящего момента.

Либо неправильным подбором формы жала отвертки.

У бытовой серии и у промки шлицы винтов также могут отличаться.

У некоторых моделей возникают проблемы с элементами для подключения доп.устройств. В принципе все логично, чем больше деталей в механизме, тем чаще он будет ломаться.

Это правило стабильно работает испокон веков. Неужели получается, что в плане надежности вообще нет разницы? Не совсем так.

Например, у Шнайдера есть более дорогие автоматы Acti 9 и дешевые Easy 9. Так вот, у бюджетника Easy 9 окно срабатывания (при тепловом перегреве) более широкое, а у Acti 9 выдержано гораздо точнее.

Даже конструкция теплушки немного отличается.

Эти затраты и временные рамки на доведение порогов срабатывания под идеальные значения, в конечном итоге и образуют другую ценовую категорию.

Где-то эти миллисекунды может и сыграют свою роль, но в домашних условиях какая вам разница?

Какой автомат покупать?

Самое главное что вы должны запомнить – все эти линейки от бюджетной до премиум серии одинаково хорошо срабатывают при КЗ и надежно защищают вашу эл.проводку. А значит и смысла переплачивать здесь никакого нет.

Не нужно стремиться за сверхнадежностью и сверхбезопасностью там, где она вовсе и не нужна. Большинству мастеров и менеджеров в магазинах выгоднее всучить вам как можно более дорогое изделие.

При этом каждый будет нагонять свои страхи про “безопасность”, на чистом глазу утверждая, что только такой автомат спасет вас на 100% и никакой другой. Не верьте этому, производители не выпускали бы более дешевые механизмы с намного худшими показателями качества, так как просто побоялись бы нарваться на тысячи судебных исков от грамотных потребителей.

Выход из строя в 90% случаев происходит вследствие человеческого фактора (не дожал или пережал контакт, использовал алюминиевый провод и т.п.).

После сборки каждый автомат (дешевый и дорогой) проходит несколько этапов проверки. Бракованные изделия, имеющие отклонения от номинальных показателей, в любом случае отсеиваются.

Поэтому для своей квартиры можете смело брать автоматы самой бюджетной линейки любого зарекомендовавшего себя бренда. Это будет гораздо дешевле, а служить автоматы будут также, как и дорогие.

Статьи по теме

Как работает приборная панель | HowStuffWorks

Как минимум, на дисплее приборной панели есть спидометр и указатель уровня топлива. В дополнение к этим датчикам, на дисплее будет отображаться комбинация тахометра, датчика системы зарядки, датчика давления масла и датчика температуры двигателя. Давайте сделаем небольшую конфессиональную панель, которая описывает, что делает каждая часть.

Спидометр , один из наиболее часто используемых инструментов, показывает, насколько быстро вы едете.Вы можете прочитать больше об этом проклятии существования ведущего водителя в статье «Как работают спидометры». Традиционно этот датчик полагался на кабель, который соединял спидометр с шестерней внутри трансмиссии, но теперь электрические датчики используются с большинством устройств приборной панели. На приборные панели в основном поступает постоянно обновляемая информация со всего автомобиля; Фактически, около половины всей проводки автомобиля можно найти на дисплее приборной панели [источник: Klier, Rubenstein].

Ваш датчик уровня топлива может иметь значение между романтической комедией со счастливым концом (у парня достаточно бензина, чтобы успеть добраться до церкви, чтобы забрать девушку) или страшным фильмом ужасов (у пары заканчивается бензин возле старого заброшенного дома). склад полный оборотней).Если вы думаете, что датчик уровня топлива играет с вами в интеллектуальные игры, вы правы. Этот индикатор намеренно остается включенным на три четверти в течение длительного времени, чтобы дать вам ощущение, что вы получаете хороший пробег [источник: Ofria]. И, конечно же, как Космо Крамер без тени сомнения доказал на «Сайнфельде», вы можете продолжать движение, как только стрелка опустится ниже нуля — хотя только около 1 галлона [источник: Buss]. Узнайте больше об этом приборе на странице Как работают датчики уровня топлива.

Если вы водите ручку, вы, вероятно, хорошо знакомы с тахометром , который измеряет количество оборотов в минуту (об / мин) двигателя.Эта информация поможет вам переключиться в то время, когда вы получите максимальную экономию топлива.

Вам когда-нибудь нужен был прыжок, когда у вас разрядился аккумулятор? Возможно, вы впоследствии обратили больше внимания на индикатор системы зарядки или сигнальную лампу. Величина электрического тока, который система зарядки подает на аккумулятор вашего автомобиля, контролируется либо вольтметром , который измеряет напряжение в системе зарядки, либо амперметром , измеряющим силу тока на выходе из аккумулятора.Когда аккумулятор использует слишком много собственного сока и разряжается, не пополняя его зарядной системой, эти датчики или сигнальные лампы должны предупредить вас о проблеме.

Хотя многие из нас стремятся снизить кровяное давление, мы никогда не должны стремиться к низкому давлению масла. Манометр измеряет давление масла в фунтах на квадратный дюйм, и у вас возникнут большие проблемы, если это давление упадет в автомобиле. Если вы не хотите уничтожить свой автомобиль, остановите его как можно скорее, когда этот датчик предупредит вас о проблеме; вы, вероятно, будете предупреждены с помощью контрольной лампы масляной лампы на приборной панели.Точно так же, если ваш двигатель становится слишком горячим, вам следует как можно скорее съехать с дороги. Датчик температуры , который измеряет температуру охлаждающей жидкости двигателя, предупредит вас об опасной ситуации.

Существует множество других сигнальных огней, предназначенных для информирования вас о состоянии автомобиля.Хотя были предприняты некоторые усилия по стандартизации этих огней для всех марок и моделей, в настоящее время производители автомобилей в некоторой степени персонализируют их.Вы можете видеть эти индикаторы везде, от напоминания о том, что кто-то не пристегнут ремнем безопасности, до предупреждения о низком давлении в шинах. Для получения более подробной информации о том, что вам сообщает определенный свет, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

Конфигурация и расположение этих инструментов различаются в зависимости от автомобиля. На самом деле, вы можете удивиться, узнав, сколько времени автопроизводители тратят на разработку дисплеев приборной панели. Читайте дальше, чтобы узнать, что делает сокращение сейчас и как это может измениться в будущем.

,

Обнаружение и отслеживание транспортных средств с использованием машинного обучения и HOG | Харвин Сингх Чадха

Я нахожусь в моем первом семестре по программе Self Driving Car Nanodegree от Udacity и хочу поделиться своим опытом в отношении последнего проекта семестра 1, то есть обнаружения и отслеживания транспортных средств. Полный код можно найти здесь.

Основная цель этого проекта — применить концепции HOG и машинного обучения для обнаружения транспортного средства из видео на приборной панели. Подожди минуту? Машинное обучение и что тоже для обнаружения объектов в 2018 году? Звучит устаревшим, не правда ли? Конечно, реализации глубокого обучения, такие как YOLO и SSD, которые используют сверточную нейронную сеть, выделяются для этой цели, но если вы новичок в этой области, лучше начать с классического подхода.Итак, приступим !!

Самая важная вещь для любой проблемы машинного обучения — это помеченный набор данных, и здесь нам нужно иметь два набора данных: изображения транспортных средств и не транспортных средств. Изображения были взяты из некоторых уже доступных наборов данных, таких как GTI и KITTI Vision. Изображения имеют размер 64×64 и выглядят примерно так:

Рисунок 1. Изображения транспортных средств Рисунок 2. Изображения не транспортных средств

После того, как мы получили набор данных, следующим очевидным шагом является извлечение функций из изображений.Но почему? Почему мы не можем передать изображение так, как оно есть в классификатор машинного обучения? Мой друг, если мы сделаем это, то на обработку изображения уйдет много времени, и просто напоминание, что мы не загружаем изображения в CNN, и это не проблема глубокого обучения!

Хорошо, но все же как извлечь функции? Что ж, есть три хороших метода, если вы хотите извлечь элементы из изображений.

1. Цветовые гистограммы — Самый простой и интуитивно понятный способ — это извлекать особенности из различных цветовых каналов изображений.Это можно сделать, построив гистограммы различных цветовых каналов и затем собрав данные из ячеек гистограммы. Эти корзины дают нам полезную информацию об изображении и действительно помогают в извлечении хороших характеристик.

Рисунок 3. Цветовые гистограммы для изображения транспортного средства Рисунок 4. Цветовые гистограммы для изображения не транспортного средства

2. Пространственное объединение — Цветовые гистограммы , безусловно, круто, но если особенности изображения так важны, то почему мы не можем взять все функции, использующие какую-то функцию numpy? Что ж, в этом вы, конечно, правы.Мы можем извлечь всю информацию из изображения, сгладив его с помощью numpy.ravel (). Но подождите, давайте сделаем некоторые вычисления, размер изображения — 64×64, и это трехканальное изображение, поэтому общее количество извлеченных функций составляет 12 288 !! Близко к 12k функций на одном изображении — не лучшая идея! Итак, вот и появляется пространственное объединение! Что если я скажу, что изображение 64×64 дает ту же информацию, что и 16×16? Конечно, есть некоторая потеря информации, но все же мы можем извлечь из изображения хорошие черты! Итак, если я применяю numpy.ravel () в изображение 16×16, я бы получил только 768 функций!

Рис. 5. Пространственное биннинг-интуиция

3. HOG (гистограмма ориентированных градиентов) — Обсуждаемые выше методы извлечения признаков довольно круты, но определенно не так эффективны по сравнению с HOG. HOG фактически берет изображение, делит его на различные блоки, в которых у нас есть ячейки, в ячейках мы наблюдаем за пикселями и извлекаем из них векторы признаков. Пиксели внутри ячейки классифицируются по разным ориентациям, и результирующий вектор для конкретной ячейки внутри блока определяется величиной самого сильного вектора.Обратите внимание: здесь мы не считаем появление пикселя в определенной ориентации, а вместо этого нас интересует величина пикселя в этой конкретной ориентации. Чтобы узнать больше о HOG, это хорошая ссылка.

Рисунок 6. HOG с 9 ориентациями. CPB (количество ячеек на блок) PPC (пикселей на ячейку)

Просто обратите внимание на это. OpenCV HOG возвращает Hog Image и Feature Vectors, но длина image.ravel () не равна длине вектора признаков. Это связано с тем, что HOG внутренне выполняет некоторые вычисления и уменьшает избыточность данных и возвращает оптимизированные векторы признаков.Кроме того, большее количество линий, которые вы видите на изображении, означает, что оно вернет больше функций.

Хорошо, круто. Теперь мы знаем, как извлекать элементы, поэтому обработаем эти шаги для всех изображений? Да, вы правы, но необязательно использовать все возможности всех вышеперечисленных методов. Давайте пока будем использовать только HOG, игнорируя цветовые гистограммы и пространственное разбиение.

Давайте определимся с параметрами HOG для извлечения признаков. После множества ударов и испытаний я решил пойти со следующим:

• Ориентации — 9
• Ячеек на блок — 2
• Пикселей на ячейку — 16
• Цветовое пространство — YUV

Круто, после просмотра изображений функция HOG с этими параметрами, конечный размер параметра составляет 972, что довольно круто!

Предварительная обработка данных
Теперь наши функции готовы, следующим шагом будет предварительная обработка данных.Не волнуйтесь, библиотека sklearn всегда готова помочь в этих задачах. Мы можем выполнить следующую предварительную обработку:

i) Перемешивание данных
ii) Разделение набора данных на обучающий и тестовый набор
iii) Нормализация и масштабирование данных (соответствие и преобразование набора данных)

Здесь следует отметить очень важный момент: после шага (ii) мы должны подогнать и преобразовать данные, но мы не должны помещать данные в тестовый набор, потому что мы не хотим, чтобы наш классификатор проникал в наши данные.

Ну фичи извлечены, данные предобработаны! Что дальше? Ага, теперь очередь нашего классификатора. Выбор классификатора за вами, но есть из чего выбрать:

• Машины опорных векторов
• Наивный Байес
• Дерево решений

Я решил использовать машины опорных векторов, потому что они хорошо совместимы с HOG. Теперь в SVM у нас есть SVC (классификатор опорных векторов), и здесь также у нас есть выбор с различными ядрами и разными значениями C и гаммы.

Я обучил свой классификатор как линейному, так и рбф-ядру. Для обучения линейного ядра требовалось около 1,8 секунды с точностью тестирования 98,7%, в то время как ядру rbf потребовалось около 25 минут для обучения с точностью тестирования 98,3%. Я решил использовать LinearSVC с параметрами по умолчанию исключительно потому, что это занимало меньше времени для запуска и было более точным, чем ядро ​​rbf.

Cool, наш классификатор теперь хорошо обучен, и в 99% случаев он сможет правильно предсказывать транспортные средства и не транспортные средства.Итак, каков следующий шаг? Что ж, следующий шаг — применить классификатор к участкам вашего изображения, чтобы найти, где именно на изображении находится машина!

Но сначала нужно определиться с различными важными параметрами. Во-первых, откуда вы начинаете поиск машины, очевидно, вам не следует искать машину в небе, поэтому вы можете игнорировать верхнюю половину изображения, поэтому в основном определите горизонт, под которым вы будете искать свои машины. Второй важный момент — какой размер окна вы будете искать и насколько два окна должны перекрываться? Ну, это зависит от длины вашего входного изображения, так как здесь оно 64×64, поэтому мы собираемся начать только с базовым размером окна 64×64.Следующим важным моментом, который следует здесь отметить, является : вы ищете машины меньшего размера возле горизонта, а по мере продвижения к камере приборной панели вы ищете более крупные автомобили . Это связано с тем, что, если автомобили находятся близко к горизонту, они меньше, поскольку они удалены от вашего автомобиля, а обратный ход — в случае с ближайшими автомобилями.

Но насколько я должен увеличить размер окна и насколько перекрыть? Ну, это зависит от вашего видения. Я решил использовать окна четырех разных размеров.На изображениях ниже я попытаюсь проиллюстрировать свою область поиска с соответствующими размерами окон.

Рисунок 7. Мой выбор размеров окна с перекрытием и координатами Y Рисунок 8. Размер окна Покрытие 64×64 Рисунок 9. Размер окна Покрытие 80×80 Рисунок 10. Размер окна Покрытие 96×96 Рисунок 11. Размер окна 128×128 покрытие

У меня был общий размер окна 470! Итак, как только мы определили все скользящие окна, которые будем искать, следующим шагом будет извлечение свойств всех патчей окно за окном и запуск нашего классификатора, чтобы предсказать, является ли найденное окно автомобилем или нет.Помните, что мы обучили нашу модель функции, извлеченной из изображения 64×64, поэтому для окон, которые имеют другой размер, нам нужно сначала изменить их размер до 64×64, чтобы сохранить те же функции. Что ж, давайте посмотрим, как работает наш классификатор.

Рисунок 12. Доработанные окна после запуска классификатора.

Итак, мы можем обнаружить скользящие окна, но есть проблема. Так много окон перекрывают друг друга, как нарисовать окончательную ограничивающую рамку? Ответ — тепловая карта. Мы создадим пустое черное изображение того же размера, что и исходное изображение, и для всех уточненных окон, которые были идентифицированы, мы добавим значения пикселей на единицу для всей области уточненного окна.Таким образом, у нас будут области с разной интенсивностью, причем общая область будет наиболее интенсивной. Затем мы можем применить порог, чтобы обрезать окончательное изображение и получить координаты последнего блока.

Рисунок 13. Тепловая карта, нарисованная после увеличения яркости пикселей в уточненных окнах Рисунок 14. Окончательное изображение после применения порога Рисунок 15. Тестирование конвейера на новом изображении

Хорошо, это было круто, это все? И да, и нет! Есть еще одна проблема, когда вы запускаете код еще на нескольких тестовых изображениях.

Рис. 16. Применение тепловой карты к еще нескольким изображениям

Итак, как вы заметили, на нашем изображении обнаружено несколько ложных срабатываний, также обнаруживаются автомобили, идущие с левой полосы, так как мы можем решить эту проблему? Прежде всего, нам нужно понять, как возникла эта проблема? Наш классификатор имел точность 98,7%. У нас было 470 окон. Таким образом, в результирующих окнах у нас будет около 6 окон, которые будут ложными. Эти окна могут появляться где угодно, если у вас есть более низкий порог на конечном изображении тепловой карты.Таким образом, чтобы решить проблему с выездом машины на другую полосу и некоторые ложные срабатывания, можно просто увеличить порог. В моем случае я установил порог на значение 4, но снова пороговое значение зависит от ряда факторов, используемого цветового пространства, точности SVM и так далее.

Что ж, мы почти закончили! Конвейер отлично работает с изображениями, но все же есть одна проблема, если вы запустите конвейер для изображений, поступающих из видеопотока. Окончательно обнаруженные коробки станут очень шаткими и не будут обеспечивать плавность просмотра, возможно, что коробка исчезнет в некоторых кадрах.Так какое же решение? Решение довольно интуитивно понятное, сохраняет все уточненные окна, обнаруженные в предыдущих 15 кадрах, и усредняет прямоугольники в текущем кадре. Также вам необходимо настроить порог на более высокий уровень. Просто так конечные ограничивающие рамки выглядят менее шаткими и обеспечивают плавный переход. Я попробовал свой конвейер на видео проекта, и результаты были примерно такими.

1. Если вы застряли с большим временем обработки при запуске конвейера для видео, попробуйте сначала уменьшить окна.
2. Если у вас по-прежнему длительное время обработки, попробуйте уменьшить количество извлекаемых объектов.
3. Если у вас есть тестовый набор, скажем, из 10 000 изображений, и размер вашего элемента равен 8000, SVM не будет работать до отметки, даже если точность на тестовом наборе превышает 95%. Используйте SVM с ядром rbf или уменьшите количество функций.
4. Если для запуска конвейера по-прежнему требуется много времени, попробуйте пропустить половину или две трети кадров. Это ускорится. Помните, что под пропуском кадров я подразумеваю пропуск обработки кадров и установку в уточненных окнах этого кадра прямоугольников, собранных из предыдущих 15 кадров, хранящихся в некоторой структуре данных.

Здесь вы можете увидеть окончательный видеовыход.

Конечно видео не идеальное, но я доволен окончательным результатом. Лагов было меньше, также не обнаруживались машины, идущие с другой стороны. Также. Я работаю над подходом к YOLO и SSD и скоро напишу о том, чему они научились. УРА!! 1-й семестр окончен, время для самоанализа и очень волнующий семестр 2.

.

Как работает гул | HowStuffWorks

Самые ранние широко распространенные сообщения о чем-то похожем на Хум появились в Англии еще в 1940-х и 1950-х годах, когда группы обеспокоенных граждан по всей Британии начали сообщать о таинственном «гудении, гудении и жужжании» [источник: Деминг].

«Бристольский гул» был первой вспышкой, связанной с определенным городом, в данном случае южным английским городом Бристолем. В конце 1970-х годов появилась серия статей о Hum в U.Газета K. the Sunday Mirror вызвала поток писем от читателей по всей Британии, которые страдали от того же сводящего с ума звука [источник: Деминг].

News of the Hum произвели достаточно шума — каламбур, безусловно, предназначенный — для привлечения первых серьезных исследователей. В томе научного журнала Applied Accoustics за 1977 год два исследователя исследовали «конкретное явление шума окружающей среды, которое, по-видимому, является причиной реальных и серьезных беспокойств для определенных людей» [источник: Васудеван и Гордон].Их лучшее предположение — это низкочастотные звуковые волны, генерируемые удаленными промышленными источниками.

Еще один знаменитый гул начал преследовать жителей прибрежного шотландского городка Ларгс в конце 1980-х годов. Это был тот же самый низкий гул, неслышный для большинства, но изнуряющий некоторых чувствительных. «Ларгс Хум», как и другие мычание, является самым громким в помещении и ночью, и в худших случаях может вызвать кровотечение из носа, сильные головные боли и боли в груди [источник: Бартон].

В U.S., первая крупномасштабная вспышка Хума произошла в Таосе, анклаве художников в Нью-Мексико. В начале 1990-х годов бедствующие жители Таоса жаловались своим местным представителям и представителям штата, что в конечном итоге привело к официальному расследованию Конгресса [источник: Маллинз и Келли]. В 1994 году Джо Маллинс, почетный профессор машиностроения Университета Нью-Мексико, возглавил группу акустических исследователей и ученых-слушателей из соседней Национальной лаборатории Лос-Аламоса и Национальных лабораторий Сандиа, чтобы выследить источник шума [источник: Маллинз и Келли ].

И снова результаты исследовательской группы оказались неубедительными — люди явно страдали от того же мучительного звука, но исследователи не знали, откуда он исходит и почему он затронул только 2 процента населения [источник: Маллинз и Келли].

Аналогичное исследование было проведено в сонном городке Кокомо в Индиане, где жители утверждали, что Хум был настолько мощным, что мог заставить мертвые листья «танцевать» на земле и вызывать взрыв лампочек [источник: Деминг].

Так кто же, скорее всего, пострадает? В Великобритании 75 процентов слушателей Хума составляли женщины среднего и старшего возраста, но в Таосе слушатели почти поровну разделились на пожилых мужчин и женщин [источник: Деминг].

Что касается того, что вызывает гул, недостатка в объяснениях нет.

,

Почему, как и передовые практики

Панель управления Jira — это первое, что вы увидите, открыв Jira.

Поэтому очень важно убедиться, что он настроен правильно для вас и ваших повседневных операций.

Это руководство предложит несколько советов и приемов, как получить все необходимое из панели управления Jira.

Если вы все сделаете правильно, вы сразу поймете, что происходит. И это, без необходимости открывать отдельное электронное письмо или даже нажимать на один проект.

Что такое дашборд Jira?

Панель управления Jira по умолчанию отображается на «домашней странице» Jira, которая загружается после входа в систему.

Панель управления Jira состоит из гаджетов. Это даст вам быстрый доступ к динамическому контенту со всего вашего экземпляра в любом макете, который вам нравится. Подробнее об этом в следующем разделе.

Кроме того, у вас может быть несколько панелей мониторинга, охватывающих разные проекты. Или предоставить разные взгляды на вашу систему.

Примечание. Вы можете изменить домашнюю страницу Jira по умолчанию — например, используя доску канбан, а не панель инструментов.

Системная приборная панель также имеет особое значение. Поскольку он предоставляет панель мониторинга по умолчанию для всех в вашей организации.

Все это указывает на то, что цель вашей информационной панели — быстро увидеть нужную информацию с первого взгляда.

Что такое гаджеты панели управления Jira? И как ими пользоваться.

Гаджеты панели инструментов Jira — это блоки, которые отображаются на панели инструментов и позволяют динамически получать доступ к информации и взаимодействовать с ней со всего экземпляра.

Как вы можете видеть на следующем снимке экрана:

Во многих случаях вы также можете настроить и настроить гаджеты приборной панели, чтобы получить именно то, что вам нужно, что делает их чрезвычайно мощным инструментом.

В Jira встроено несколько гаджетов, но вы также можете загрузить больше с помощью приложений из Atlassian Marketplace — и они открывают широкий спектр новых возможностей.

Вы можете найти кнопку «Добавить гаджет» в правом верхнем углу панели управления.

Какие примеры Jira Dashboard?

Вы можете настроить панель инструментов Jira так, чтобы она соответствовала потребностям вашего проекта и вашей команды.

Atlassian предлагает следующую схему для гибкой команды, отслеживающей прогресс, рабочую нагрузку на человека и элементы высокого риска.

Следующие примеры панели инструментов Jira предоставляют некоторые дополнительные сведения, в том числе:

• Статистика задач по статусу и приоритету
• Задачи, назначенные пользователю
• Важные проблемы и статус спринта

Следующий пример Между тем панель управления Jira создана для маркетинговой команды.

Включает календарь для упрощения перспективного планирования. И круговая диаграмма, наглядно показывающая, какие работы ведутся.

Вы даже можете превратить панель управления приложения Jira в настенную, подключив ее к экрану телевизора. Используя гаджет панели управления Wallboard, вы можете затем использовать экран в качестве источника информации. Эта панель управления может предоставить краткий обзор показателей вашей команды. Вы также можете использовать опцию слайд-шоу, чтобы вращать гаджеты, отображая еще больше информации.

Как создать дашборд в Jira

1.Определите цели и отслеживайте важные показатели.

Важным первым шагом при настройке панелей мониторинга Jira является точное определение того, чего вы хотите достичь с помощью домашнего экрана Jira.

Это может быть, например, обзор платформы или детальное понимание конкретного проекта.

Имея это под рукой, вы сможете двигаться вперед.

И он поможет вам подумать о том, какие гаджеты Jira Dashboard будут полезны, а какие только создадут беспорядок.Подробнее об этом в следующем абзаце.

Главное — иметь возможность как можно быстрее и проще получать информацию о том, что для вас важно.

2. Создайте панель мониторинга Jira

Создать панель мониторинга в Jira легко и просто.

Однако имейте в виду, что вы можете изменить существующую панель мониторинга, а не создавать новую.

Если вы решили создать «Панель мониторинга»:

1. выберите панели мониторинга в верхнем левом углу экрана,
2. , затем «Управление панелями мониторинга»,
3. , затем нажмите «Создать панель мониторинга» в правом верхнем углу.

Здесь вы можете выбрать, кому будет предоставлен общий доступ. И начните добавлять гаджеты!

Какие примеры гаджетов панели инструментов Jira?

Встроенные гаджеты панели управления Jira

Вот некоторые встроенные гаджеты, которые могут быть особенно полезными.

Гаджет «Создано» и «Решено» :

Эта диаграмма дает представление о том, решается ли общая рабочая нагрузка. Или если проблемы создаются быстрее, чем закрываются.

Гаджет результатов фильтра :

Это позволяет вызвать сохраненный фильтр проблем, что дает вам немедленную видимость, например, срочных или просроченных проблем.

Гаджет Assigned to Me также может пригодиться. Но Filter Results делает еще один шаг вперед, позволяя вам помещать в запрос дополнительные параметры.

Гаджет статистики проблем :

Статистика проблем дает вам возможность быстро разобрать проблемы.Помогает вам отслеживать рабочую нагрузку отдельных исполнителей, а также проекта в целом.

Это поможет вам указать, где могут быть узкие места в системе; где что-то может пойти не так; и как вам следует распределять ресурсы. Гаджет статистики двумерного фильтра также удобен для соединения нескольких показателей, таких как распределение проблем по уровням приоритета в рамках заданного спринта.

Гаджет «Дорожная карта» :

Этот гаджет содержит подробную информацию о версиях, которые должны быть выпущены, и сводку проблем, способствовавших этому спринту.

Гаджет статистики двумерного фильтра

Этот гаджет отображает данные в таблице на основе настраиваемого фильтра. Это означает, что вы можете использовать его для увеличения ключевых областей интереса, таких как рабочая нагрузка отдельных членов команды. Дополнительные гаджеты Jira Dashboard для Agile-команд:

Agile-командам также могут понравиться Sprint Burndown Gadget и Sprint Health Gadget .

Первый иллюстрирует эффективность вашей команды в текущем спринте по мере того, как вы работаете над его завершением.

Вторая показывает ключевые метрики для спринта, включая прогресс, исполнителей и время до завершения.

Гаджеты панели управления Jira, доступные в Atlassian Marketplace

Некоторые из самых популярных гаджетов, доступных через приложения Atlassian Marketplace:

The Pivot Gadget :

Этот гаджет (из электронной таблицы и iDalko) предоставляет интеллектуальная функциональность для вашей приборной панели — и описывается как двумерная матрица на стероидах!

Это позволяет вам получить многомерное представление ваших данных, а также агрегировать и детализировать любую необходимую информацию.

Поддерживаемые параметры включают:

• Основные поля задачи (например, приоритет, проект, дата создания, дата обновления)
• Все настраиваемые поля, которые можно перечислить
• Данные сетки таблицы

И вы можете использовать гаджет для получения проблемы счетчики, агрегаты для отслеживания времени и многое, многое другое.

Вы можете найти Pivot Gadget на торговой площадке Atlassian здесь.

Отчеты и гаджеты расписания :

Эти гаджеты позволяют отслеживать время, потраченное на проекты и эпики, с разбивкой по дням, пользователям или статусам задач.

Это может дать вам точную информацию о том, как именно тратится время.

Найдите отчеты и гаджеты расписания на торговой площадке Atlassian

Гаджет датчика :

Гаджет датчика предоставляет несколько индикаторов, которые помогут вам визуализировать, сколько проблем попадает в определенный фильтр.

Вы можете просмотреть это с помощью подковы, водомера или счетчика.

Это поможет вам с первого взгляда понять, что происходит.

Найдите гаджет Gauge на торговой площадке Atlassian

Вы также можете добавить гаджеты OpenSocial, также известные как гаджеты Google, на свою панель управления Jira. Это позволяет потенциально использовать данные из Gmail, iGoogle и других приложений Google.

Часто задаваемые вопросы о панелях мониторинга Jira

Можно ли использовать несколько панелей мониторинга Jira?

Да, можно.

Это означает, что у вас может быть настроена панель мониторинга для каждого проекта, над которым вы работаете (или даже несколько панелей мониторинга для одного проекта).

Однако имейте в виду, что меньше значит больше. И установка большего количества ресурсов, чем вам нужно, может потратить впустую ваше время или создать беспорядок.

Какие распространенные ошибки возникают при создании дашбордов Jira?

Возможно, что-то пошло не так с приборной панелью.

Например, если у вас установлены неправильные фильтры. Тогда архивные и тестовые проекты могут затопить ленту.

Точно так же иногда возникают ошибки.

Поскольку информационные панели предоставляют критически важный обзор проекта, их стоит проверять при их создании и редактировании.Это для того, чтобы все выглядело так, как должно. Это также причина того, почему важно ограничить доступ администраторов к редактированию Панели мониторинга системы.

Какой идеальный макет панели инструментов Jira?

Первое правило управления дашбордом Jira — убедиться, что наиболее полезные элементы наиболее доступны.

Как правило, на экране рекомендуется размещать не более трех-шести гаджетов.

Jira также предлагает несколько вариантов макета для страницы, позволяя выбрать один, два или три столбца (а также более широкий столбец слева или справа в формате с двумя столбцами).

Чтобы изменить макет, просто перейдите на панель управления и нажмите «Изменить макет» в правом верхнем углу.

В чем разница между панелью инструментов Jira и доской?

Ваша панель инструментов Jira должна работать как обзор того, что для вас важно. Скорее всего, это будет обзор всего, над чем вы работаете.

Доска, с другой стороны, предназначена для просмотра и управления отдельными проблемами и передачи их с одного этапа на другой.

Если вы пытаетесь использовать приборную панель как доску, вы создадите себе проблемы.

Что такое панель мониторинга системы Jira?

Системная панель мониторинга — это панель управления Jira по умолчанию для всех пользователей вашего экземпляра.

Управление системной информационной панелью — отличный способ привлечь внимание к действительно важным моментам — например, предоставление календарных представлений для помощи в распределении работы или отметка проблем, которые были открыты в течение длительного времени.

Чтобы изменить панель мониторинга системы Jira, выберите «Панели мониторинга»> «Управление панелями мониторинга», а затем выберите ее, чтобы внести изменения.Это быстрый и простой способ направлять обновления для всей вашей организации.

Хорошей практикой является также тестирование изменений на копии системной панели мониторинга, чтобы вы могли точно увидеть, какой эффект они оказывают, прежде чем передавать их всей команде.

И помните, что если вы используете фильтры на системной панели инструментов, то они должны быть открытыми для всех в организации — в противном случае их панель мониторинга по умолчанию будет хотя бы частично сломана.

Как я могу поделиться своей панелью Jira?

Вы можете поделиться своей информационной панелью по группам (администраторы Jira или пользователи программного обеспечения) и по проектам.

И вы можете сделать его доступным для всех авторизованных пользователей. Или вы даже можете сделать это общедоступным.

Имейте в виду, что все фильтры, используемые на панели мониторинга, должны использоваться так же, как и сама панель. В противном случае он не будет работать правильно.

Если вы хотите передать право собственности на панель мониторинга, перейдите в «Настройки»> «Система»> «Общие панели мониторинга», затем выберите свою панель и внесите изменения.

Сообщите вашей команде, что доступно.

Конечно, никогда не помешает напомнить команде о доступных им ресурсах и возможностях.

Хотя вы можете стать лидером, установив полезные значения по умолчанию через системную панель инструментов, вы можете обнаружить, что многие люди в организации хотят создать свою собственную панель мониторинга, настроенную в соответствии с их конкретными потребностями.

Панель инструментов Jira и управление фильтрами

Если в настройках фильтра или панели инструментов были допущены ошибки, они могут предоставить неверную информацию.Это может привести к путанице и потере времени и усилий для вашей команды.

По этой причине управление панелью мониторинга чрезвычайно важно для проверки панелей мониторинга.

Для этого в качестве отправной точки ограничьте круг лиц, которые могут редактировать информационные панели и фильтры, которые должны использоваться более широкой командой. Это гарантирует, что изменения можно отслеживать и тестировать.

Затем, при создании новой панели мониторинга или фильтра, поделитесь ею и протестируйте ее в рамках целевой группы. Это обеспечивает постоянное предоставление правильной информации.

Вы также должны учитывать UX при развертывании обновлений. Полезны ли изменения и улучшают ли они опыт? Если нет, попробуйте сократить их, чтобы они не отвлекали от важных показателей.

Заключение

С советами, приемами и рекомендациями, представленными в этом руководстве, вы должны быть хорошо подготовлены для реализации передовых практик панели инструментов Jira.

Вы также знаете, как начать эффективно использовать широкий спектр доступных гаджетов панели инструментов Jira.

Возможно, самый важный совет — сосредоточиться на том, что сейчас наиболее полезно для вашей команды, и работать оттуда!

Мы что-то упустили в нашем руководстве или у вас есть собственные рекомендации? Если да, дайте нам знать в комментариях ниже!

,

No related posts.